Советы бублика о природном земледелии. Методы природосообразного земледелия Б.А
Борис Андреевич Бублик
,
Мастер природосообразного земледелия
Ещё с лета следую правилу: как только грядка освободилась, она должна быть немедленно засеяна сидератами! Когда я приглашаю гостей к себе, я проделываю такой «фокус»: вырываю с корнем пучок овса или пшеницы, поднимаю... А на нем всё серебрится, черви танцуют, и всё - в мелкую черную крошку 2-3 мм! Каждая такая гумусовая крошечка весной удерживает два своих объема влаги!
Сидераты бывают разные. В общем, сейте то, что есть, наблюдайте. Выбирайте сами.
После однолетних сидератов весной делать ничего не надо: процарапал бороздки поверх ссохшихся растений, которые тут же рассыпаются, и сажай себе. Червячки за тебя землю уже разрыхлили! Здесь я уподобляюсь древним индейцам, которые из орудий ничего, кроме палки, у себя не имели, тыкали ею лунки в земле и сеяли кукурузу!
Но кроме разрыхления есть у осеннего посева еще одна важная экологическая задача. Мы не только не разрушаем войлок, который в течение сезона на почве соткала природа, мы его усиливаем, добавляем слой. И уже никакие дожди, никакие ветра и весенние потоки нам не страшны. Если же под осень вспахать и ничем не скрепить почву, то за зиму может на участке родиться целый овраг! Весной на природосообразном огороде нужно будет лишь убрать «тычки» от прошлогодних овощей в компостную кучу и сеять овощи. На 2 недели раньше, чем соседи!
О чесноке и других озимых культурах
Прежде всего, надо учиться внимательно читать самую Великую книгу - Книгу Природы. Вычитанному в ней доверять больше, чем сведениям из всех иных книг, не соскальзывать на бесплодные рефлексии типа «А я вот читала...» и не тратить время и силы на поиск альтернатив увиденному в Великой Книге.
Например, вот поразительный пример массового психоза чисто на литературной почве. Из книги в книгу читаем: «Озимый чеснок надо сажать так, чтобы он до зимы не взошел». И тысячи огородников оттягивают посадку - до Покрова и даже дальше, хотя противоречие заложено уже в самом утверждении, лежит на поверхности. Негоже за чеснок решать, когда и что он должен делать.
Принадлежность культуры к озимому типу определяется не нашим волевым выбором времени сева-посадки, а наличием у культуры вегетативной фазы, которая должна быть пережита в предзимье.
У озимых колосовых (пшеница, рожь, житница) в это время закладывается корневая система, способная вскормить весной уже не один колос, а целый куст - 5, 10 или 50 продуктивных колосьев. Эта фаза так и зовется - фаза кущения.
Озимый чеснок тоже должен использовать благодатную предзимнюю пору, чтобы растения сформировали мощную корневую систему и стали неуязвимы для любых причуд погоды.
Хорошо укоренившиеся зубки не способен выдавить мороз. Растения с корнями зимуют в состоянии анабиоза, т.е. готовности к оживлению, и нет нужды укрывать их на зиму. И это, фактически, лишает их «шансов» вымокнуть или выпреть.
И - самое главное - весной, когда даже снег еще не сошел, растения начинают буйную вегетацию, не тратя комфортную, достаточно короткую прохладную пору на наращивание корневой системы. Так что чеснок называется озимым не потому, что сажается под зиму, а потому, что у него есть фаза, протекание которой надо обеспечить в предзимье!
Вернемся к Великой книге Природы. То, к чему я подводил, можно увидеть, просто опустив очи долу. Уже в сентябре на бывшей чесночной грядке можно увидеть «ежики» всходов потерянных при уборке головок. Вот это и есть подсказка самого мудрого наставника - Природы. В наших условиях, на Слобожанщине, самым подходящим сроком для посадки мне представляется вторая неделя сентября. И не надо сверяться с тем, что было написано там-то и там-то. «Царский указ» прописан на грядке!
Озимый чеснок, оказывается, надо сажать так, чтобы он уже в сентябре дал дружные всходы.
Раз уж на то пошло, то естественно может возникнуть вопрос: «А можно ли сажать чеснок еще раньше?»
На Кубани, где чеснок созревает на 2-3 недели раньше, чем у нас, - можно чеснок сажать раньше. У нас же - не стоит. Дело в том, что чесночные зубки, подобно семенам в арбузе, защищены ингибиторами прорастания. И нужно некоторое время, чтобы ингибиторы разложились. Можно представить себе, что было бы с семенами, месяцами лежащими во влажной теплой мякоти арбуза, не будь у них защиты от прорастания. Если чеснок посадить слишком рано, еще защищенным от всходов, и вдруг пойдут дожди - он сгниет.
А еще у чеснока есть свойство, которое в английском языке именуется undersize . Речь идет о прогрессирующем падении урожая от уменьшения размера посадочных зубков. Грубо говоря: если посадочный зубок меньше другого, скажем, вдвое, то меньший зубок даст урожай уже не в 2, а в 3-4 раза меньший. Я не знаю другой культуры, у которой это свойство было бы столь явным. Во всяком случае, луку - родному брату чеснока - это свойство не присуще ни в малейшей степени: из луковки, в 10 раз меньшей, может вырасти в 10 раз бóльшая репка.
Это значит, что на посадку - только самые крупные зубки. И если в головке среди пяти «братьев» есть такой, что заметно меньше других, - его надо решительно отбраковывать, даже если он - сам по себе - достаточно большой. Надо ли говорить, что отбор для посадки самых крупных зубков - не очень популярен?
Теперь о выборе оптимального момента для удаления стрелок. Не удаленные стрелки могут уменьшить потенциальный размер головок в 5 и более раз: на стрелки переключается львиная доля внимания растения. Правда, есть сорта, у которых «материнские чувства» не так заметны: у таких растений размер головки снижается лишь на 20-30%.
А этот чеснок оставлен на семена.
Так что удалять стрелки с воздушными бульбочками надо обязательно. Но - не слишком рано (это широко распространенная ошибка). Когда стрелка образует полное кольцо и приготовится делать второе - самое время её удалять. С одной стороны - «пенек» уже не отрастает (из-за чего неприемлемо слишком раннее удаление). А с другой - стрелка не успевает «вытянуть соки из кормильца».
Стрелки надо отщипывать ножичком, одной рукой. Когда стрелку вытягивают, то рвутся нити в глубине ложного стебля, верхние листья могут начать увядать раньше нижних, и это дезориентирует огородника при выборе момента уборки чеснока.
Убирать чеснок надо тогда, когда усыхает 6-й снизу лист.
А когда листья сохнут и сверху, и снизу, то попробуй поймать момент, когда 6-й лист усох бы сам по себе.
Подведем предварительные итоги.
Секреты успешного выращивания чеснока таковы: достаточно ранняя (на второй неделе сентября) посадка, отбор для посадки лишь крупных зубков, своевременное (после образования первого кольца) удаление стрелок. Четко прослеживается идея, что в природосообразном огороде желанный результат достигается без наращивания физических и механических усилий, а исключительно за счет выявления и мобилизации связей в природе!
Есть еще одно важное «действо без рук».
Я чеснок не полю. Берегу и лелею возможные сорняки.
Они прикрывают почву, не дают ей нагреться в жару и делают жизнь хладолюбивого чеснока более комфортной.
А поскольку чеснок убирается рано, то сорняки не успевают обсемениться, и их можно без ущерба сполоть после уборки чеснока - в момент подготовки грядки для культуры-преемницы.
Как мог родиться и повально овладеть сознанием огородников миф о том, что чеснок надо тыкать? Тыкание - утомительная и вредная для здоровья операция: «на орехи» достаётся и спине, и венам на ногах, и пальчикам. Тимирязев бы сказал:
«А вы у чеснока спросили, нуждается ли он в тычках?». Я - спросил, попробовал сеять чеснок - и получилось на «пять с плюсом»!
Царапаю плоскорезом «хорошую» канавку и поливаю её, чтобы дно стало плоским. Затем (стоя в полный рост!) рассыпаю зубки по канавке, расталкиваю их плоскорезом так, чтобы они лежали «зигзагом» в 7-8 см друг от друга, затем канавку засыпаю, сею какую-нибудь ярицу (скажем, горчицу), заделываю семена, «припалывая» их граблями как сапкой, и... расстаюсь с грядкой почти на целый год, до уборки чеснока.
Как сократились трудозатраты? В 10, в 100 раз?
Правда, шейка у такого чеснока получается кривой (оттого, что посадочные зубки лежат, а ложные стебли - стоят). Некрасиво? Да!
За месяц (и даже более) до «теплого Николая» можно приготовить «чай» из начавших буйную вегетацию чистотела, крапивы, лопаты-другой помета (или навоза) и лопаты золы. Потом подкормить под корень этим настоем растения, сразу полить - и чеснок получит очень уместную в это время, богатую калием подкормку. Это - работа? Да! И эффективная!
Важная «заметка на полях». Самого страшного, практически, неистребимого вредителя - прожорливых личинок майского жука - заводим мы сами. Весной необдуманно вносим в почву навоз, перегной, компост и т. п. Запахом этих удобрений зазываем жуков (в конце мая - начале июня) откладывать у нас на участке яйца. Летите, дескать, к нам - у нас личинкам будет что жевать 3-4 года! А потом не знаем, что делать с ними, всё пожирающими. После того, как я стал задумываться, чем будет пахнуть огород к концу мая, у меня начисто исчезли эти ужасные личинки.
Так вот, если упомянутый «чай» внесен достаточно рано, и его следы на стеблях и листьях немедленно смыты последующим поливом, то ко времени лета майского жука огород дезодорируется и будет - с точки зрения жука - бесперспективным!
|
|
Когда 80-летнего Бориса Бублика называют ленивым огородником, он не обижается. Наоборот -гордится. Он, пожалуй, самый известный из отечественных пермакультурис-тов - людей, считающих, что хороший урожай можно вырастить, просто не мешая земле излишней опекой. - Все, что мы делаем с лопатой и тяпкой - во вред огороду,- говорит Борис Андреевич,- Мы рыхлим, перекапываем, прорываем и думаем, что делаем хорошо, а на самом деле -мешаем природе. Надо просто помочь растениям друг друга любить - искать между ними связи и заставлять эти связи работать без нашего участия. Это и есть главный принцип перма-культуриста. Чем старше человек становится тем больше его организм насыщается разнообразными вредных веществ, что в дальнейшем приводит к ухудшению здоровья. Но есть способы очищение организма разными травами, и каждая трава отвечает за свой орган, и в при многократном приеме очищает его. |
Размышления о выборе культур сидератов
При выборе культур надо помнить, что он, хоть и оказывает определенное влияние на эффективность сидерации, является все же вторичным. Во всяком случае, не надо делать уступки выбору за счет процесса . С полным сознанием этого надо относиться ко всему, что будет сказано в этом пункте. Скажем, настал момент, когда поле освободилось и подготовлено к севу, погода - благоприятная, хотелось бы посеять озимую сурепку, но нет семян, обещали «подвезти на той неделе». И если есть горчица или редька масличная (яровые культуры), надо сеять горчицу или редьку. «Не тот» выбор почти всегда причинит меньший урон, чем хотя бы один упущенный день.
ВТ: Выбирая сидерат, необходимо учитывать биологические особенности культуры (одно-, двух- или многолетняя, теплолюбивая или выносливая, озимая или яровая, сидит на месте, как клевер красный, или расползается, как клевер белый, и т. п.), технологию выращивания (скажем, слабый на первом году козлятник нуждается в покровной культуре), последующее воздействие на почву и т. д.
Неплохо пройтись при этом по оглавлению 2-й главы и посмотреть, как реализует эта культура соответствующую функцию. Кроме того, надо учитывать текущие погодные условия, особенности почвы на поле, культуру, которая будет выращиваться после этого сидерата.
Наиболее распространенными и качественными сидеральными культурами являются бобовые : козлятник, люпин, клевер, донник, люцерна, эспарцет, вика, кормовые бобы, горох коровий (вигна), горох полевой (пелюшка), чина и др.
Из злаковых культур в качестве сидератов используются озимые пшеница, тритикале и рожь, яровые ячмень и овес, сахарное и хлебное сорго, суданская трава, пайза, ежа сборная, кострица (стоколос), чумиза (итальянское просо), кормовое просо, райграс, овсяница, полевица, тимофеевка, сизый (нерасползающийся) пырей.
Хороши крестоцветные сидераты: горчица белая (английская), горчица сизая (сарептская), озимая сурепка, озимый и яровой рапсы, редька масличная, сераделла.
Популярны в качестве сидератов и растения других семейств: фацелия, мальва, гречиха, амарант и др.
Необходимо принимать во внимание почвенно-климатические условия, продуктивность культуры, химический состав сухого вещества. Например, на бедных дерново-подзолистых почвах целесообразно высевать донник, эспарцет, люпин, гречиху. На тяжелых (по механическому составу) почвах используют поукосные и пожнивные посевы сидератов.
При выборе сидерата надо взвешивать всю совокупность факторов. Так вот, наиболее привлекательными со всех точек зрения выглядят бобовые культуры, горчица и редька масличная.
Начнем с горчицы. Она бывает разных сортов и видов. Горчица белая - отличный корм. Ее зеленую массу поедают все животные. Она обладает высокой питательностью. Содержит много серы, что очень важно для молодняка, так как сера способствует формированию перьевого и шерстного покрова. Из горчицы сарептской делают горчичный порошок. Есть горчицы салатные (черная, например). Белую и сарептскую горчицы используют в качестве сидератов.
Все виды горчиц - быстрорастущие скороспелые растения. Они дают семена за 70-75 дней. Цветут желтым цветом. Стебли могут достигать высоты 1,5 м. В начальный период горчица чувствительна к заморозкам, а в поздние фазы переносит охлаждение до 7-8 градусов ниже нуля.
При весеннее-летних посевах горчица достигает укосной спелости за 37-40 дней. Способна усваивать фосфор и калий из труднодоступных соединений. Является прекрасным фитомелиоратором и фитосанитаром - очищает почвы от вредителей, корневых гнилей и других болезней. Активно угнетает сорняки, поскольку растет в 3-4 раза быстрее их.
Выращивают горчицу преимущественно в повторных посевах после уборки основных культур. При своевременном посеве в эти сроки горчица развивается в благоприятных температурных и влагообеспечивающих условиях и не страдает от вредителей и болезней.
До морозов горчица формирует урожай 250-300 ц/га. Зимой горчица удерживает снег, а потом служит мульчей. Эту мульчу следует сберечь при последующих работах, и она будет удерживать влагу, защитит растения от сорняков, болезней и вредителей, избавит от прополки, и, в конечном счете, - позволит удвоить урожай.
Весенние посевы производятся, когда прекращаются заморозки. Если горчица выращивается не на семена, то в начале цветения ее нужно скосить, и она хорошо отрастает. На семена ее косят, когда созревает бóльшая часть стручков. Горчица хорошо обмолачивается, и семена сразу пригодны для сева. После уборки на почве остается много семян, и если поле мелко обработать (например, пробороновать), то будет получен повторный урожай даже в неблагоприятные годы.
В последнее время горчица в качестве сидерата стала очень популярной. Но не такая уж она «цаца». Редька масличная, к примеру, имеет ряд преимуществ перед горчицей: она урожайнее, надежно подавляет сорняки на самых сорных участках, может защищать листву картофеля от палящих солнечных лучей. Но надо принять во внимание цену семян и норму высева. И тогда обнаружится, что семена редьки обходятся вдвое дороже, чем семена горчицы.
В общей сложности, горчица - лишь одна из примерно 40 крестоцветных культур, у каждой из которых найдется что-то, чего горчице недостает. Озимые крестоцветные (рапс, сурепица, тифон...), помимо прямой работы на благоденствие почвы, могут использоваться и на корм скоту в период весенней бескормицы, и как довольно ранняя мульча, и как отличный предшественник поздних культур. Они, практически, не страдают от блошки, в то время как юным яровым растениям трудно увернуться от нее - именно поэтому крестоцветные лучше удаются осенью.
Для поукосных посевов выбираются высокоурожайные, скороспелые и районированные в данной зоне культуры. В практической работе в поукосных посевах следует отдавать предпочтение кукурузе. Она выгодно отличается от других поздних яровых культур. Ее крупные семена могут прорастать с глубины 10-12 см, и это позволяет заделывать ее в нижние хорошо уплотненные и лучше обеспеченные влагой слои. Это очень важно для повторных посевов, когда верхний слой почвы быстро пересыхает. У кукурузы - мощная корневая система, уходящая вглубь на 1,5-2 м. Это позволяет ей воспользоваться водой глубоких слоев, не израсходованной культурой-предшественницей. Кукуруза может лучше, чем прочие культуры, усваивать росу и незначительные осадки (до 5 мм): капли влаги попадают на листья, как в воронку, стекают по ним к основанию стебля и всасываются росособирательными корнями.
К тому же, кукуруза засухоустойчива и очень экономно расходует влагу (она имеет транспирационный коэффициент (относительные затраты влаги на образование сухого вещества) 250-320, в то время как у пшеницы - 400-450, у овса - 450-500, у гороха - 500-550, у люцерны - 750-900). А это значит, что при тех же запасах влаги в почве кукуруза может дать бóльший урожай.
Все это так, но, вероятно, нелишне напомнить, что речь идет о временах, когда проблема семян не была такой больной, как сейчас. Сегодня же может сложиться так, что выбор придется сделать в пользу «капризных», но зато более доступных культур.
В наших широтах высокой урожайностью обладает и сорго сахарное. Эта культура отличается высокими засухоустойчивостью и жаровыносливостью. Корневой системе сорго доступна влага слоев почвы, недосягаемых для других растений. Кроме того, сорго обладает ценной биологической особенностью - умением «замирать»: при недостатке влаги временно прекращаются, а после выпадения осадков возобновляются рост и развитие растения. Это умение особенно ценно для повторных посевов, когда устанавливаются жаркие и сухие периоды различной силы и продолжительности. В отличие от сорго, у кукурузы при недостатке влаги в почве рост прекращается, а развитие продолжается.
БА: Все сказанное Виталием Трофимовичем о сорго сахарном можно повторить и о сорго хлебном. У меня была возможность наблюдать за его жизнью в невероятно жаркое лето-2010. Даже кукуруза «сгорала» как поджаренная на сковороде, а сорго жара была нипочем - «пересидело» жару, и в октябре было зеленым, как в мае.
Эффективной в поукосных посевах является суданская трава. Как растение сплошного сева суданка образует густой растительный покров, вследствие чего резко сокращается бесполезный расход воды на испарение с поверхности почвы.
У сорго и суданки - мелкие семена. Поэтому их заделывают на 4-5 см. При более мелкой заделке они попадают в сухую почву и не прорастают. Изреженные всходы получаются и при слишком глубокой заделке. Поэтому к поукосным посевам сорго и суданки надо подходить очень внимательно: сеять во влажную почву на оптимальную глубину. Если верхний слой почвы высох, то от сорго и суданки лучше отказаться и посеять кукурузу или подсолнечник, хорошо переносящие глубокую заделку семян.
У меня есть кое-какой (правда, горький) опыт сева суданки. Долгое время меня преследовали воспоминания о шикарной суданке на колхозных полях в моей родной кубанской станице Афипской. «Дорвался». Посеял. Дважды. Но с одинаковым «успехом». Всходы были не то что изреженные, а просто редкие. Оно и понятно: в то время я не знал тонкостей, о которых рассказал Виталий Трофимович. Любопытно, что семена суданки не пробудились и тогда, когда прошли обильные дожди. Видать, подавляющая часть семян «дернулась», а потом - в стадии белых ниточек - замерла. Навсегда.
Устойчив к засухе и жароустойчив подсолнечник. Он имеет хорошо развитую корневую систему и добывает влагу с глубины 2 м. Поэтому он, как и кукуруза, является одной из лучших культур для повторных посевов при недостаточном увлажнении. Кроме того, он без ущерба переносит заморозки до минус 3-5 градусов. Поэтому его среднеспелые сорта особенно эффективны в поздних поукосных посевах.
В Нечерноземье и на Северо-Западе, в условиях достаточной влагообеспеченности, эффективны нетребовательные к теплу и морозоустойчивые горчица белая, рапс озимый и яровой, капуста кормовая, редька масличная, брюква, турнепс, овес, райграс однолетний и высокий, горох посевной, пелюшка, вика, чина, люпин, сараделла, фацелия, мальвы. Привлекательны смеси этих культур, подбираемые так, чтобы растения были биологически далекими друг от друга, но близкими по срокам созревания.
В самом начале этого пункта говорилось, что выбор культур, хоть и оказывает определенное влияние на эффективность сидерации, является все же вторичным. Во всяком случае, не стоит делать уступки выбору культуры за счет процесса . Однако, не следует абсолютизировать это замечание. Если обстоятельства позволяют, то грех не воспользоваться возможностью повыбирать.
Интересным - в этом смысле - опытом делятся супруги Аверьяновы (Астраханский Клуб природного земледелия). В их усадьбе сидераты сеются, считай, круглый год. В их роли у Сергея и Юлии, помимо традиционных культур, вовсю используются цветы и пряные культуры. И это не только тешит глаз хозяев, но и зазывает в огород всевозможных полезных насекомых - опылителей и хищников:
Редька масличная (снимки сделаны в усадьбе Аверьяновых, г. Астрахань).
Лофант - изумительной красоты сидерат, пахнущий шоколадом.
Цинерария(слева), целлозия метельчатая (красная) и агератум (белые цветы).
Кроме того, Аверьяновы манипулируют сидератами при подборе подходящих предшественников для огородных культур. Так сказать, не принимают ситуацию как нечто предопределенное, а «подправляют» её для вящей выгоды. Можно сказать, Сергей и Юлия выступают как настоящие мичуринцы: не приспосабливаются к природе, ожидая её милостей, а бережно провоцируют её, «подставляются», чтобы она одарила их. Не культуры подбирают под предшественника, а предшественника - под культуру. Пустячок - а какой знáчимый!
Так, весной 2010-ого года Аверьяновы выбирали лучшего предшественника для моркови. Посеяли её на четырех грядках: после вики, фацелии, редьки масличной и просто под мульчу (для контроля). Оказалось, что «редечная» грядка дала вдвое бóльший урожай, чем контрольная, В то же время ранний посев вики и фацелии на урожае моркови, практически, не сказался.
На снимках сопоставляется урожай моркови после разных предшественников.
Только не надо недооценивать вику и фацелию как сидераты. Их благотворное влияние на биоценоз еще проявится. Но в краткосрочном плане аллелопатическое воздействие их остатков на морковь могло перевесить заслуги. Про «склочный характер» вики знают многие культуры. После её заделки рекомендуется выждать 3-4 недели - понятно, что такая большая отсрочка сева для моркови недопустима. А вот аллелопатичность «тихони» фацелии менее известна. Я много лет подряд пытался подсевать фацелию к огурцам. Она, мол, хороша и как кулиса, и как «зазывала» насекомых-опылителей, и как поддержка огуречных плетей. Всё это так - кроме сущего «пустячка». Огурцы в её компании чувствовали себя явно угнетенно!
Словом, в «твердом остатке» опыта Аверьяновых - такие бонусы:
- Редька масличная зарекомендовала себя как отличный предшественник для моркови (очевидно, столь же хороши и другие крестоцветные (горчица, яровой и озимый рапс, сурепка, горлица), и опыт заслуживает распространения на другие овощи;
- Ради крестоцветных сидератов стоит даже сдвинуть срок сева моркови.
Есть ли у вас свой подход к земледелию, своя система? И как вы её называете?
Да, есть. Наиболее точным мне представляется название, которым
пользовался незабвенный Терентий Семенович Мальцев - природосообразное земледелие. Название, не гламурное, но предпочтительнее информативность, а не красота.
Что Вы назвали бы основным в таком земледелии?
Название недвусмысленно определяет основную черту этого
земледелия - почти как клятву в суде: веди себя на доставшейся тебе земле сообразно с Природой, руководствуйся только подсказками Природы, делай только угодное Природе.
А в чем его характерные особенности, каковы его отличительные черты?
Концепция природосообразного земледелия выросла из разных видов отступничества от традиций, от «за дíда-прадíда так робили». Чтобы обрисовать природосообразное земледелие крупными мазками, то это трудно сделать лаконичнее и полнее, чем в «Революции одной соломинки» Фукуоки. В детальном перечне под общей крышей мирно соседствуют и оригинальные, и «унаследованные» отличительные черты:
1. Всякому рыхлению почвы - ганьба! Минимальное беспокойство почве можно причинять только по технологическим причинам.
2. Сердцевиной системы сдерживания сорняков является неуклонная забота о том, чтобы чистый (весной) от семян сорняков тонкий верхний слой почвы не перемешивался с почвой, обильно «нафаршированной» семенами сорняков.
3. Никаких монокультурных - только меланжевые грядки. Подбор культур определяется технологическими соображениями. В достаточном разнообразии компаний можно отвлечься даже от проблем аллелопатии.
4. Защита растений от болезней и вредителей осуществляется исключительно биологическими методами (совместные посадки, биопрепараты, учет физиологии представителей флоры и фауны).
5. В корне меняется назначение севооборотов. Вместо традиционного слежения за культурами-предшественниками (имеет смысл только в монокультуре) - наполнение грядок с учетом технологических ограничений. 6. Влагообеспечение растений реализуется, преимущественно, удержанием атмосферной влаги (осадков и росы) и минимизацией испарения влаги почвой и растениями. Поливам отводится лишь корректирующая роль в форс-мажорных обстоятельствах.
7. Никакого подвязывания растений. При нужде растениям оказывается полужесткая поддержка, подсказанная Природой.
8. Большая часть привычных операций по уходу за растениями «перепоручается» сидератам.
9. В качестве допустимого удобрения выступает лишь неразложившаяся биомасса растений в той или иной форме - от полегших сидератов до свежего навоза. Исключаются все искусственные удобрения, включая приготовляемый компост.
10. Никакого ущерба среде обитания. В частности, вся выросшая в огороде биомасса должна разлагаться в грядках в аэробных условиях.
А как соотносятся природосообразное и органическое земледелие?
Природосообразное земледелие альтернативно и классическому, и органическому земледелию. Из перечисленных выше характерных особенностей природосообразного земледелия примерно половина не присуща органическому земледелию. К примеру, в органическом земледелии нет ограничений на рыхление земли. Но самое главное - душой органического земледелия является делаемый компост, неприемлемый в природосообразном земледелии.
Что Вы считаете целью Вашей системы, к чему стремитесь?
Я хочу, чтобы в огородах выращивали еду, а не урожай. Еда не просто должна стать (по Гиппократу) лекарством - благодаря ей должна упасть потребность в самих лекарствах.
Я хочу, чтобы огороды нуждались в десятки раз меньших затратах труда, чтобы каждый выход в огород приносил удовлетворение, а не надсаду от нависшей глыбы работы.
Я хочу, чтобы огородами прирастала красота.
Я хочу, чтобы огороды стали «карманными санаториями», чтобы огородник мог всерьез взвешивать, где набраться здоровья - в Карловых Варах или в собственном огороде.
Я хочу, чтобы огород был средством умиротворения, источником
удовлетворения и счастья.
Для чего Вы вообще занимаетесь земледелием?
В широком плане я занимаюсь поиском средств достижения перечисленных выше целей - и не только для себя. Скажем, сказочно хороша в октябре молодая картошка, подкормленная ЭМ-силосом из слив и арбузов, с капустой, заквашенной с физалисом. И ради одного этого стоит «подсуетиться». Но я хочу, чтобы от вкуса такой картошки млели миллионы. А чтобы это случилось, нужна популяризация моей системы. Бог вложил мне в руки перо, и я должен оправдать его доверие. Не считая себя вправе списывать что-то у других, я «срисовываю» популяризуемое, главным образом, с собственных грядок. Вот и занимаюсь я земледелием, чтобы грядки соответствовали. Бог даёт мне наснагу разъезжать по России и Украине с лекциями о своей системе земледелия.
Ежегодно я выступаю в десятках Клубов. И мне надо постоянно совершенствовать систему, подниматься со ступеньки на ступеньку. Т.е., опять же, заниматься необременительным природосообразным земледелием.
Кому, какой категории людей, лучше всего подходит Ваша система?
В книгах и в лекциях, и даже на грядках я ориентируюсь на «бабушек», т.е. на огородников, отягощенных годами, но не перегруженных ни средствами, ни инженерной подготовкой, ни прытью. Рассуждаю я так: если то, о чем я рассказываю, посильно, во всех смыслах, «бабушке», то оно необременительно и для дедушки, и для девушки. Т.е. налицо - бóльший охват. Вот это и есть главный смысл моей ориентации на бабушек. А коль скоро у дедушки или девушки есть запас средств и/или прыти, они могут «пристроить» их и без меня. Скажем, посадочную палку (для посадки картошки и рассады) можно заменить более совершенной «хлопушкой». Но это орудие требует серьезной работы по металлу, и бабушкам, не по плечу. Представим себе, что я изложил в лекции сведения, достаточные для того, чтобы огородник смог бы самостоятельно сделать «хлопушку». И будьте уверены, сделает. Но один, от силы двое. А весь остальной зал причем? Словом, такая установка «прицела» позволяет мне быть, говоря словами из прошлого, не агитатором, а пропагандистом.
Спасибо, Борис Андреевич! Наша беседа была интересной и глубокой.
Мне тоже было интересно. Ты, Дима, был въедлив и точен, как твой знаменитый тезка.
Но вот побывал я на ферме типа Pick-Up, где горожане сами себе собирают ягоды и овощи, оплачивают их и увозят (кстати, так родилось название автомобиля «пикап»). Поле поделено на грядки длиной с полкилометра и по нему культуры «перекатываются» в течение сезона. Когда культура убирается, грядка культивируется, в нее заделываются компост и растительные остатки, затем специальная машина прокладывает по центру грядки шланг для капельного орошения, накрывают ряды черной пленкой и присыпает ее края землей, а затем посадочная машина пробивает в покрытии отверстия и вставляет в них горшок с рассадой. Как раз при мне на месте ранних помидоров сажали поздние цуккини (хоть дело было в августе, но для широты Тбилиси еще не поздно). Так вот междурядье — у всех овощей — были 70-80 см, а дорожки между грядками — около метра. Дорожки «съедают» 60-70% площади, но фермеру это выгодно, потому что технологически оправдано. Он постоянно считает деньги, он их зарабатывает, и можно поверить ему, что он нашел оптимальное соотношение ширины грядок и дорожек. Мы же «экономя» 20% площади, маемся и топчем все 50%.
Отдельно — о грядках на картофеле. И потому, что это — самое распространенное у нас культура, и потому, что вроде бы не просятся на картофель грядки. Нет, наверно, человека — не городского, ни сельского, который не видел оживления на огородах в дни посадки картофеля. После посадки — до самой уборки — уже не бывает такой толчеи. Один лунки копает, другой в них клубни бросает, третий — горсть перегноя или золы, четвертый граблями шурует, пятый «скатерть» расстилает. Идиллия? Увы — копач стоит к рядку лицом! А это значит, что он опорной ногой прессует следующий рядок, бросающие клубни, золу и пр. ходят перед ним и топчутся по только что посаженому ряду, труженик с граблями трамбует еще раз всю грядку и только тот, кто расстилает «скатерть», занят безусловно полезным делом.
Картофель — растение, у которого стебли, корни и в особенности столоны имеют относительно малую ростовую силу. Каждый видел асфальт, вздыбленный тополем, пыреем, лопухом. А картофелем видел кто-нибудь? Я бы даже предположил, что картофель скорее «выбрал» бы бедную, но рыхлую землю, чем удобренную, но спрессованную. А мы его — топчем… Особых слов заслуживает операция с граблями. Вот уж воистину грабеж! И дело не только в дополнительном утаптывании почвы в угоду «косметики». Трудно придумать что-нибудь вреднее ровненькой «красивой» поверхности на весенней грядке. Первый же дождик образует на изначальной почве корку, а последующие стекают с такой грядки как с доски, унося с собой и влагу, и частицы почвы. Вместе с тем «некрасивая» бугристая поверхность улавливает целиком «оба дождика в маю».
Мало того: бугры, оставшиеся после посадки, служат бесплатными ловушками для медведки (капустянки). Эти бугры прогреваются лучше другой поверхности, медведка дает под ними гнезда на своих трех вершках от поверхности, и при первой же прополке эти гнезда становятся легкой добычей (вместе с «опекуншами»). И этот способ борьбы с медведкой кажется нам самым эффективным.
Ну, хорошо, с граблями просто: «нет грабель — не проблемы».
А копачу что делать? Да просто повернуться боком к ряду! Детальнее это выглядит так. Готовятся лунки первого «крайнего» ряда. Затем копач становится в междурядье второго третьего ряда боком и, пятясь, копает лунки второго ряда и закрывает лунки первого. Все тоже — только боком! По следам идут «бросатели». Пройдя рядок, процессия разворачивается и идет обратно по этому же междурядью: при этом почвой из лунок третьего ряда закрываются лунки второго. Затем все переходят в очередное четное междурядье, то есть между четвертым и пятым, потом между шестыми и седьмым рядами и так до конца.
Есть здесь одна единственная трудность — ориентация при первом проходе четного междурядья. Но стоит отметить копаемый рядок с помощью шнурка с двумя проволочными штырьками (или колышками) на концах, и затруднение снято! А в итоге получаем:
Ни в одну лунку или между ними не ступает нога — вплоть до самой уборки;
Остаются не потоптанными нечетные междурядья, и в них остается рыхлая почва для
окучивания;
Вся текущая работа (прополка, борьба с колорадским жуком) ведется с «дорожек» — четных междурядий;
в рыхлых нечетных междурядьях после окучивания можно вырастить бурачок с кулачок, капусту (из поздней рассады) с кочанами сибирских размеров, дайкон, «клык слона» с клык мамонта.Больше того, поскольку на участке образуется «грядки», при ручной перекопке земли будущие дорожки можно совсем не копать.
Любопытно, что в «ближнем» окружении посадка картофеля «боком» внедряется с трудом.
Конечно, те кто не побоялся чурка с колышками, вообще теперь не понимают, как можно иначе сажать картофель. Испробовав, этот прием уже не бросают. Но большинство твердит «нам надо быстро» и остаются при своем. Есть единственное соображение. Которое оправдало бы упрямцев (если бы действительно посадка «лицом» была производительнее, чем посадка «боком»). Обычно на поле привозится весь посадочный материал и его надо высадить «за один сеанс» (не вести же обратно!). Но и здесь нет проблемы: оставшиеся семена можно прикопать и вернутся к ним хоть через неделю, прикопанные клубни в весенней почве ведут себя будто посаженные, дают одновременно с ними ростки и корешки и последующие их рассаживание не приводит к каким либо потерям. А вот некоторая выгода есть: благодаря вынужденной паузе выявляются и отбраковываются заглохшие и больные клубни.
На самом же деле не видно операции, которая замедляла бы работу при посадке «боком»,И, кроме того, есть интересный встречный вопрос: какая цель ставится — «посадить» или собрать? Ведь меньшая трамбовка почвы очевидна! Прибавка урожая — тоже! НО тут уже вступает в дело довод «всю жизнь так делали», ну а против лома нет приема.
На участке, разбитом на грядке меньше пересыхает почва, не травмируются корни, не обламываются кусты и ветви, удобнее текущая работа и организация севооборотов. А на картофельной делянке грядки формируются автоматически при посадке картофеля «боком», а не «лицом» к рядку.
Компост и компостирование
Слово компост можно было бы заменить «домашним» перегной, если бы не распространенное последнего преимущественно для обозначения старого перепревшего навоза. Компост — это тот же перегной, только полученный в процессе разложения любых органических отходов, (в том числе — навоза). Почвенные микроорганизмы и более широкая почвенная фауна атакует останки умерших растений и животных, и переводят их в почвоподобную субстанцию — гумус, формирующий полезную ростовую среду для растений. Таким образом, жертвенно проходя через компостирование, умершие растения и животные закладывают основы новой жизни. В словах компост и компостирование отражается динамика процесса разложения, компост — это гумус плюс неразложившиеся остатки органической материи.
Немного истории
История компостирования начинается предположительно с первых примитивных растений, останки которых трансформировались малыми колониями бактерий в дарящую жизнь субстанцию. Однако и историография его немолода самому древнему из известных письменных упоминаний о компостировании — более четырех тысяч лет. Оно было найдено в Месопотамской долине на глиняных табличках времени империи Аккат. Компост был известен в древней Греции, в древнем Риме, подробно описан в Талмуде.
Уже на первых шагах земледелия и скотоводства человек, несомненно, заметил, что урожай намного обильнее, где находился навоз, «связал» урожай и навоз и начал сознательно применять компостирование. И до середины девятнадцатого века земледелец зависел от компоста, поддерживавшего урожайность его полей и кормившего и «одного с сошкой» и «семеро с ложкой».
Но в средине девятнадцатого века произошел драматический казус, наука более чем на сто лет увела земледелие на губительный тупиковый путь химизации. Дорого заплатила Земля за мираж «фабрик плодородия» на колесах. Между тем начиналось все вполне пристойно. В 1840 году Юстас фон Либих (выше, в пункте «Нет пожарищам» упоминался его закон плодородия) опубликовал монографию по химической агрокультуре. До Либиха в агрокультуре превалировала теория гумуса, согласно которой растения фактически «едят» гумус в процессе роста.
Либих опроверг эту теорию, доказывая, что растения получают питание из известных химикатов в растворах. А поскольку гумус не растворяется в воде — Либих просто исключил его из числа значащих факторов роста растений. Поразительная поспешность выводов! Свести к простым растворам сложнейшие биохимические процессы преобразования питательных веществ в почве в форме, доступной растениям? Ну а коли гумус не растворяется, то… «нам такой гумус не нужен»? И на сотню лет забыли земледельцы о системах хозяйствования копирующих природу, о кругообороте листы в лесу и трав степи и начали строить «фабрики в поле». «Исправили» природу…
Лишь в 1940 году после публикации «Агрокультурного завещания» английского ученого Альберта Ховарда начался мучительный возврат земледелия к естественным органическим методам. С 1942 года усилиями Родейла начинается развития восстанавливающей системы земледелия в США, а затем и в других странах. Сын Родейла Роберт организует выпуск журнала «Новый фермер».
Но вернемся к компосту и гумусу.
После того, как Либих установил нерастворимость гумуса в воде и его «ненужность» для роста растений, неоднократно предпринимались попытки рассмотреть гумус «поближе». Крепкий оказался орешек! И только в 20 веке удалось выделить важнейшую компоненту гумуса — гуминовую кислоту, а вслед за тем тончайшими методами исследования (в частности с помощью радиоактивного углерода) «реабилитировать» гумус как основной источник питательных веществ для растений. В частности было установлено, что:
← CtrlПредыдущая12345 … 363738СледующаяCtrl →
Бублик Б.А. — ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ 2 текст песни
"Природой правит тот, кто следует ее правилам"
Борис Бублик – известный специалист по совместным посадкам, автор книг "Восстанавливающее земледелие", "Ваш огород: непривычный подход к привычным вещам", "Дружелюбный огород", "Меланжевый огород", "Про огород для бережливого и ленивого".
Традициoннoе oгoрoдничествo изнурительнo. Рабoты в oгoрoде oднooбразны, авральны, требуют пoдчас предельнoгo напряжения сил и не всем "пo плечу". Бублик, широко используя современный опыт крестьян и фермеров разных стран, позволяющий беречь средства, время, силы и здоровье огородника, рассказывает о своем опыте земледелия, о том, как сделать работу на огороде не такoй фoрсирoваннoй и oднooбразнoй; как добиваться лучших успехов с меньшим напряжением — отходя от некоторых традиций; о том, насколько восстановительная система земледелия удобнее тех приемов обработки земли, которые формировались годами и стали для многих овощеводов привычными, рутинными; о расположении и совместимости культур (аллелопатия).
Видео
Сейчас читают:
Обратная связь: [email protected]
Права на тексты песен, переводы принадлежат их авторам. Все тексты и переводы представлены для ознакомления.
pesni.club — Тексты песен | Новые | Популярные | Карта сайта
В огороде доверяемся природе
Как сделать огород менее требовательным и затратным, организовать совместные посадки растений, научиться получать пользу от сорняков, грамотно поливать и удобрять, использовать природные аккумуляторы солнечной энергии – своим опытом и практическими рекомендациями щедро делится Борис Бублик, известный специалист по природосообразному земледелию. Если вы хотите облегчить свой труд на земле и получить здоровую и вкусную еду – эта книга для вас!
Посевной календарь на 2017 год с со…
Вы хотите вырастить богатый урожай на своем участке, сохранить полезные свойства каждого овоща и фрукта, улучшить рост растений наименьшими средствами и без химических подкормок? Тогда соотносите каждый вид работ с положением Луны – и заметьте, как по-разному реагируют посевы на разные лунные сутки. Посевной календарь от Татьяны Борщ подскажет вам, когда и как лучше высаживать, окучивать, пропалывать и подкармливать ваши растения, чтобы получить обильный урожай и сохранить все его полезные…
Манна с небес - в огород. Всемогуща…
В новой книге Бублика и Гридчина исследуется важнейший прием земледелия - выращивание сидератов. Многолетний опыт хозяйствования на больших и малых площадях, позволяет авторам смотреть на сидераты, как на манну, сыплющуюся с небес. И авторы эту „манну“ сортируют и раскладывают по полочкам. В авторском «тандеме» аккумулировался многолетний опыт хозяйствования на больших и малых площадях, позволяющий смотреть на сидераты как на манну, сыплющуюся с небес. И авторы собирают эту «манну», сортируют,…
Огород для умных, или как не навред…
Новая книга известного украинского мастера альтернативного земледелия Б. А.Бублика посвящена совершенно неординарным взглядам на рыхление почвы, удобрения, прополку, отопление, подвязывание, опрыскивание, обрезку и множество других, определяющих такие операции по уходу за растениями, которым нет подходящих аналогов в природе. Предлагаемые автором решения этих проблем не должны отягощать огородника дополнительными тратами времени, сил и средств. Но даже при этом ни в малейшей степени не должны…
Умный огород круглый год
За долгие годы хозяйствования в гармонии с природой украинца Б. А. Бублика (на фото справа) - на сотках, россиянина В. Г. Гридчина (на фото слева) - и на сотках; и на тысячах гектарах накопился «арсенал» уловок, трюков, приёмов, снижающих давление и на плечи земледельца, и на, биоценоз, и на окружающую среду. Частично эти находки разбросаны по «чертовой дюжине» книг авторов, частично стали достоянием фольклора. Собранные же «под одной крышей», эти разумные приёмы принесут несомненную пользу…
Городим огород в ладу с природой
Новая книга известного украинского мастера альтернативного земледелия Б. А. Бублика рассчитана не только на огородников, но и на всех людей, не равнодушных к будущему Земли.
Книга посвящена проблемам перехода от традиционного земледелия, стремительно разрушающего Землю, к природосообразному Авторская эмоциональная манера изложения, соответствует остроте и актуальности темы.
Про огород для бережливого и лениво…
Книга рассчитана на дачников и огородников. "Я надеюсь, что с ее помощью им удастся обойти грабли, на которые наступали мы, их предшественники. Однако и весьма искушенный в огородных делах читатель найдет в книге много такого над, чем задумается, подумав, попробует, а, попробовав, пополнит свой арсенал",- Бублик Б.А. В книге описана система сберегающего земледелия, дающая устойчиво высокие урожаи при меньших затратах. Подробно рассматриваются подходящие агротехнические приемы. Критически…
Бублик Б. А. — Про огород для бережливого и ленивого
Памяти моего отца.
Предисловие.
Летишь над Норвегией, любуешься фиордами, скалами, снегами (в июле) и поневоле удивляешься “Как тут люди живут”. Но вот приезжаешь домой, идешь в гости, а на столе…норвежская тушенка. Это при наших-то черноземах. Польша со своих подзолов который год поставляют нам овощи и птицу. Плывет через Атлантику зерно из Америки, которая имеет столь узкую полоску чернозема вдоль 100-го меридиана, что даже слова собственного для него не имеет, а обходится нашим черноземом. Не досадно?
Так хочется, чтобы наше земледелие тоже было восстанавливающим. Чтобы бережно относились к земле, ввели в обиход компост и компостирование, круглый год укрывали почву растениями и мульчой, внедрили магические совместные посадки культур. Чтобы мы на наших огородах легче работали, меньше терзали землю и больше на ней собирали. Чтобы мы судили о том, как работали, не по тому, как употели, а по тому, как преуспели. Вот и почему упомянуты бережливый и ленивый в названии книги. Надо только перестроится не бороться с природой, а присматриваться, учиться у нее.
Но…гляньте на наши огороды: пожарища, отвальная пахота, голая по 9-10 месяцев в году почва, монокультурье… Так вкалывать, и тратится себе и огороду во вред? Побывал я во многих странах. Въедливо вглядывался в тамошнее земледелие. Больше года прожил я в Америке. Исколесил северо-восток США вдоль и поперек — от Делавера до Онтарио, от Кейп Кода до Буффало. Насмотрелся на фермы, сады и огороды. Перечитал массу литературы — от учебников по почвоведению до популярной серии Idiot’s Guide(”руководство для идиота”). Многое из увиденного, услышанного, прочитанного отражено в книге. Но — лишь адаптировано к нашим условиям, апробировано. Проверены все практические приемы и советы, всему можно и нужно верить.
Книга рассчитана на дачников и огородников, в первую очередь — начинающих энтузиастов. Я надеюсь, что с ее помощью им удастся обойти грабли, на которые наступали мы, их предшественники. Однако и весьма искушенный в огородных делах читатель найдет в книге много такого над, чем задумается, подумав, попробует, а, попробовав, пополнит свой арсенал.
Первыми строго, но справедливо судили мои наброски жена Тамара и дочь Оксана. “С точки зрения обывателя”, как они говорили. Помощником в литературных изысканиях и своего рода спарринг- партнера был мой зять Влад. Суровыми оппонентами выступали хозяева ладного деревенского подворья Вари и Васи Скорики. Буквально не давал мне спуску Виктор Добринский, съевший собаку на дачных проблемах. Разрозненные наблюдения выстраивались в концепции с помощью Юлия Фишмана, дружбой с которым я очень горжусь. Так что если что-то дойдет до ума и сердца читателя — их общая заслуга, а если нет — моя личная вина.
Посвящение отцу — не просто сыновья благодарность. Кубанский казак и хлебороб с младых ногтей он предчувствовал восстанавливающее земледелие. Думаю, что его он удостоил бы своей самой “щедрой” похвалы “а воно мало-мало”.
Глава 1. ПРИНЦИПЫ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Восстанавливающее земледелие определяют 4 принципа:
Бережное отношение к почве
Компост и компостирование
Круглогодичное укрывание почвы
Совместные посадки растений.
Эту систему земледелия называют также сберегающей, регенерирующей, органической. Нет в ней ничего нового, ничего от лукавого. Все срисовано с Природы, все “матушка” отрабатывали многими тысячелетиями. Нужно лишь пристальное внимание к ее опыту и… немножко бережливости. Немножко лени.
Бережное отношение к почве.
Слова о бережном отношении к почве звучат замызганно и тривиально. Кто же против? И тем не менее… Мы сжигаем львиную долю того, что на ней уродилось, прерывая круговорот жизни на Земле. Мы исповедуем отвальную пахоту, корежа жизнь почвенной фауны — главного (и единственного) зодчего почвы. А, спахав, топчемся между растениями и рядами весь сезон и трамбуем почву. Вот и всего этого и не надо делать. Вот к чему упоминание о лени. С почвой — главным фактором земледелия надо обращаться бережно. Как с живым существом — безответным на злобу, но отзывчивым на ласку. Не надо устраивать на ней пожарища, бесконечно пахать, копать ее, топтаться на ней, держать ее голой, травить гербицидами, пестицидами, минеральными “удобрениями”. Я взял слово удобрения в кавычки, потому что нам только кажется, что мы какой-нибудь нитроаммофоской удобряем почву — на самом деле мы подкармливаем водоросли в море и океанах, а те отнимают кислород у всего живого вокруг.
Надо щадить почву, сберегая ресурсы, время, силы и здоровье — ее и свое.
Нет пожарищам!
Не найти осенью и весной такого уголка где бы не полыхали до неба костры из опавших листьев, кукурузной бадылки, стеблей подсолнуха, высохшей ботвы и сорняков. И спичками чиркают не озорующие пацаны, а радетельные “хозяева”. Я уже не говорю о бедствиях от возникающих то тут, то там палов. Речь просто о разорительности костра, во саду ли в огороде, для самих сада и огорода.
Объяснения кострам бывают самые благопристойные: золу добыть, навести порядок, сжечь обсеменившиеся сорняки, повоевать с вредителями.
Спору нет, зола — очень ценное удобрение. В ней до 30% калия, очень нужного растениям. Но так и хочется спросить “добытчиков” калия – “А вы не пробовали поджечь стог сена, сарай…?”. То-то было бы калия! И вреда не намного больше, чем от костра в огороде.
В поездках по Америке я ни весной, ни осенью, ни в городской, ни в сельской местности не видел ни одного костра. Пожары (в городах) — видел. Но это — несчастные случаи, возможно, даже злой умысел. А вот костров учиняемых с благими намерениями — нет! На фермах и в садах компостируются все органические остатки и отходы. В городах листовой опад и траву с газонов собирают в мешки и выкладывают у обочин. А муниципальные службы вывозят их на переработку, после чего бывшие листья и трава возвращаются в садово-огородные магазины туками ценного (во всех смыслах) компоста.
К слову: рождественские елки тоже выкладывают после праздников на обочины, и специальная машина собирает елки и перемалывает их в чипсы (щепочки). Чипсы потом окрашивают в разные цвета и мульчируют ими цветники, детские площадки, зазоры между сараем и пашней, между асфальтом и газоном — и нет ни пыли, ни грязи! Красиво, чисто и удобно! Америка богата еще и потому, что она бережлива.
Рос-рос подсолнух, и уродилась, скажем, килограммовая шляпка на 5-килограммовом стебле. Вся эта биомасса образовалась и за счет почвы, и за счет воздуха, и за счет солнечной энергии. Вклад воздуха и Солнца в формирование биомассы можно оценить, глянув, например, на многотонные деревья. Очень много берут растения от воздуха и от Солнца. Казалось бы, вымолоти из подсолнуха все семечки, а все остальное верни в почву. И она станет богаче намного богаче, чем была весной.
Утверждение насчет обогащения почвы подсолнухом может показаться странным, подсолнух слывет порядочным “обжорой”. И по праву. После подсолнуха растут такие щирица, лебеда, молочай, что воробью в них колени не спрятать. Это правда, что подсолнух много берет из почвы, но это лишь часть правды. Он берет много, но взаймы, и под хорошие проценты. А уж наше хозяйское дело выбрать — быть ростовщиком или мотом.
Подсолнух взят для примера. Все сказанное можно отнести к тыкве, кукурузе, фасоли (в первую очередь) и многим другим культурам. Исключений немного: морковь может истощать почву (при канадских урожаях), картофель (при голландских урожаях), корневая петрушка, пересаженная перед осенью на подоконник.
Но вернемся к подсолнуху. Вырос он. И никто, кроме него, не знает точно, сколько ему понадобилось азота, фосфора, калия, магния, молибдена, меди, бора цинка, кальция… Но он все это добыл. Так не пусти же нажитое ветром по ветру. Верни почве.
Выдающийся немецкий биохимик Юстас фон Либих сформулировал в 1840 году закон плодородия: урожайность культуры определяется компонентой, имеющейся в минимальной доле от потребности. Смысл закона можно пояснить таким условным примером. Пусть для выращивания единицы веса некоторой культуры необходимо 20 г азота, 5 г фосфора и 10 г калия. А растениям доступно 40 г азота, 8 г фосфора и 15 г калия. Наличные доли потребностей в азоте, фосфоре и калии составляют соответственно 40/20, 8/5 и 15/10, т.е. 2, 1.6 и 1.5.
Следующая страница
Предлагается опыт пермакультурного анализа феномена «Жара в огороде». Выявляется воздействие агротехнических мероприятий и погодных условий на все части растения и окружающую среду. Указываются агроприемы, которыми - вопреки намерениям и ожиданиям - можно пагубно повлиять на растения, а также возможности (используя связи между явлениями и процессами и не упуская из виду экологическую безопасность) помочь растениям благоденствовать в жару.
Вступление
Вряд ли надо напоминать читателям, каким жарким было лето в 2010-м году. Жарким, очень жарким - но и только. Для разумного земледелия оно было достаточно благоприятным. Другое дело, что в распоряжении земледельца был богатый набор расхожих способов его спаплюжити, сплюндрувати и лишить огород возможности «блеснуть». И многие огородники попользовались этими способами от души. А самым популярным «гробовщиком» огорода был, как это ни странно, полив.
В моих бесчисленных контактах со слушателями и читателями довольно часто приходилось слышать примерно такую жалобу: «Стояли перцы как перцы. Но какие-то поникшие. Стало жалко их - полила. И они уже не поникли, а зникли назавжди».
Есть подходящая к случаю притча.
Пришел как-то к моему другу приятель с сынишкой лет пяти. Мужчины углубились в достаточно сложную задачу. Мальчик стал хныкать и проситься домой. Вошел отец Юлия и спросил его: «А знаешь, что у меня в кармане?» И когда через пару часов мужчины управились с задачей, малыш не хотел уходить: он уже знал почти все о пуговице, которая оказалась в кармане, но еще не уяснил, зачем ей буртик вокруг дырочек. Потом Юлий спросил отца: «Как ты сумел так увлечь малыша?» И отец ответил: «Детей любить - можно, а уважать - нужно ».
Эта сентенция - и о растениях. Любить и жалеть их - можно, а уважать - надо. И прежде всего - не навязывать им свое представление, что для них хорошо, а оценить, «думает» ли растение так же. Растения ведь не могут даже «домой попроситься».
То, что растения мог погубить уход за ними, подтверждали нередкие «жалобы» такого сорта: «За все лето не сумела выбраться на дачу. Приехала только осенью, чтобы навести порядок. А на грядках - все есть. Даже картошка - невареная». Выходит, лето, на самом деле, не было (для растений!) плохим.
Но неуважительное отношение к растениям, навязывание им своих представлений об их благе сводило достоинства лета нанiвець .
Потребовался тщательный пермакультурный анализ Ее Величества Жары в огороде. Надо было «выслушать» все взаимоувязанные «стороны процесса»:
- Влажность и тепловодность почвы
- Ее плотность (капиллярность) и пористость
- Мульчу и влагосбережение
- Толщину мульчи и термоизоляцию
- Густоту стояния растений (всех, не исключая сорняков)
и усвоение солнечной радиации - Стандартные приемы ухода за растениями
и их влияние на благоденствие последних - Удобрения и фотосинтез в экстремальных условиях.
Это - типичный пермакультурный подход к проблеме. Не искать, чтобы такое еще сделать, а выявлять связи между явлениями и заставлять эти связи работать на благо биоценоза. Проблема стоила этого анализа. Такое лето может повториться, и надо, чтобы огородник не изводился, ожидая повтора. Он должен быть вооружен знанием.
Уроки Овсинского
Отправной точкой анализа был отрывок из «Новой системы земледелия» И.Е. Овсинского, который до этого лета казался мне немножко утрированным. Вот он:
Мелкая двухдюймовая вспашка... есть именно тот таинственный деятель, который снял с измученных плеч земледельца ужасное бремя засухи.
Теперь я не только спокойно, но и с некоторым удовольствием встречаю этот ужасный бич земледелия. Растения у нас взойдут и будут расти без дождя, нитрификация и охлаждение газов будут происходить самым энергичным образом. А хорошая погода облегчает нам работу на поле, чему дождь часто становится препятствием».
Согласитесь, слова «с некоторым удовольствием» и «дождь часто становится препятствием» кажутся с лету несколько нарочитыми, преувеличенными. Так и хочется съерничать: «Ивану Евгеньевичу, видите ли, дождь мешает работать - это в засуху-то! Ничего себе...» Но ерническая тога - сродни платью голого короля. Под нею не спрятаться, не скрыться от того факта, что Иван Евгеньевич получал устойчивые отменные урожаи в ужасно засушливые годы, шедшие чередой в конце ХIХ века.
Пришлось «вчитаться». С николаевским фермером Валерием Борисовичем Фалилеевым, квалифицированным хлеборобом, работавшим директором совхоза и главным агрономом района, мы разобрали приведенный отрывок из И.Е. Овсинского буквально «по косточкам». Вот итоги проделанной работы.
В словах мелкая двухдюймовая вспашка скрыт, во-первых, отказ от пахоты. А, во-вторых, предполагается, что почва укрыта тонким рыхлым слоем, препятствующим испарению влаги и обеспечивающим комфортную
Мироздание – живой организм, но тварный, а Бог – Живой, не сотворённый и не рождённый, предвечный, сам творец жизни Мироздания. Названная совокупность и определяет понятие «Жизнь» в предельно об...">жизнь почвенной фауне. Этот тонкий рыхлый слой (на больших площадях!) Ивану Евгеньевичу помогали поддерживать сев полосами и конный полольник. На небольших площадях функции мелкой двухдюймовой пахоты можно возложить на тонкий 5-сантиметровый слой мульчи.
Из того, что почва - непаханая, следует, что она - одновременно плотная и пористая.Плотная - значит, капиллярная и способна поднимать влагу из нижних слоев к корням растений. А пористая - оттого, что на большую глубину пронизана корнями растений (отмершими и живыми) и ходами почвенных обитателей. В такой почве атмосферный воздух может свободно циркулировать вниз-вверх. Разогретый воздух встречается в глубине почвы с холодными ее слоями и оставляет в них росу (называемую дневной). Чем выше температура воздуха, тем больше его влажность, т.е. тем больше в нем воды. Вдобавок, чем выше температура воздуха, тем больше разница температур воздуха и почвы, и тем большая часть влаги из воздуха оседает в почве. Капиллярам остается лишь поднять осевшую росу к корням растений. Таким образом, у Ивана Евгеньевича был даже не один, а два повода испытывать «некоторое удовольствие» от жары.
А утром встречаются теплая почва и холодный воздух - и снова выпадает роса (утренняя, поверхностная). И общий объем росы - немалый. За лето может выпасть слой росы толщиной более 12 см! Ясно, что такой слой не способны дать ни ковшики, ни лейки, ни вертушки... Именно роса порождает в лесах ручейки, которые сливаются в реки. Именно роса обеспечивает так называемый «сухой полив» саженцев, обложенных камнями. И в чудесную украинскую песню «Там, де Ятрань круто в’ється / З-пiд камiння б’є вода...» можно смело внести поправку: «З-пiд камiння б’є роса » .
Свободная циркуляция воздуха в почве позволяет корням растений улавливать с помощью бактерий свободный азот из воздуха (этот процесс называется нитрификацией). Кроме того, в оседающих в почве газах содержатся микроскопические дозы микроэлементов, и они тоже достаются растениям. Что же касается дождя, то он, в самом деле, не очень нужен растениям и лишь препятствует работе. Порядка ради здесь надо бы оговориться, что Иван Евгеньевич имел дело, в основном, со злаками, т.е. с растениями с низким транспирационным коэффициентом (подробнее об этом - в продолжении этой статьи).
Таким образом, все слова в высказывании Ивана Евгеньевича надо понимать буквально. Я, можно сказать, принимал близко к сердцу этот давно знакомый текст. Но... чудился в нем флер эпатажности. И лишь прошедшее (хоть и благоприятное, но, что ни говори, жаркое) лето заставило «вглядеться» в текст, вдуматься в слова Ивана Евгеньевича и убедиться, что каждое из них - точное.
→ В продолжении статьи - о том, какие поливы нужны в жару .
Фото Марии Газнюк
Часть 2. Поливы в жару
Итак, по большому счету, в жару нет неотложной нужды в поливах.
И чем сильнее жара, тем меньше эта нужда.
Проследим, как меняется температура почвы по мере погружения в глубину. Придется, естественно, включить в анализ явление теплопроводности.
Построим для наглядности график (рис. 1).
Рис.1. Динамика температуры в почве (без мульчи)
На горизонтальной оси координат (оси абсцисс) откладывается глубина почвы. На оси указаны отметки 10, 20, 30, ... см. Левый край графика - это поверхность почвы (глубина равна 0). На вертикальной координатной оси (оси ординат) откладывается температура почвы: 10, 20, 30... °С. Все знают, что на достаточной глубине (в наших краях - с 1,5-2 м, а на севере - чуть больше), устанавливается постоянная низкая положительная температура. Именно на этом эффекте зиждется сооружение глубоких погребов: летом в них прохладно, так что в погребе могут висеть, не портясь, окорока, а зимой - сравнительно тепло, и овощи не замерзают. Будем считать эту постоянную температуру равной 12 °С (на этой высоте проведена штриховая линия). Все цифры в наших рассуждениях - условные и нужны лишь для того, чтобы на качественном уровне уяснить эффект полива в жару.
Допустим на минутку, что почва - голая. Это - не редкость в наших огородах. Такой будет, например, почва на грядке с только что окученной картошкой. Такой будет она и в выполотых междурядьях других культур. Если температура в тени достигла, скажем, 40 °С, то на солнце будет 50 °С, а на поверхности почвы, накалившейся к 15-16 часам, - все 70 °С!
Теперь проследим за изменением температуры (по мере проникновения в почву) от 70 до 12 градусов. График этого процесса - убывающая экспонента. Она проходит через точку 70 °С на оси ординат и асимптотически прижимается к штриховой линии.
На рис. 1 таких экспонент - две. Чем они отличаются друг от друга? Верхняя экспонента соответствует среде с более высокой, а нижняя - среде с более низкой теплопроводностью. Иначе говоря, в среде с высокой теплопроводностью кривая падает медленно, отлого, а в среде с низкой тепловодностью падение линии - крутое.
Чтобы убедиться именно в таком поведении линий, представим себе, что держим в одной руке металлический прут, а в другой - деревянный. Сунем концы прутьев в огонь. Металлический прут, обладающий высокой теплопроводностью, очень быстро станет невозможно держать голой рукой: в нем температура (по «дороге» от горячего конца к холодному) понижается медленно, и до руки доходит нестерпимо высокой. Деревянную же палочку, обладающую ничтожной теплопроводностью, можно удерживать голой рукой, даже когда она почти полностью сгорит. Т.е. в ней температура по пути от горящего конца до руки падает круто.
Еще один мысленный эксперимент. Представим себе, что мы снимаем с огня кипящую кастрюлю. Это легко сделать с помощью сухой тряпки и невозможно - с помощью мокрой. И все дело в том, что мокрая тряпка обладает большой теплопроводностью, а сухая - малой.
Таким образом, можно сказать, что верхняя линия - это график изменения температуры в мокрой, а нижняя линия - график изменения температуры в сухой почве. И чем мокрее почва, тем более полога верхняя линия, а чем суше почва, тем круче падает нижняя линия.
Теперь выделим слой почвы на глубине 10-20 см. Здесь, в основном, сосредоточены корни культурных растений - вся ризосфера картошки, питающие (мохнатые) корни помидора (жирные белые водные корни его идут обычно вглубь на 5-8 м), корни лука и т.д.
В сухой почве температура в этом слое, как следует из графика, меняется от 38 до 27°С. Помидор, например, при такой температуре в ризосфере теряет завязь. Перестает завязываться картошка. Что и говорить, корням жарко. Листья теряют тургор. Растение выглядит уныло. Перестает плодоносить. Но жить - в ожидании лучших времен - будет. Ему полегчает уже ближайшей ночью.
Но сердобольный хозяин-трудоголик видит, как страдает растение днем. И... берется за шланг. Почва становится влажной, то есть теплопроводной! И корни оказываются словно в закипающей кастрюле - при температуре 48-59°С! Капут корням и, как следствие, растению? Да! Огородник, желая помочь растениям, хотел сделать почвувлажной и сварил их на корню! «Хотел как лучше...» Но: полил - сварил! Не учел тесной связи между влажностью и теплопроводностью почвы.
Первый вывод из анализа графиков: голая земля и поливы - в жару - несовместимы. Почва в огороде не должна быть противоестественно чистенькой, к чему стремятся многие огородники. Она должна быть похожей на почву в естественных биоценозах, т.е. замульчированной. Голые почвы не характерны для Природы.
Но и мульча не решает всех проблем с поливами. Можно считать, что под слоем мульчи почва не накаляется, и ее температура на поверхности остается близкой к температуре воздуха. Построим график снижения температуры почвы, к примеру, с 40°С до 12°С (рис. 2). Как и на рис. 1, верхняя кривая соответствует мокрой почве, а нижняя - сухой.
Рис. 2. Динамика температуры в почве (под мульчей)
Пока, несмотря на 40-градусную жару, почва оставалась сухой, то на глубине 10-20 см температура почвы была в интервале 19-23°С, т.е. для ризосферы - идеальной. Растения плодоносили. И опять сердобольный хозяин «пожалел» их: «Дай-ка, полью». И... резкоподскочила теплопроводность почвы, а вместе с нею - температура в ризосфере.
В этом случае прыжок температуры - не такой обваривающий, как в случае с голой почвой. Температура в ризосфере поднимается лишь до 29-33°, но этого хватает, чтобы у помидоров отпала завязь, чтобы картофельные клубни перестали расти и начали одеваться кожурой и т.п. Иначе говоря, благодаря поливу растения перестают кейфовать и начинают выживать. Полили - навредили.
Так что, полив - в любом случае зло? И недопустим в жару? А, может, вообще не нужен? Ничего подобного!
Это правда, что «поливы» росой - существенны. И выручали И.Е. Овсинского на «все сто». Но раньше уже говорилось, что Иван Евгеньевич занимался, преимущественно, злаками, т.е. растениями с относительно низким транспирационным коэффициентом (ТК), указывающем число единиц воды, которое должно испарить растение в процессе фотосинтеза, чтобы образовать одну единицу сухого вещества.
У кукурузы, например, очень низкий ТК - всего 280-320. К тому же, по листьям кукурузы, идущим к стеблю, сливается роса, оседающая в воздухе, на земле ее подхватывают росособирающие корни, и эта влага добавляется к росе, оседающей в почве. Так что кукуруза, действительно, не нуждается ни в каких поливах. Хватает росы пшенице (ТК=400-450) и овсу (ТК=450-500).
Привлечем на помощь расчеты К.А. Тимирязева. Ссылаясь на Гельригеля, он говорил, что «для получения 1 кг зерна мы должны доставить растению 1000 кг воды». Это значит, что при обычном урожае зерновых 25-30 ц/га с нивы уносится слой воды толщиной 25-30 см. Это по силам росе (12 см) и осадкам (в нашей зоне - около 50 см). Т.е. при аккуратной агротехнике без поливов можно получить даже 60 ц/га.
Ясно, что может прожить без поливов горох (ТК=500-550). А вот люцерне (ТК=750-900) росы и осадков уже маловато. Но ее выручают корни, идущие на 10-16 м вглубь, где всегда есть влага. Совсем беспомощна без поливов капуста с «заоблачным» ТК, равным 1500.
В «пограничном» положении находится картошка. Переведем рассуждения о ней на обычный язык - без ТК. На 1 кг клубней картошка тратит (по утверждению виднейшего картофелевода Лорха) около 300 л воды. Стало быть, при скромном урожае (скажем, 200 ц/ га) с картофельного поля за сезон «уходит в небо» 60-сантиметровый слой воды. С этим «заданием» в наших краях худо-бедно могут справиться осадки, поддержанные росой. Но если вместо 200 ц/га захочется взять побольше, то без поливов уже не обойтись.
Потому повернемся к поливам лицом - будем говорить не о зле, которое они могут принести, а о том, как сделать их полезными (и необременительными). Прежде всего, надо игнорировать часто встречающиеся рекомендации учинять поливы вечером теплой водой. Теплая вода - это что? Контрольный выстрел в голову? Полив вечером тоже абсолютно неуместен: почва за день накалится «добела», и влага придет к корням растений паром!
Куда уместнее полив на рассвете, и притом - холодной водой. Вообще непонятно, откуда появилась тяга к теплой воде. Ведь на всем белом свете капилляры доставляют воду корням растений из глубины, т.е. с температурой 12°С. Это - привычная для корней, комфортная температура! Каждый, кто спускался в погреб, мог бы об этом догадаться! Теплая вода для корней - просто не их вода, противоестественная. Но кто-то когда-то сказал эти слова, видать, с затуманенной головой, а теперь кочуют они бездумно из книги в книгу. И читатели, привыкшие доверять печатному слову, руководствуются ими. Поднимают, к примеру, водные баки на дачах повыше, красят их темной краской... А растениям, между тем, нужна вода прямо из скважины - они именно к такой привыкли.
Правда, и обычный полив на рассвете (даже холодной водой) выглядит ненадежно. Подымется солнце, воздух начнет нагреваться, и к послеобеденному времени фактор теплопроводности станет для растений значимее фактора влажности. Все, вроде бы, идет к тому, о чем говорят рассмотренные выше графики. Однако, к счастью, «берется за работу» еще одно физическое явление: испарение влаги, сопровождающееся охлаждением почвы. И это немножко смягчает ситуацию. Хотя опасность остается - рано или поздно испарение влаги из-под мульчи практически заглохнет, атеплопроводность почвы останется высокой.
Вот если бы удалось напоить влагой нижние слои почвы и оставить сухим, нетеплопроводным верхний слой - это был бы растениям праздник! И выход - по крайней мере, для малых участков - есть!
Я рассказал Хольцеру, как можно адаптировать его высокие альпийские грядки к нашим реалиям. У Хольцера высокие грядки отводят воду и притягивают тепло. Нам же надо отводить тепло и притягивать воду. И я предложил делать грядки (ради уменьшения нагрева) пониже и вставлять в гребень отрезки труб или пластиковые бутылки без дна и горлышка - для полива «снизу».
Хольцер идею принял, но подправил. У бутылки срезается только дно, пробка не срезается, а, наоборот, завинчивается, вокруг пробки делаются небольшие отверстия, дырявые бутылки втыкаются пробкой вниз, и вода при поливе льется не на землю, а в эти бутылки, и уже из них просачивается в почву. Иначе говоря, устраивается нечто вроде капельного полива. Только не сверху (помним о коварной теплопроводности!), а из глубины.
Я добавил маленький штрих: в срезанном дне делается отверстие диаметром около 2 см, дно переворачивается и вставляется в бутылку - этим предотвращается чрезмерное испарение воды из бутылки. И, кроме того, не попадут в бутылку неутомимые защитники огорода - жабы и жабеныши. Скользкая и высокая бутылка могла бы стать для них западней.
Бонусов у такой системы полива - не счесть. Экономится вода. Огородник волен в выборе времени полива. Вода поступает в нижние слои почвы в замедленном темпе, и оттуда капилляры подтягивают ее к корням растений. В бутылки можно заливать перед поливом ЭМ-препараты и прочие настои. Вливать можно даже зольный настой - и безболезненно для почвенной живности подкармливать почву золой. Надо ли напоминать, что внесение золы на поверхность почвы может нанести вред почвенной фауне? На почве не образуется «корка»...
У описанного метода полива есть давний-предавний предтеча. Целая бутылка (без пробки!) наполняется водой и втыкается (поглубже!) в землю. Через определенное
Отсюда и восприятие времени разное. Измерение времени основано на выборе некоего маятника и счётчика полных колебаний. Выбор же этало...">время бутылка вынимается, и снова наполняется водой и втыкается в землю. Этот метод требует несколько б льших хлопот, но зато не привязан к «напорной» воде. Может, к примеру, сложиться так, что нет ни централизованной подачи воды, ни скважины, но «под рукой» − болотце, пруд или более достойный водоем. И тогда бутылки (в т.ч. и стеклянные) - кстати.
Нельзя не упомянуть еще один, очень важный плюс бутылочного полива. Бутылки стремительно засоряют среду. Ими обезображены обочины дорог, берега рек, поляны в лесу и другие «места отдыха трудящихся». И хотя организация полива с помощью бутылок не решает полностью проблему их утилизации, все же ощутимая часть их будет служить огороду и перестанет портить «портрет» окружающей среды. Бутылок в огороде можно задействовать много, и не исключено, что один-другой отдыхающий «на лоне природы» не оставит бутылки у мангала, а привезет их в огород. Для полива пригодны любые емкие бутылки - и пяти-, и двух-, и полуторалитровые.
Впрочем, можно устроить подобие бутылочного полива без бутылок. Нацеленный полив - традиционно - это полив в лунку, под корень. В этом случае, ризосфера растений неизбежно оказывается во влажных и, стало быть, тепловодных «пятнах» (т.е. в зоне риска). А что, если лить воду (хоть шлангом, хоть ковшом) не в лунки, а между ними? Тогда вода уйдет вниз расширяющимися «конусами», окажется под ризосферой растений, будет более холодной, и оттуда уже капилляры доставят ее корням? Логично? А почва над ризосферой останется сухой, с низкой теплопроводностью.
Раньше я уклонялся от разговоров о капельном поливе и о своем отношении к нему. Интуитивно был настроен против него, но серьезных аргументов не было. Кроме, разве лишь, неубедительной ссылки на неизбежные трудовые и финансовые траты. Теперь, уяснив связь влажности и теплопроводности почвы, могу не уклоняться: капельные поливы - штука хорошая... если шланг уложен на дно пахотного слоя. Нешуточная работа? Да! И лично я за нее не возьмусь. Но она - одноразовая, и избежать с ее помощью губительного повышения теплопроводности почвы - можно. А вот шланг, лежащий на поверхности почвы, - вреден определенно. И тем, что из-за влаги повышается теплопроводность почвы, и тем, что вода, вяло текущая в шланге, перегревается и уходит в дырочки горячей.
Итак, в жару растениям помогают благоденствовать:
- Непаханая, но замульчированная почва
- Поливы на рассвете холодной водой
- «Капельные» поливы снизу с помощью бутылок
- Точечные поливы между растениями.
А поливы голой почвы, вечерние поливы, поливы теплой водой
и вообще поливы «сверху», по площадям, могут не только навредить растениям, но даже спровоцировать их гибель.