Kendi elinizle bir şerit temeli nasıl yapılır. Kendi elinizle bir şerit temeli nasıl kurulur

Temel, yapının tüm ağırlığını alan ve bu yükü zemine dağıtan yapının yapısal bir elemanıdır.

Şerit temeller bloklardan, monolitik veya tuğladan yapılabilir.

Temelin şişmemesi için toprağın donma derinliğinin altına serilmelidir. Ve ahşap yapıların dikildiği durumlarda sığ yapılır.

Temelin sağlam ve sağlam olması için aşağıdaki koşullara uyulmalıdır:

• yeraltı suyunun altına girme olasılığını dışlayın;
• tabanın çökmesi, standarda göre değerlere dahil edilmelidir;
• bir binanın inşası sırasında daha ekonomik seçeneklerin doğru hesaplanması ve uygulanması gerekir;
• bir yapı kurarken, kaymaları, kaymaları ve üzerindeki yükü hesaba katmak gerekir.

Vakfın doğru uygulanması için projesini kağıt üzerinde yapmanız gerekir.

Bu koşulların sağlanabilmesi için alanın hidrojeolojik ve jeolojik özelliklerini dikkate alarak her şeyin doğru bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Tasarım süreci aşağıdakileri içerir:

• malzeme ve tip seçimi;
• tabanın derinliğinin belirlenmesi;
• temel ve zemin üzerindeki yük ve basınç dikkate alınarak tabanın boyutlarının belirlenmesi;
• düşüş hesaplaması;
• yapının kararlılığının belirlenmesi vb.

Günümüzde çok katlı bir binanın toplam maliyetinin yaklaşık %8'i maliyettir.

Temel sütunlu, levha, kazık ve banttır. Bu tiplerin her biri sırayla monolitik, prefabrik ve prefabrik monolitik olarak ayrılmıştır. Temel, betona ek olarak taş ve ahşaptır. Tip birçok faktöre bağlıdır:

• toprak türüne göre;
• yeraltı suyu seviyesinden;
• bölgenin depremselliği;
• sahibinin istekleri.

Sadece 5 dereceden daha yüksek bir sıcaklıkta dikilirler ve daha düşük bir sıcaklıkta çalışma yapılması gerekiyorsa, elektrikli ısıtma kullanılmalıdır.

Kaset

Şerit temeli en uygun fiyatlı ve bu nedenle en yaygın olanıdır.

Mevcut tüm monolitik temel türleri arasında en yaygın olanı banttır. Bunun nedeni: düşük malzeme maliyetleri ve yapım kolaylığı. Sitede ne tür toprak olduğuna bağlı olarak, bazen sütun bandı yapılır. elle yapmak zor değil. Adım adım talimatları okuduktan ve gerekli hesaplamaları yaptıktan sonra, herhangi bir site sahibi bir tane oluşturabilecektir.

Tipik olarak, bu tür temeller kuru, kayalık olmayan topraklara inşa edilir. Bu görünüm, bodrum, bodrum veya yeraltı olan bir ev inşa etmek için mükemmeldir.

Sığ temel, hafif binaların ve yapıların inşasıyla ilgili olacaktır.

Şerit temeli, bir banyo inşaatı için çok uygundur. Bu durumda, sığ bir temel inşa ediliyor. İnşaatları oldukça pahalı ve zaman alıcı bir süreç olduğundan, derin temeller yapmak tamamen rasyonel değildir. Gelecekteki ev, hamam, garaj veya başka bir yapının projesi geliştirildikten sonra işe başlayabilirsiniz.

Çalışmaya başlamadan önce toprakta kum yastığı olup olmadığını anlamak için toprak örneği alınması tavsiye edilir. Derinlik buna bağlı olduğundan, yeraltı suyunun oluşum seviyesini belirlemek de gereklidir. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapın:

İlk olarak, aşağıdakilere bağlı olarak vakfın derinliği belirlenir:

• mimari çözüm;
• inşa edilen bina tipi;
• yeraltı iletişiminin mevcudiyeti;
• bir bodrumun varlığı;
• toprak tipi;
• yeraltı suyunun oluşum seviyesi;
• arazi manzarası;
• toprak donma derinliği;
• temele etki eden yüklerin türü ve doğası;
• bölgenin depremselliği.

Daha sonra üzerindeki dikey yük dikkate alınarak boyut belirlenir. Bunu yapmak için, dikey yükü tahmini alana bölerek bulunabilen taban üzerindeki basıncı hesaplamak gerekir. Elde edilen sonuç standart ile karşılaştırılır.

İnşaat işine başlamadan önce yapılan son şey, temelin stabilitesinin ve olası deformasyonunun hesaplanmasıdır. Ayrıca temelin eğimi ve kayması için hesaplamalar yapmanız gerekir.

İnşaat montajı

Talimat birkaç ana adımı içerir:

1. İşaretleme.
2. Bir hendek kazmak.
3. Kalıp montajı ve kum yatağı montajı.
4. Güçlendirme.
5. Havalandırma cihazı ve iletişim.
6. Su yalıtımı.

Çünkü aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacak:

• Beton karıştırıcı;
• delmek;
• kesme makinesi;
• vibroramer;
• bir çekiç;
• 5 kg ağırlığa kadar balyoz;
• pense;
• seviye veya su seviyesi;
• açıölçer;
• rulet;
• seviye;
• kordon veya misina işaretleme;
• bağlantı parçaları.

işaretleme

Temel oluşturmaya başlamadan önce, onu işaretlemeniz gerekir.

Vakfın inşaatı, diğer inşaatlar gibi, hazırlık çalışmaları ile başlar. Tüm molozlar, ekstra ağaçlar ve çalılar şantiyeden kaldırılır. Çim ve yabani otlar biçilir. Dünyanın yüzeyi özel ekipman kullanılarak veya manuel olarak tesviye edilir.

Siteyi işaretlerken, binanın komşu sitelerden 3 m'den daha uzak olmaması gerektiğini hatırlamanız gerekir.

Hem tabanın duvarlarının boyutuna göre hem de birkaç santimetre daha geniş işaretler yapabilirsiniz, böylece kazmayı daha uygun hale getirebilirsiniz.

İşin başlangıcından itibaren gelecekteki binanın işaretlemesi yapılır. İşaretleme hesaplamalarının doğruluğunu kontrol etmek için köşegenleri ölçün: eğer eşitlerse, hesaplamalar doğrudur. Genellikle şerit temeli 400 mm genişliğinde yapılır. Bunu yapmak için, köşelerdeki donatıya çevreyi çizmeniz ve çekiçlemeniz ve köşelerin ne kadar düz olduğunu kontrol etmek için bir açı ölçer veya lazer şerit metre kullanmanız gerekir. Ardından, tüm çevre boyunca, donatıya bir misina veya güçlü bir kordon çekmeniz gerekir. Aynı şekilde, 400 mm geri adım atarak iç işaretlemeler yapmak gerekir. Bir şerit temel yapmadan önce, sitedeki tüm farklılıkları iyi incelemek ve en düşük noktadan bir çukur kazmak için geri sayımı başlatmak gerekir. Bu, yükseklik farkını ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

Çukurun derinliği 400 mm olmalıdır.

Tabanın su seviyesine göre eşit olması önemlidir (bunu bir su seviyesi veya mühendislik seviyesi ile kontrol edin).

Bu yapılmazsa, yeraltı bölümünün farklı yükseklikleri nedeniyle, çalışma sırasında yapı düzensiz bir şekilde sarkabilir.

Kalıp montajı

Çukur kazıldıktan sonra kum yastığı başlar. Gelecekteki yükü yumuşatmak ve tüm taban alanına dağıtmak için bir kum yastığına ihtiyaç vardır. Ezilmiş veya nehir kumu bunun için en uygunudur. Yastığın kalınlığı en az 15 cm yapılmalıdır, yastığın düzgünlüğünü kontrol etmek için su seviyesi kullanılır.

Kum üzeri kapatıldıktan sonra bol su ile dökülerek elle veya vibro-amper ile sıkıştırılır.

Kalıp dikerken, tahta, kontrplak, metal kiremit parçaları şeklinde doğaçlama malzemeleri kullanabilirsiniz. Cihaz düz bir platform üzerinde yapılmıştır.

Kalıp düzenlerken temel kural kalıbın içeriden, çivilerin ise dışarıdan dövülmesidir. Bu sayede yüzey daha düzgündür ve kalıbın sökülmesi kolaydır. Kalıbın beklenen beton dökme seviyesinin üzerinde ayarlandığından emin olmak için, dışarıya bir işaret koymanız ve oltayı tekrar çevre çevresinden çekmeniz gerekir.

Açmanın duvarları, arduvaz çivilerle tutturulmuş veya çimento veya kil harcı ile kaplanmış çatı malzemesi ile kaplanmıştır. Bu, suyun beton karışımını zemine bırakmasını önlemek için yapılır.

Beton harcının akmasını önlemek için, kalıp duvarları boyunca yukarıdan ve aşağıdan vidalarla birbirine bastırılan ve dübellerle sabitlenen bağlantılı paneller arasında boşluk bırakmamaya çalışılmalıdır. Çözüm oldukça ağır olduğundan ve bu nedenle kalıp duvarlarındaki yük oldukça büyük olduğundan, panellere mümkün olduğunca çok ara parçası koymak gerekir. Beton harcı ile döküm kalıp yüksekliğinden az yapılmalıdır.

Kalıp kurulduktan sonra takviye başlayabilir.

Güçlendirme

Temelin tüm uzunluğu boyunca bir takviye ağı kurulur.

Levhaların beton dökümü sırasında kuru ve temiz kalabilmesi için zımba ile levhalara kalıbın içinden camın yapıştırılması gerekir. Bu malzeme, altına su girmeyecek şekilde zemin seviyesinin 10 cm altına yerleştirilmelidir. Harcı dökmenin üst seviyesi eşit olmalıdır, bunun için kalıbın iç duvarına bir misina çekilmelidir.

Açmanın dibine 50 mm kalınlığında tuğla parçaları yerleştirilmeli ve üstüne her kenardan 30-50 mm girintiye sahip bir takviye ağ yerleştirilmelidir. Böylece donatı ızgarası tamamen betona daldırılır.

Çerçeve, ağ hücrelerinin elde edilmesi için 1 ila 1.5 cm kesitli takviye kullanılarak yapılır. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapın:

• tuğla parçalarıyla kaplı çukurun dibinde, kalıp duvarlarından 50 mm mesafede, 2 sıra halinde sağlam takviye çubukları döşenmesi gerekir. Takviye sağlam olmalıdır, çünkü katı olmayan çubuklar kullanıldığında ne kadar fazla bağlantı olursa, temel çerçevesi o kadar dengesiz olur. Daha sonra, temelin kalınlığı boyunca, birbirinden 0,4 m mesafede kaynak yaparak, kalıp duvarlarından 50 mm girintiler gözlemlenirken yatay köprüler takılmalıdır;
• ayrıca, temelin üstünden ve altından 50 mm geri çekilerek her hücrenin köşesine takviye çubukları takılmalıdır;
• daha sonra, donatının dikey çubuklarının uçlarına yatay olanlar takılmalıdır.

Kaynakla yapılan bir çerçeve, kablolu olandan daha güçlü olacaktır. Bununla birlikte, takviye ağını bağlamak için bu yöntemin bir eksi vardır: tabanın güçlü bir şekilde kaymasıyla kaynak çatlayabilir, ancak tel ile bağlanan çerçeve temel için bir yay görevi görecektir.

Havalandırma cihazı

Temeli havalandırmak için bir asbestli çimento borusu kullanılır.

Evin bodrum katında havalandırmayı organize etmek gerekiyor. 10 cm'lik bir kesite sahip bir asbestli çimento borusundan yapılır ve bir örgü teli kullanılarak donatıya kalıp duvarlarıyla aynı seviyede bağlanır. Boru donatıya bağlanmadan önce kumla doldurulur, böylece dökülürken içine beton çözeltisi girmez.

İnşaat sonunda, hava koşullarına bağlı olarak açılıp kapatılabilen havalandırma açıklıklarına tapalar yapılır.

Su temini ve kanalizasyon için, boruların evden çıkarılması için temelde delikler bırakılır. İletişim çıkışı için delikler, havalandırma delikleriyle hemen hemen aynı şekilde, sadece zemin seviyesinin altında yapılır. Uçları toprağa giren borular bir takviye ağına bağlanır. Bu, toprağın donma derinliğinden kaynaklanmaktadır. Su ve kanalizasyon borularının kışın donmaması için en az 1,5 m derinliğe gömülürler, daha sonra iş bittiğinde, iletişim için tapalar yırtılır ve deliklerden iletişim yapılır. ev.

Temel su yalıtımı

Dökülmeden önce su yalıtımı yapılmalıdır, çünkü temele giren yeraltı suyu zamanla onu tahrip edebilir. Temelde birbirinden farklı iki su yalıtım yöntemi vardır.

İlk yöntem, gerçekleştirmesi çok basit olduğu için en yaygın olanıdır, ancak aynı zamanda operasyonda en az etkili olanıdır. Çukurun dibine çatı kaplama malzemesi serilir ve şerit temel harçla doldurulup kuruduğunda, her taraftan çatı kaplama malzemesi levhaları ile kaplanır ve güvenilirlik için sıcak reçine ile bulaşır. Bu yöntemin dezavantajı, 2-3 yıl sonra çatı malzemesinin soyulmaya başlaması ve yeni bir su yalıtım cihazına ihtiyaç duyulmasıdır. Yapılmazsa, şerit temel nemlenmeye ve çökmeye başlayabilir ve üzerinde küf ve mantar görünecektir.

İkinci ve en etkili yol ise su yalıtımı için penetron gibi su yalıtım malzemeleri kullanmaktır. Penetron, temel için koruyucu bir kaplama oluşturan ve betonu su geçirmez hale getiren, derinlemesine nüfuz eden bir karışımdır. Bu yöntemin avantajı, böyle bir kaplamanın tüm çalışma süresi boyunca binayı tutmasıdır. Bu tür su yalıtımı şu şekilde yapılır: beton çözeltisine, önce talimatlarda açıklandığı gibi seyreltilmesi ve beton dökme aşamasında bir inşaat karıştırıcısı ile karıştırılması gereken bir penetron eklenir. Bu malzemeyi çözeltiye ekledikten sonra, şerit temel yeraltı suyundan güvenilir bir şekilde korunacaktır.

Gerekli tüm işleri yaptıktan sonra, beton çözeltiyi dökmeye başlayabilirsiniz. İyi bir şerit temel, çimento sınıfı 400'den ve tercihen fabrikadan elde edilir. Kaç metreküp betonun dökülmesi gerektiğini doğru bir şekilde belirlemek için, duvarların kalınlığını temelin metre cinsinden yüksekliği ve bölmelerle birlikte tüm temelin çevresinin uzunluğu ile çarpmak gerekir.

Daha büyük bir yapı çevresini bir elmas taklidi ile doldurmak için temeli büyük miktarlarda dökmek için beton yapmak daha iyidir.

Bundan önce kıvamını kontrol etmek gerekir, eğer çözelti kuruysa, buna su eklenebilir ve karıştırılabilir. Beton karışımını dökerken, sürekli olarak sıkıştırılmalıdır. Bu, "hava cepleri" oluşmayacak şekilde yapılmalıdır.

Beton karışımı döküldükten sonra mala ile tesviye edilmeli ve fazla havanın çıkması için betonun birkaç yerinden sonda veya donatı ile delinmeli ve dışarıdan tahta çekiçle vurulmalıdır. Vakıf kururken, aşağıdaki gibi bakılmalıdır:

1. Geceleri yağmur ihtimaline karşı üzeri örtülmelidir.
2. Gün boyunca ısı ve parlak güneş sırasında.
3. Beton çözeltisi döküldükten en geç bir ay sonra kalıp çıkarılır.

Son aşama, yağmurlama, sıkıştırma ve alanın temizlenmesi olacaktır.

Kendi başlarına bir ev inşa etmeye karar verenlerin çoğu merak ediyor: bir şerit temelin kendi elleriyle nasıl donatılacağı. Soru, inşaat alanında yeni başlayanlar için oldukça karmaşıktır ve ayrıntılı açıklamalar gerektirir. Ama önce generali incelemelisin.

Kendi başına, bu tür bir temel, çok yönlülüğü ve cazip fiyatı nedeniyle popülerliğini kazanmıştır. Yapım fikrini gerçekleştirmenin zor olmayacağına dikkat edilmelidir. Bunu yapmak için sadece arzuya, küçük bir alet setine ve inşaat işlerinde asgari becerilere ihtiyacınız var.

İlk aşamada, döşeme derinliğini açıkça belirlemek gerekir. Böylece bu özelliğine göre sığ ve derin olabilir.

Bu türlerin her birini, özelliklerini ve kapsamını daha ayrıntılı olarak ele alalım.

Ev için sığ şerit temeli

Bu tür bir temel inşa ederken, önemli bir tasarruf seviyesi vardır. Bunun nedeni, büyük bir çukuru donatma ihtiyacının olmamasının yanı sıra malzeme maliyetlerinin daha düşük olmasıdır. Aynı zamanda, çok fazla kişisel zaman tasarrufu sağlar.

Aşağıdaki binaların yapımında kullanılırlar:

• tahta evler;
• çerçeve evler;
• taştan yapılmış küçük binalar;
• monolitik binalar;
• 2 kattan fazla olmayan gaz beton yapılar.

Bu tip bir temelin derinliği 40-50 milimetreye ulaşır.

gömülü

Bu tip şerit temel, inşaatta çeşitli beton zeminler, bodrum katları veya bir garaj içeren ağır evlerin yapımında kullanılır.

Döşeme derinliği, toprağın donma seviyesine bağlıdır. Daha doğrusu, gerekli derinliği doğru bir şekilde hesaplamak için donma derinliğinden 30 santimetre çıkarmak gerekir.

Kendin yap şerit temel inşaat teknolojisi

Başlangıçta, ayrıntılı bir planlama yapmak ve inşaat için ihtiyaç duyulacak gerekli malzeme miktarını tam olarak hesaplamak gerekir. Malzemeler satın alındıktan sonra hemen şantiyeye getirilmelidir. Ama hadi işe başlayalım ve kendi ellerimizle bir şerit temeli düzenleme sürecini tam olarak düşünelim.

bölge işaretleme

Bölgenin işaretlenmesi, şerit temelinin cihazı için hazırlık aşaması haline gelir. İlk önce enkazı tamamen kaldırmanız ve ardından hem iç hem de dış olarak gelecekteki vakfın sınırlarını doğrudan çizmeye başlamanız gerekir. Bunun için inşaat demiri, mandal ve halat parçaları uygundur (alternatif olarak iplik, misina veya tel kullanılabilir). Bu eski bir manuel yöntemdir, ancak lazer seviyeleri gibi en son teknolojilerin kullanımı gözle görülür şekilde daha etkili hale gelecektir.

Büyük bir hataya izin verilemez, gelecekte hem görünüm hem de bitmiş vakfın teknik özellikleri üzerinde önemli ölçüde etkilenecektir.

İstenilen sonucu tam olarak elde etmek için az sayıda belirli kuralı izlemelisiniz:

• İlk olarak, yapının kendisinin merkez çizgileri belirlenmelidir.
• İlk köşe ana hatlarıyla belirtilmiştir, bu bir çekül yardımı ile yapılır.
• İlk noktadan sonra, kesinlikle 90 derecelik bir açıyla, ip 2 farklı yöne çekilir (bundan dolayı 2 açı daha belirtilmiştir).
• Açıların nicel bileşimi 4'ten fazla olduğunda, tabana göre gerekli derece değerinin biriktirilmesi koşuluyla ip de gerekli yönde çekilir.
• İşaretleme tamamlandıktan sonra açıların doğruluğu kontrol edilir. Bu, köşegenler çizerek yapılır.
• Böylece, dış işaretleme tamamlanır, daha sonra bir öncekinden temelin genişliğine geri çekilerek iç işaretleme yapılır.

Şerit temel işaretlemesi

Ayrıca, şerit temeli için bölgenin işaretlenmesinin ana kısmı geride kaldığında, tam bir tesviye yapmak ve tüm süreci belirleyecek olan yüzeyin en düşük noktasını hesaplamak gerekir.

Tavsiye! Döşeme derinliği, her bina türü için ve ayrıca inşaatın gerçekleştirileceği toprağın özellikleri için ayrı ayrı düşünülmelidir. Açmanın doğruluğunu bir su seviyesi ile kontrol etmeniz önerilir.

Bir çukur oluşturma işlemi, hem manuel olarak hem de bir traktör veya yürüyen merdiven örneği kullanılarak teknik araçların kullanımına başvurularak gerçekleştirilebilir.

Yastık ve su yalıtımı: şerit temel için döşeme teknolojisi

Hendeğin hazırlanması ile işin tamamlanmasından sonra, çakıl ile birlikte bir kum yastığı sağlamak gerekir. Her bir katmanın kalınlığının uygulamaya bağlı olduğu, çoğunlukla 12-15 santimetre olduğu belirtilmelidir. Döşeme, her biri dikkatlice sıkıştırılması gereken birkaç katman halinde gerçekleştirilir, su dökülürken bu, yoğunlukta önemli bir artışa neden olur.

Temel yastık ve su yalıtımı

Daha sonra, bazı durumlarda kaplamanın mukavemet seviyesini hafifçe artıran yastığın üzerine bir su yalıtım tabakası serilir. Başka bir seçenek, kaba bir beton tabakası olabilir, ancak yalnızca bu durumda, çözüm tamamen ayarlanana kadar biraz daha uzun, daha kesin olarak yaklaşık 7-10 gün beklemeniz gerekecektir.

Kalıp düzenlemesi

Bir sonraki adım, kalıbı şerit temeli için donatmaktır. Genellikle kalınlığı 4-5 santimetre olan rendelenmiş tahtalardan yapılır. Arduvaz, kontrplak veya OSB de kullanabilirsiniz.

Tüm inşaat sürecinde yapının dikeyliğini sıkı bir şekilde kontrol etmek çok önemlidir. Kalıbın düzenlenmesi, hazırlanan açmanın tüm derinliği boyunca uzanır ve yüksekliği 30-40 santimetre olan bir bodrumun daha da oluşturulması için bir çıkıntı da sağlanır. Haberleşme binasındaki tesis için hendek boyunca boru döşenmesi planlanıyor.

Tavsiye! Kalıp ve gelecekteki beton tabakası arasında, kalıbı koruyacak ve gelecekte başka amaçlar için kullanacak olan koruyucu bir polietilen kaplamanın donatılması arzu edilir.

Yapının sökülmesi beton döküldükten 6-7 gün sonra gerçekleştirilir. Bundan sonra, bitişik bir tabaka oluşturmak için kalıbın düzenlendiği yere kil veya kum dökülür.

Güçlendirme

Sonraki, bağlantı parçalarının düzenlenmesidir. Bunun için genellikle 10-12 milimetre kalınlığında takviye çubukları kullanılır. Ayrıca tel ile önceden yapıştırılırlar veya kaynaklıdırlar (ki bu arzu edilmez), takviye dokumasıyla oluşturulan hücrelerin boyutu 30-40 santimetre olmalıdır.

Bir siperde döşenen bitmiş takviye

Hem çelik hem de fiberglas takviye kullanılabilir. İkinci takviye çeşidini seçerken, özelliklerini gerekli çaptaki bir çelik analoguna eşdeğer olacak şekilde seçmek gerekir.

Önemli! Bir hendeğe bitmiş bir takviye ağını yerleştirirken, girintileri kenardan sıkı bir şekilde izlemek gerekir, böyle bir girintinin optimal değeri 5 santimetredir.

Mühendislik İletişimi

Çok önemli bir konu, gerekli tüm iletişimin düzenlenmesi ve ayrıca vakfın tam olarak havalandırılmasıdır. Bunu yapmak için, gelecekteki vakıfta teknolojik delikler sağlamak gerekir. Asbestli çimento veya plastik borular kullanılarak yapılırlar. Bu malzemenin bir kısmı, hendeğe dik olarak donatıya bağlanır.

Tavsiye! Boruyu bir solüsyonla doldurmaktan kaçınmak için önceden doldurmanız tavsiye edilir. Bunu yapmak için, daha sonra kolayca çıkarılabilen kum veya diğer dökme malzemeleri kullanabilirsiniz.

Ayrıca herhangi bir yapının ayrılmaz bir parçası kanalizasyon ve su teminidir. Döşeme doğrudan zemin donma seviyesinin altında gerçekleştirildiğinden, genellikle temelin altında sağlanırlar. Bu nedenle, donatıdan hemen önce, işaretlemeden hemen sonra onlarla ilgilenmeniz tavsiye edilir, bu önemli ölçüde zaman kazandıracaktır.

Şimdi temeli dökmeye başlama zamanı. Aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:

• İşin miktarına bağlı olarak, hendek belirli bölümlere ayrılır, genellikle 5-7 metre boyutlarındadır.
• Bundan sonra, kademeli olarak, 15-20 santimetrelik küçük katmanlar halinde, kalıp doldurulur ve ardından ahşap bir tokmak veya derin bir vibratör yardımıyla tokmaklanır. Bu, boşluk oluşumunu önlemek ve temelin gücünü artırmak için yapılır.
• Sıkıştırmadan sonra, bir sonraki katman dökülür, ayrıca bir sonraki bölümün katmanının başlangıcı, tüm bunlar da sıkıştırılır. Dökmenin yapıldığı yüksekliğin bir buçuk metreyi geçmemesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Beton delaminasyonu meydana gelebileceğinden ve bu, şerit temelin nihai mukavemetini olumsuz yönde etkileyecektir.

Şerit temelin doldurulması

Karışımın kendisi ya kendiniz hazırlanabilir ya da hazır sipariş edilebilir. Çözeltinin oranı, 1 kısım çimentoya 3 kısım kum ve 5 kısım kırma taştır.

Önemli! Vakfın yapımından tasarruf etmek buna değmez. Bir çözüm sipariş edecekseniz, bu büyük uzmanlaşmış firmalarda yapılmalıdır.

Her katmanın birbirinden farklı olmaması gerektiğini unutmayın. Aynı zamanda, çalışma düşük sıcaklıklarda yapılırsa, bir ısıtıcı veya çeşitli donmaya dayanıklı katkı maddelerinin kullanılması gerekli hale gelir.

Yalıtımın düzenlenmesi

Temel döküldükten sonra yalıtılmalıdır. Bunu kendiniz yapmak oldukça kolaydır, neyse ki modern pazarlar çok çeşitli ısı yalıtım malzemeleriyle doludur. Birkaç yalıtım yöntemi olduğunu unutmayın:

Seçenek numarası 1

İlk yöntem, 1 metre kalınlığa kadar bir genişletilmiş kil tabakasının düzenlenmesidir. Ayrıca 0,5 metreden az olmamalıdır, çünkü bu durumda yalıtım etkili olmayacaktır. Yöntem oldukça bütçelidir, ancak etkisizdir, çünkü malzeme nemle etkileşime girdiğinde özelliklerini kaybeder.

Seçenek numarası 2

Daha etkili bir çözüm, genişletilmiş polistiren levhalarla yalıtım olacaktır. Aynı zamanda, bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak tabakaların kalınlığı ayrı ayrı seçilir, ancak 5-10 santimetreden az olmamalıdır.

Polistiren köpük ile şerit temelin yalıtımı

Yalıtımı sabitlemek için plastik dübeller kullanılır. Dübelin bir çekiçle sürüldüğü delikler önceden delinmiştir.

En iyi seçenek, iyi ısı iletkenliği ile birlikte daha uygun bir maliyeti olduğu için orta yoğunluklu bir malzeme seçmek olacaktır.

Tavsiye! Ekstrüde polistiren köpük kullanmak daha iyidir, çünkü nemi çok daha az emer, bu da daha fazla dayanıklılığa yol açar.

Ayrıca iyi ve oldukça etkili bir çözüm, sabit kalıbın düzenlenmesi olacaktır. Ancak bu durumda, beton ile deformasyonlarını önlemek için levhaların ek sabitlenmesi gerekir.

Seçenek numarası 3

Son seçenek, temelin poliüretan köpük ile işlenmesidir.

Bir püskürtücü kullanılarak gerçekleştirilir, böylece onu nemden tamamen koruyan tüm yüzeye eşit olarak dağıtılır.

Temelin poliüretan köpük ile kaplanması

Bu yöntem oldukça etkilidir, ancak çoğu yüksek maliyet içerir, çünkü burada uzmanların yardımı olmadan yapamazsınız. Ayrıca, güneş ışığının etkisi altındaki maddenin hem atmosfere hem de insanlara zararlı mikro elementlere çürümesine dikkat edilmelidir.

Önemli! Isınma, ancak su yalıtımının düzenlenmesinden sonra hatasız gerçekleştirilir.

İş bitimi

Son aşamada, betonun bir film ile kaplanması ve en az 2 hafta boyunca tamamen kuruması ve mukavemet kazanması için bırakılması gerekir. Bu sürenin 25-30 güne çıkarılması arzu edilir.

Kışın bir şerit temelin montajı üzerinde kendin yap çalışması yapıldıysa, o zaman antifriz katkı maddelerinin kullanılması da gerekir, çünkü aksi takdirde beton donar ve güç kazanmayı durdurur. Sıcak havalarda, aksine, suyun bir kısmı ondan buharlaştığı için beton periyodik olarak nemlendirilmelidir.

Sonuç

Özetle, kendi elinizle bir şerit temelin kurulumunun oldukça uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu görebilirsiniz, ancak yine de içinde karmaşık bir şey yok. Yapılan işin daha açıklayıcı bir örneği için tüm süreci tam olarak yansıtan bir video izlemenizi öneririz. Bundan sonra, başkalarıyla tanışmanızı ve muhtemelen bir kaset seçme konusundaki fikrinizi değiştirmenizi öneririz.

Bir şerit temelin inşası, doğrudan bir konut binasının veya ticari binanın inşası için kullanılan monolitik bir yapının inşasına bağlanabilir.

Tüm işi kendiniz yapabilirsiniz, bu da aile bütçesinden önemli ölçüde tasarruf edebilir ve sonraki çalışmalara yönlendirebilir.

Bununla birlikte, devam etmeden önce, arsa üzerindeki toprağın özelliklerini, olası iklim ve atmosferik değişiklikleri, gelecekteki yapının türünü hesaba katmanın yanı sıra düzenleyici belgelere aşina olmanız ve tüm anlaşmaları ve izinleri almanız gerekir. işe başlamak için gereklidir.

düzenleyici belgeler

Bir ev için şerit temel oluştururken, bunların nasıl sınıflandırıldığını bilmeniz gerekir. SNiP No. 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 ve SN 536-81 standartlarının karakteristik işaretlerine göre gerçekleştirilir. Her şeyden önce, bunlar tasarımın kendisindeki farklılıklar:

• betonarme bloklardan oluşan prefabrik;
• monolitik, kalıpta belirli bir alana dökülen;
• bandı tuğla veya moloz taş kullanarak döşemek.

Ayrıca, inşaata başlamadan önce, SanPiN 2.1.7.1287-03'te açıklanan gereksinimlere uygun olarak arazi kullanımını yöneten standartları öğrenmeniz önerilir.

Özel konut ve ticari inşaat söz konusu olduğunda, ağırlıklı olarak ikinci kendiliğinden dökülen yöntem kullanılmaktadır.

Bunun için ne gerekli olacak?

FBS blokları, temeli çok hızlı bir şekilde monte etmenizi sağlar

Bir şerit temeli düzgün bir şekilde yapmadan önce, kurulum teknolojisini belirlemeniz gerekir. Bu durumda, doğru miktarda yapı malzemesi seçmeniz ve satın almanız gerekecektir. Aşağıdakileri içerir:

1. Deliklerin kapatılması ve derzlerin birleştirilmesi için tuğla ve beton.
2. Su yalıtımı.
3. Isı yalıtımı (istenirse veya gerekliyse).

Betonlama veya boşluk doldurma gereklidir, çünkü zemin seviyesinin altında bulunan bir duvarın kusursuz bir şekilde döşenmesi neredeyse imkansızdır.

Ek olarak, takviyeye ihtiyacınız olacak, yardımı ile çevreyi çevreleyen ve yapının destekleyici kısmında bulunan bir bant yapmanız gerekiyor.

Ana işlevi, tüm bireysel unsurları bir araya getirmek ve birbirine bağlamak olacaktır.

Takviye, yükü evden veya binadan tüm alana dağıtmanıza izin verecektir.

Temel sürekli dökülür

Şerit temeli kendi elinizle dökmeden önce, önce dökme malzeme hazırlamanız gerekir. Bu durumda kum, kırma taş veya çakıl uygundur.

Bir kum-çakıl karışımı kullanabilirsiniz, aynı anda birkaç işlevi yerine getirebilir: beton üretimi için ana bileşen görevi görür ve tabanın altına bir yastık yerleştirmek için kullanılır.

İkincisi aşağıdakileri yapmak için gereklidir:

• daha sonra döşeme döşemek veya beton dökmek için çukuru düzleştirin;
• bir drenaj tabakası görevi görür;
• Negatif ortam sıcaklıklarında toprağın kabarmasının zararlı etkilerini önlemek için.

Derinlik

Temelin tabanını toprağın donma seviyesinin altına yerleştirin

Kendi kendine inşaat ile, bu tür işleri yapma konusunda deneyime sahip olmayan birçok kişi merak ediyor: şerit temeli nasıl düzgün bir şekilde doldurulur?

İş yapma teknolojisi ile her şey az çok açıksa, o zaman hendeklerin derinliğini belirlemek ve temeli atmakla sorun çok daha karmaşıktır.

Bu değerin ana belirleyici faktörü, tabanının toprak donma seviyesinden en az 30 - 40 cm aşağıda olması şartıdır.

Evin şerit temelinin yüksekliği, her bir bölgenin iklim özellikleriyle doğrudan ilgili olan arsanın bölgesel konumuna bağlıdır. Bu görevi kolaylaştırmak için aşağıdaki tabloya bakın ve SNiP'ye göre donma derinliğini bağımsız olarak belirlemek için tasarlanmıştır.

Şehir	M	µM	Tın, kum, m	İnce kum, kumlu balçık, m	Kaba kum, çakıl, m
Arkhangelsk	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
Vologda	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
Yekaterinburg	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
Kazan	38.9	6.24	1.43	1.75	1.87
Kursk	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
Moskova	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

Sığ gömülü tipte bir şerit temelin düzenlenmesi, zemin seviyesinden 80 - 100 cm mesafede bulunur. Bununla birlikte, zayıf taşıma kapasitesi ve toprağın donmaya karşı neredeyse sıfır direnci dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, kendi elinizle bir ev yapı şeması tasarlamadan önce, temelin derinliğini hesaba katmak gerekir.

Tek katlı binaların temelleri, kural olarak, gözle hesaplanır

Tek katlı bir binanın altına bandın kurulumuna gelince, burada çoğu durumda hesaplamalar "gözle" tabiri caizse ortalama değerlerde yapılır.

Bu durumda, malzeme ve işin fazla harcanma olasılığı en aza indirilir.

Ancak, profesyonel tavsiye almak mümkünse, onları reddetmeniz önerilmez. Deneyimli bir kişinin yokluğunda, aşağıdaki faktörler dikkate alınabilir:

Yeraltı suyu seviyesini unutmayınız. Standartlara göre, tabandan 20 cm'den daha yakın olmamalıdır.

İş emri

Özel ekipmanın katılımı olmadan bir hendek kazabilirsiniz.

Kendi elinizle bir şerit temeli kurmak için adım adım talimatlar oldukça basittir.

Tüm hesaplamalar tamamlandıktan, izinler alındıktan ve malzeme satın alınıp araziye teslim edildikten sonra çalışmalara başlanabilir.

Bu inşaat yönteminin avantajı, tüm işlerin özel ekipman ve uzmanların katılımı olmadan kendi başınıza yapılabilmesidir. Gevşek toprak koşullarında, hendek küreklerle kazılır ve betonarme plakalar yerine metalle güçlendirilerek bir monolit dökülebilir.

işaretleme

Gelecekteki binanın köşelerinde mandallarla işaretlemeye başlayın

Kendi elinizle bir şerit temeli yapmadan önce siteyi işaretlemeniz gerekir. Bunu yapmak için, inşaat halindeki nesnenin tüm duvarları ve bölmeleri gösteren bir mimari planına ihtiyacınız olacak.

Buna göre konum, seçilen konumda işaretlenir. Müteakip çalışmaları kolaylaştırmak için, siteyi inşaat kalıntılarından, dallardan ve ağaç köklerinden önceden temizlemeniz tavsiye edilir.

Ek olarak, 20 cm'den daha kalın olmayan verimli toprağın üst tabakasını kaldırabilirsiniz, bir bahçe arsasına aktarılabilir veya binanın etrafındaki alanın daha sonra çevre düzenlemesi için kullanılabilir.

Köşelere yerleştirilmiş ahşap dübeller çakılarak işaretleme yapılır. Aralarında, tabanın dışarı çıkmaması gereken sınırları gösteren bir yapı ipliği gerilir. Bitirdikten sonra, amaçlanan sitenin ve planın oranını, açıların ve düz çizgilerin oranını tekrar dikkatlice kontrol etmeniz önerilir.

Dikdörtgen bir temel inşa etmeyi planlıyorsanız, köşegenlerinin uzunluğunu karşılaştırmak gereksiz olmayacaktır. Değerler eşitse, toprak işlerine başlayabilirsiniz.

Bir tuğla fırın veya gerçek bir şömine kurmayı planlarken, ayrı bir taban hazırlamanız önerilir. Banta sıkı bir şekilde bağlanmamalıdır, ancak zayıf bir yapı ile zamanla yapı eğilebilir veya yanlarından biri patlayabilir.

kazı

Hendek duvarları düz olmalıdır.

Bir şerit temelinde bir hendek kazmak, kesinlikle amaçlanan yol boyunca gerçekleştirilir. Arazinin en alçak noktasından başlanması tavsiye edilir.

Duvarların düz ve dikey yapılması tercih edilir, toprak dökülürken ilave ahşap veya metal kalkan yapılması gerekebilir.

Bu, gereksiz çalışmaları önleyecek ve yapı malzemelerinin tüketimini azaltacaktır.

Periyodik olarak, taban yastığının planlanan oluşumunun derinliği tüm çevre boyunca ölçülür ve karşılaştırılır.

hendek hazırlığı

Yastığın kalınlığı en az 10 - 20 cm olmalıdır.

Yükü yapının tüm kütlesinden dağıtmak ve soğuk mevsimde kabarma sırasında toprağın oluşturduğu basıncı azaltmak için hendeklerin dibine kum ve çakıl yastığı dökülür.

İyi sıkıştırılmış olması şartıyla kalınlığı en az 10 - 20 cm yapılır. Her sırayı suyla ıslatarak ve iyice kurcalayarak 3 aşamada yapılması önerilir.

Yastık yıkanmaktan korunmazsa, toprağın su ile ilkbaharda doldurulması sırasında kumun basitçe yıkanması muhtemeldir, bu nedenle tabana çatı kaplama malzemesi döşenir, bu da henüz çimento bulamacının karışmasına izin vermeyecektir. şerit temeli döküldüğünde kum.

Çatı malzemesi sadece tabana döşenemez, aynı zamanda açmanın duvarlarına da 15-20 cm yükseltilebilir.

Şerit temeli dökmeden önce, yatay düzlemde maksimum hizalamasına dikkat etmeniz gerekir. Bu, kaidenin düzensiz bir şekilde düzenlenme olasılığını azaltacaktır. Kurulum, mevcut olan çeşitli malzemeler kullanılarak gerçekleştirilir:

• kontrplak;
• kenarlı tahta;
• plastik;
• metal levhalar.

Gerekli yükseklikteki hücreler, tek tek elemanlardan monte edilir ve jumperlarla bire bağlanır. Bazı bölgelerde geleceğin yer altının havalandırılması için gerekli delikler açılmıştır. İçlerine gerekli uzunlukta özel borular yerleştirilir, çap genellikle en az 10 cm'dir.Ahşap kalıp montajı hakkında daha fazla bilgi için bu videoya bakın:

Kenara 3 - 4 cm ulaşmadan beton dökümü tamamlanır.

Şerit temeli kendi elinizle dökmeden önce, bunun kalıbın üst kenarına değil, 3-4 cm altına yapıldığını hesaba katmanız gerekir.

Bu, tokmaklama sırasında betonun sıçrama olasılığını azaltacaktır.

Bu prosedürü kolaylaştırmak için, tüm çevre boyunca veya gerilmiş bir inşaat ipliği ile kalkanların iç kısmında yapılan işaretleri kullanabilirsiniz.

Isı yalıtımı kullanarak bir şerit temel inşa etmek gerekirse, kalıp kerestesi, bir çocuk tasarımcısı gibi bir araya getirilen ekstrüde polistiren köpük ile değiştirilebilir.

Yapısal güçlendirme

Tel ile donatı örülmesi tavsiye edilir

Bir ev inşa etmek oldukça sorumlu bir iştir, bu nedenle son derece dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Bu hem malzeme alımı hem de iş sırası için geçerlidir. İnşaatın tüm aşamaları hatasız bir şekilde tamamlanmalıdır, bunlardan herhangi birinin göz ardı edilmesi en feci sonuçlara yol açabilir.

Bir şerit temeli kendi elinizle güçlendirmek o kadar zor değil, ancak tüm sonucu önemli ölçüde etkileyebilecek çok sayıda nüans var. Her şeyden önce, bu, bitişik duvarların köşelerinde ve birleşimlerinde çubukların birleştirilmesidir. Bu alanlarda, metal tüm uzunluk boyunca bükülür ve döşenir.

İkinci olarak, boyuna elemanların çapı 10'dan az olmamalı ve dağıtım şapları ve jumperları 6 mm'den az olmamalıdır. Her çerçeve için ortalama 5 - 6 boyuna çubuk döşenmelidir.

Ek yerlerinde jumperlar arasındaki mesafe düz kısımlarda olduğu gibi 60 cm değil 20 olur. Çubukların bağlantısı 50 - 60 cm üst üste bindirilerek üst üste bindirilir.

Üçüncüsü, metal kalıba dokunmamalıdır, çünkü kalkanların daha sonra çıkarılmasıyla, toprakla doğrudan etkileşim ortaya çıkacak ve bu da korozyon odaklarının oluşmasına ve nemin etkisi altında donatının tahrip olmasına neden olacaktır. Takviye hakkında daha fazla bilgi için şu videoya bakın:

Takviye malzemesi miktarı beton hacmine göre belirlenebilir. Katsayı 1 m3 başına 80 kg'dır.

doldurmak

1 günde fondöten dökmek için zamanınız olsun

Daha önce açıklanan tüm adımlar tamamlandıysa, şerit temelin sonraki montajı herhangi bir özel soruna neden olmaz.

Gerekli hacmin miktarını belirledikten sonra (bu, gelecekteki yüksekliği uzunluk ve genişlikle çarparak yapılır), bir karar verilir: satın alınan bir beton karışımı kullanılır veya bağımsız olarak yapılır.

Bu durumda, fabrika modunda üretilen bir ürünün bağımsız olarak üretilen bir üründen çok daha iyi olduğu unutulmamalıdır.

Aynı zamanda, manuel olarak karıştırılması gereken çimento ve kum miktarını da hesaba katmanız gerekir.

Gelecekte, aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:

1. Doldurma, 2 saatten fazla olmayan küçük aralıklarla bir günde gerçekleştirilir.
2. Şerit temeldeki duvarlara dokunulmalıdır.
3. Dökülen her katman sıkıştırılır ve bir levye ile vurulur.

Karışımı kendiniz yaparken, mikseri periyodik olarak farklı yerlere yeniden düzenlemeniz gerekir. Tek noktadan doldurmaya izin verilmez.

Alıntı

Kalıp, ancak temel, gücün yarısını belirledikten sonra kaldırılır.

Kurutma ve eskitme teknolojisini gözlemleyerek, temelin dökülmesinden birkaç yıl sonra onarımını önlemek mümkündür. Bu süre zarfında, mekanik veya kimyasal maruz kalma olasılığını azaltmak gerekir. Ayrıca beton, yüksek ortam sıcaklıklarına ve ani değişikliklere karşı çok hassastır.

Bileşim gücünün yarısından fazlasını oluşturana kadar kalıbın çıkarılması tavsiye edilmez, bu birkaç gün sürebilir. Ek olarak, her zaman kurutma, plastik bir film veya branda altında olmalı ve bir bahçe sulama kabından (sıcak mevsimde) su ile periyodik olarak nemlendirilmelidir.

Yapının tam katılaşma süresi 1 ila 1.5 aydır. Bu, üzerine sermaye duvarları inşa etmeden önce düşünülmelidir. Kürlenme süresine uyulmaması erken arızaya neden olabilir.

Böylece, kendi elinizle bir şerit temelin nasıl yapılacağı sorusu tamamen açıklanmaktadır. Yukarıda sunulan bilgilere dayanarak, işi kendiniz yapmak o kadar zor değil. Bunu yapmak için öncelikle doğru hesaplamalar yapmanız ve tüm işlemleri talimatlara göre yapmanız gerekir. Ancak bu durumda bina uzun yıllar dayanacak ve olası hatalardan dolayı yıkılmayacaktır.

Monolitik bir şerit temel, çelik takviye ve beton şeritten yapılmış tek parça bir yapıdır. Binanın çevresi boyunca ve tüm taşıyıcı duvarların ve elemanların altında bulunur. Teknoloji takip edilirse yapı tek bir bütün - yekpare - olur ve çok yüksek güvenilirlik ve mukavemet özelliklerine sahiptir. Bu nedenle hem çok katlı binaların yapımında hem de özel yazlıkların yapımında popülerdir.

Düşük bir yeraltı suyu seviyesinde monolitik bir şerit temel kullanılması tavsiye edilir: bunlar gerekli temel derinliğinin altına yerleştirildiğinde. Aksi takdirde, drenajın düzenlenmesi gerekir ve bunlar ek (ve önemli) fonlardır.

Cihaz ve türleri

Oluşum derinliğine göre şerit temeller sığ ve derin oluşumlardır. Sığ olanlar, ahşaptan yapılmış ve çerçeve teknolojisi kullanılarak dikilmiş küçük kütleli binalar için iyi taşıma kapasitesine sahip sakin, kabarık olmayan topraklarda kullanılabilir.

Bu durumda bant, verimli olanın altında bulunan sert tabakaya 10-15 cm gitmelidir. Aynı zamanda standartlara göre 60 cm'den az olamaz.

Ağır, masif evler için derin monolitik şerit temeller yapılır. Genel durumda, belirli bir bölge için toprak donma seviyesinin 10-15 cm altına indirilirler. Bu durumda taban, taşıma kapasitesi iyi olan bir katmana dayanmalıdır. Durum böyle değilse, daha derine inmeniz gerekir. Örneğin, toprak donma seviyesi 1,2 m ise ve verimli katman 1,4 m'de bitiyorsa, o zaman 1,4 m'nin altına düşmeniz gerekir.

Kalıplı veya kalıpsız

Genel olarak, monolitik bir şerit temel inşa etme teknolojisi, kurulum sağlar. Betona şekil veren ve yayılmasını engelleyen kalkanlardan yapılmış yapılardır. Kalıbın, malzemeler için ek bir maliyetin yanı sıra montajı ve montajı için ek zaman olduğu açıktır.

Kalıp - temele bir şekil veren levhalardan veya kontrplaktan yapılmış bir yapı

Bazen, paradan tasarruf etmek için, iyi topraklarda, tam olarak işaretlemeye göre - istenen genişlik ve derinliğe göre bir temel çukuru kazılır. Ve bu çukurlara kalıpsız beton dökülür. Böyle bir teknoloji, gerekli güvenilirlik derecesini garanti edemez ve sonucu tahmin etmek imkansızdır. Gerçek şu ki, betonun normal dayanım kazanması için belirli bir miktarda suya ihtiyacı vardır. Kalıp olmadan, su, biraz da olsa, beton taşın kalitesini etkileyebilecek şekilde toprağa emilir. En kötü durumda, parçalanabilir.

Siperde plastik bir film yayarak durumdan çıkarlar. Ama sonra yürüyorlar - takviye yapılması gerekiyor. Hem çubuklar hem de botlar filme bir kereden fazla zarar verir. Sonuç olarak, nem hala bırakır.

Kalıpsız temel - riskli bir girişim

Bazı durumlarda, bu tür vakıflar belirli bir süre sorunsuz bir şekilde ayakta kalabilir. Ancak er ya da geç çatlaklar ortaya çıkar veya beton parçalanmaya başlar. Böyle bir temelle çalışmanın ikinci zorluğu, ideal geometriden uzak olmasıdır. Isı kaybını azaltmak için, temel, çoğunlukla köpük levhalar veya ekstrüde polistiren köpük ile yalıtılır. Onları düz olmayan bir yüzeye yapıştırmayı deneyin. Buhar bariyerinde de durum aynıdır: Filmin, toprak kalıntıları olan pürüzlü, gözenekli betona yapışması çok zordur (neredeyse imkansızdır). Bu yaklaşımın haklı olup olmadığı size kalmış, ancak böyle bir temel sadece bir çit veya ahır için önerilebilir.

Şerit temelli bir evde bodrum katı

Bodrum, evle aynı alan olabilir veya alanın sadece bir kısmını kaplayabilir. Ve tasarım aşamasından önce boyutlarına karar vermeniz gerekiyor.

Bodrum, alanın yalnızca belirli bir bölümünü kaplıyorsa, tüm toprağı çıkarmak değil, sadece bandın altına hendekler kazmak mümkün olacaktır. Ayrıca bodrumu da belirli kurallara göre kazarlar. Yerleştirme ve düzenleme de tasarım aşamasında geliştirilebilir.

Bodrumlu bir bant monolitik temeli tasarlamak zor bir iştir (resmin boyutunu artırmak için üzerine sağ tıklayın)

Bodrumun daha sonra yapılmasına karar verildiyse, o zaman bir yer seçmeniz ve derinliği belirlemeniz gerekir, böylece evin tabanından 45 ° açıyla çizgiler çizdiğinizde, boşluklardan geçmezler (şekilde gösterilmiştir). sağdaki fotoğraf).

Bodrum evin tüm alanının altındaysa, tüm toprak gerekli derinliğe kadar çıkarılır. Genel olarak, böyle bir projeye bütçe denilemez: çok daha fazla iş ve harcama var. İlk olarak, duvarların güçlendirilmiş takviyesi ve daha büyük kalınlıkları gereklidir. İçeride toprak olmayacağı için bodrum duvarlarının dışarıdan gelen toprağın basıncına dayanması gerekecektir. Bu nedenle, bandın kalınlığı çok daha büyük olacak ve takviyeye daha güçlü ihtiyaç duyulacak, daha küçük bir adımla döşenecek ve takviye kayışlarının sayısı da artacaktır. Sonuç olarak, sadece temel için donatı tüketimi artacaktır. İkinci olarak, tüm alan üzerinde betonlama ve muhtemelen bodrum katının güçlendirilmesi gerekecektir. Ve bunlar yine malzemeler - beton ve donatı. Üçüncüsü, yeraltı gazlarını gidermek için etkili havalandırma gerekli olacaktır. Böyle bir yapı artık bağımsız olarak tasarlanamaz. İş, geniş deneyime sahip bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.

Bodrumlu bir ev için temel oluşturma seçeneklerinden biri (resmi büyütmek için üzerine sağ tıklayın)

Monolitik şerit temeli: inşaat aşamaları

Bir organizasyon veya ekip bir ev inşa edecek olsa bile, geliştiricinin teknolojiyi bilmesi gerekir: süreci kontrol etmenin ve işin kalitesinden emin olmanın tek yolu budur.

Genel olarak, teknoloji aşağıdaki gibidir:

• Site işaretleme.
• Arazi işleri.
• Tabanın sağlamlaştırılması, temel yataklama ve sıkıştırma.
• Şerit düzeni.
• Su yalıtımı.
• Kalıp montajı ve montajı.
• Örgü takviyesi.
• Beton dökme ve titreşimli.
• Kürleme.

Bazı açıklamalar gerekli. Ev, evin tüm alanı altında bir bodrum katına sahip olacaksa, çift işaretleme - bir arsa ve bir bant - gereklidir. Kalıp montajı için ödenekleri dikkate alarak evin alanını ilk kez işaretlediğinizde. Onsuz yapmanın bir yolu yok. Daha sonra çukur kazılıp dibi dökülüp sıkıştırıldıktan sonra bandı işaretlemek gerekecektir. Bu işaretlere göre, evinizin “profilini” oluşturacak olan kalıp kurulacaktır.

Şimdi aşamaların her biri hakkında biraz daha.

Arsa işaretleme

Tasarım için zemin belirli bir bölgede incelendiği için rijit bir şekilde bağlanması gerekmektedir. Yeraltı yapısı genellikle heterojendir ve yarım metrelik bir kayma kritik olabilir: aniden çöken kayalar veya bir boşluk vardır. Bir santimetreye kadar hassasiyetle konumlandırmaya değmez, ancak çok fazla bir şey kaçırmamanız tavsiye edilir.

toprak işleri

Hacimleri ve kullanılan ekipman, bodrumlu veya bodrumsuz bir evinizin olup olmamasına bağlıdır. Değilse, bandı işaretlediniz - ve toprağı çıkarmanız gerekecek. Sadece kalıp montajı için bir kenar boşluğu ile - ve bu bazen her iki tarafta 50 * 80 cm'dir. Kalkanlar, dağılmalarını önlemek için aralayıcılara ihtiyaç duyar.

Evin bodrum katı varsa, tüm toprağın çıkarılması gerekecektir. Çukurun boyutları temel boyutlarından 2-5 m daha büyüktür. Bunların hepsi kalıp ara parçaları için aynı stok.

Evin bodrum katı varsa - çukur büyük çıkıyor

Büyük hacimler için özel ekipman kullanmak daha iyidir. Kiralamak çok pahalı, ancak birkaç gün boyunca bir "kazıcı" tugayının çalışması daha ucuz olmayacak. Hızlar orantısız.

Üst verimli katman ayrı olarak serilir, bahçeye hemen dağıtılabilir. Toprağın geri kalanı yığılmış: kısmen dolguya gidecek, kısmen çıkarılması gerekecek.

Çukurun dibinin kapatılması ve geri doldurulması

Toprağın büyük kısmı kaldırıldıktan sonra, taban düzleştirilmeli ve sıkıştırılmalıdır. Bir ekskavatörle çalışırken, genellikle bazı alanların gereğinden fazla 20-30 cm daha derin olduğu görülür. Tüm bu düzensizlikler düzeltilmelidir: uykuya dalın ve kurcalayın.

Çukurun veya açmanın tüm alanı üzerinde tokmaklama ve tesviye gereklidir. Ve bir güverte ile değil. Bir çit inşa ediyorsanız kullanılabilir. Banyo veya yazlık inşaatı sırasında bile titreşimli bir plaka kullanmak daha iyidir.

Neden görelim. Bu seviye binanın tüm yükünü oluşturur. Küçük boşluklar ve düzensizlikler bile düzensiz büzülmeye ve çatlamaya neden olabilir. Ve dünyanın kazılmasından sonraki taban düzensizdir. Ve bunu bir tokmakla ortadan kaldırabilirsiniz. Dibe orta veya ince taneli bir kum tabakası dökülürse daha da iyidir. Daha küçük boyutu nedeniyle, daha iyi hizalanır. Ancak daha iyi ve daha hızlı sıkıştırma için nemlendirilmesi gerekir (tüm hacmini ıslatmak için su dökün). Titreşimli plaka, kumu 15-20 cm sıkıştıran bir kuvvet oluşturur.Bir seferde dökülmesi gereken bu katmandır. Projeye göre, bir kum tabakası 30 cm ise, önce 15 cm dökmek, dökmek ve yüksek bir yoğunluğa sıkıştırmak gerekir. Sonra ikincisini dökün ve dökün ve sıkıştırın.

Genellikle proje, kum ve çakıl yataklarının oluşturulmasını gerektirir. Daha sonra, sıkıştırılmış kumun üzerine 30-60 mm'lik bir fraksiyona sahip başka bir kırma taş tabakası dökülür. Ve o da zıplıyor. Bu dolgu tabakasının kalınlığı 10-15 cm'dir, ayrıca her biri yaklaşık 5 cm'lik küçük tabakalar halinde dökülüp sıkıştırılmalıdır.

Bu durumda, toprak sadece düzleşmekle kalmaz, aynı zamanda daha yoğun hale gelir: kırma taş, alttaki kayaya sürülerek taşıma kapasitesini arttırır. Plaka çakıl taşına büyük bir kuvvetle çarptığı için sıkışma 40-50 cm derinliğe kadar gerçekleşir ve bu çok iyidir.

Monolitik bir şerit temeli için kalıp

Kalıp, en az 40 mm kalınlığında, düşük dereceli kontrplak veya OSB olan levhalardan yapılmıştır. Kontrplak ucuz, özel kalıptır. Bir tarafında laminasyon var - koruyucu bir film var. Bu nedenle birkaç kez kullanılabilir.

Sac malzemeden yapılmış kalkanlar enine ve boyuna çubuklarla güçlendirilmiştir. Panolardan enine çubuklarla sabitlenir. Monte edilmiş kalkanlar, bandın işaretine göre dışa doğru eğimli olarak sabitlenir ve ara parçalar içeriye monte edilir. Tüm bu bağlantı elemanları kalıba belirtilen boyutları vermelidir. Beton dökülürken kalkanların dağılmasına veya şişmesine izin vermezler: kütle duvarlara önemli ölçüde baskı uygular, bu nedenle bağlantı elemanları güvenilir olmalıdır.

- kaliteli bir temelin uygulanamaz bir özelliği

Güçlendirme

Yapısal özellikler - büyük uzunluk ve küçük genişlik - nedeniyle, şerit temeli esas olarak şeridi kırmaya çalışan kuvvetlerden etkilenir. Bu nedenle, uzun kenar boyunca güçlendirilmelidir. Burada 10 mm çapında ve daha fazlasında güçlü nervürlü takviye kullanırlar. Tüm enine donatılar yalnızca uzaydaki uzunlamasına çubukları stabilize eder, bu nedenle pürüzsüz alınabilir ve küçük bir kalınlıkta kullanılabilir - 6-8 mm.

Ayrıca, çoğu durumda, derinlikten bağımsız olarak, iki takviye kayışı yeterlidir: bandın üstünde ve altında. İstisna, tüm evin altında bir bodrum katına sahip temel cihazıdır.

Şema fotoğrafta gösterilmiştir. Her bağlantı noktasında, takviye özel bir tel ile bağlanır. Bu, kancalar veya otomatik cihazlar - örgü tabancaları kullanılarak manuel olarak yapılır.

Başka bir yol daha var: kaynak. Ancak kullanımı her zaman haklı değildir. İş daha hızlı gidiyor, ancak bağlantı zor. Tel ile örerken, takviyenin biraz serbestliği vardır. Ve betona zarar vermeden bazı deformasyonları telafi etmeye yardımcı olur. Kaynak yaparken, eklemler serttir, bu bir yandan fena değildir, ancak diğer yandan çok sert bir yapı çatlaklara neden olabilir.

Başka bir nokta: kaynak yeri her zaman önce çökmeye başlar. Takviye betonun kalınlığında olmasına ve bu nedenle korozyona uğramamasına rağmen (oksijen ona nüfuz etmez), ancak herhangi bir ihlal ve oksijen beslemesi durumunda, önce kaynaklı bağlantılar tahrip olur.

Bu aşamada, mühendislik iletişiminin eve getirileceği havalandırma ürünleri ve kanalları döşenir. Bunu unutursanız, monoliti yok etmeniz gerekecek ve bu çok istenmeyen bir durumdur: daha az kusur, yapı daha güçlü olacaktır.

Şerit temelin doldurulması

Az ya da çok büyük bir ev inşa ederken, hazır betonun sahaya bir karıştırıcıda teslim edilmesini sipariş etmek daha kolay ve daha iyidir. Daha sonra dolum bir günde yapılabilir.

Kendi betonunuzu yapabilirsiniz. Ancak bu bir beton karıştırıcı gerektirir. Bileşenleri oluklarda manuel olarak karıştırırken, uygun derecede tekdüzelik sağlamak mümkün değildir.

Elle dökme için en az üç kişiye ihtiyaç duyulacaktır: biri betonu bir beton karıştırıcıda yoğurur, ikincisi bitmiş kısmı dağıtır ve üçüncüsü yeni dökülen alanı titretir.

Betonun vibrasyonu manuel veya portatif dalgıç vibratörler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu işlem, tüm boşlukları kaldırmanıza, agregayı daha eşit bir şekilde dağıtmanıza olanak tanır. Sonuç olarak, betonun dayanım özellikleri çok iyileşir, suyu çok daha az emmesi nedeniyle donma direnci kazanır. Bu nedenle, bu aşamayı atlamayın: çözümde aynı bileşenlerle sonuç olarak daha yüksek dereceli bir beton elde ederiz.

Başka bir nokta: Bir makineden dökerken, özel oluklar kullanmanız gerekir. Birincisi, betonu istenilen noktaya ulaştırmak onlar için daha kolaydır ve ikincisi, çözüm çok yüksekten düşmemelidir. Düşme yüksekliği 150 cm'yi geçerse delamine olur. Sonuç düşük güçtür.

Kür

Çalışma sıcak ve kuru havalarda yapıldıysa, bant plastik sargı veya nemin hızlı buharlaşmasını önleyen başka bir malzeme ile kaplanmalıdır. Betonun derinliği büyük olduğu için yüzeyin ıslatılması somut bir sonuç vermeyecektir. Ana şey, üst kısmın kurumasına izin vermemek ve film bu görevle mükemmel bir şekilde başa çıkıyor.

Döküm sırasında ve sonrasındaki sıcaklık +20°C civarında tutulursa, dökümden üç gün sonra beton yaklaşık %50 dayanım kazanır. Dördüncü gün, kalıp çıkarılabilir ve daha fazla çalışmaya devam edilebilir.

Daha düşük sıcaklıklarda daha uzun süre beklemeniz gerekir: +10°C'de zaten 10-14 gündür ve +5°C'de sertleşme süreci pratik olarak durur. Bu gibi durumlarda ya kalıbı yalıtmak ya da betonu ısıtmak gerekir.

Monolitik şerit temel hazır, ancak yalıtımı ve su yalıtımı konusunda hala yapılması gereken işler var. Ancak bundan sonra kaplanır (dolgu).

Binanın temeli, onun en önemli kısmıdır. Bu tür yapıların yapımında en ufak bir hata başarısızlıkla sonuçlanabilir. Sadece derinliğini, miktarını ve donatı kesitini doğru bir şekilde hesaplamak değil, aynı zamanda güvenilir ve kaliteli drenaj, hidro ve ısı yalıtımı sağlamak için de gereklidir. Kendi ellerimizle bir şerit temel yapma sürecini ve yapımı için adım adım talimatları ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Ne tür bir temel seçmeli?

Temel tipinin seçimi, binanın kütlesine, toprak tipine ve donma derinliğine bağlıdır.

İnşaat türüne göre, tüm temeller ayrılır:

• kaset: en yaygın olanı, yapıdan zemindeki yükün eşit olarak aktarıldığı kapalı bir devre şeklinde yapılır; sadece duvarların altına değil, aynı zamanda binanın bölmelerine de döşenir; bu tür temeller sırayla sığ ve derin gömülü olarak ayrılır
• istif: bina 3-20 m derinliğinde dikey çubuklar (kazıklar) üzerine kuruludur; zorlu arazilerde, büyük toprak donma derinliklerinde ve bataklık alanlarda kullanılır; dezavantajlar, kazıkları zemine sürmek için özel ekipman kullanma ihtiyacını ve bodrum katlarının eksikliğini içerir; toprağın yatay hareketleri ile kabul edilemez
• kazık ızgara: üst kısımda yığınları birbirine bağlayan taşıyıcı yatay kirişler (grillage) ile; don kabarmasına karşı korumak için asla toprağa gömülmez
• sütunlu: "taban" şeklinde bir uzantıya sahip direklerde; derin donma olan topraklarda inşaata izin verilir; köprüler (rad kirişler) ile bağlanan destekler her 3 m'de bir yerleştirilir
• döşeme: aynı anda binanın zemini olarak işlev gören, toprağın yüzeyinde yatan, 20-30 cm kalınlığında monolitik bir levha şeklinde oldukça pahalı bir yapı

Ağır binalar ve yüksek binalar genellikle şerit temeli. Sütun temelleri ekonomik olarak daha karlı ve üzerlerine hafif çerçeve veya ahşap evler inşa edilmesine izin verilir, ancak yalnızca toprak turba değilse ve kil kımıldamazsa.

kazık yapıları yapının önemli bir kütlesi ile bile kullanılabilir. Ancak, esas olarak, zayıf kumlu veya turba toprağı olan arazilerde ve ayrıca Uzak Kuzey'in geniş bir toprak donma derinliğine sahip bölgelerinde kullanılırlar. Hareketi önlemek için kazıklar çukurlara kurulmaz, zemine çakılır veya vidalanır.

Döşeme sığ temeller toprak hareketliliği yüksek sorunlu alanlarda kullanılması daha mantıklıdır. Böyle bir "yüzer" taban, binaya zarar vermeden önemli toprak yer değiştirmelerine bile dayanabilir.

Temelin +5 C sıcaklıkta dökülmesine izin verilir. Betonun çatlamasını önlemek için düşük sıcaklıklarda çalışmak kabul edilemez.

VİDEO: Bir ev için temel seçimi

Böyle bir desteğin maliyeti oldukça yüksek olmasına ve tüm nesnenin fiyatının ortalama %25-30'u kadar olmasına rağmen, yüksek mukavemeti ve güvenilirliği nedeniyle, bu seçenek en sık kullanılır. Aşağıda, bir şerit temelin üretimi için ayrıntılı bir adım adım talimat verilmiştir.

Derinlik

Bant tabanlarının iki çeşidi vardır:

• 50-70 cm zeminde döşeme ile sığ derinlik; sadece hafif binalar için kullanılır
• 2 m derinliğe kadar gömülü: Toprağın donma seviyesinin 20-30 cm altına inmeli

Bölgenizdeki toprağın ne kadar derin donduğunu bulmak kolaydır. Bunun için özel kartlar var. Ancak, bu anlamın normatif olduğunu öğretin. Uygulamada, toprak tipini ve ikamet edilen bölgenin aylık ortalama sıcaklığını dikkate almak gerekir. Ayrıca ıslak bataklık toprağın her zaman kumdan daha güçlü donduğunu da öğretin. Yoğun toprak, gevşek topraktan daha fazla donar.

Moskova bölgesinde standart donma derinliği 140 cm'dir. Temel atılırken bu rakamlara %10 daha ekleniyor. Isıtmasız odalar için ilave %10 ilave edilmelidir. Bir bodrum varsa, taban zeminin 40 cm altına düşer. Drenaj tabakasının ve kum yastığının yüksekliğini de hesaba katmak gerekir.

İdeal olarak, temel atma derinliğinin ne olması gerektiği sorusuna yalnızca jeologlar cevap verebilir. Ne tablolar ne de haritalar tehlikeli bataklıkların varlığını, yeraltı suyu seviyesini, toprağın bileşimindeki çeşitli rahatsızlıkları vb. gösteremez.

Zayıf topraklarda, yamuk şeklinde bir şerit temel oluşturmak veya basamaklı yapmak daha iyidir. Böyle bir temel daha güvenilir olacaktır.

hendek genişliği

Ayrıca bakınız: Ev için septik tank - pompalamadan kanalizasyon çukuru: cihaz, adım adım kendin yap beton halkaların üretimi ve diğer seçenekler (15 Fotoğraf ve Video) + İncelemeler

Temel için hendek çeşitleri

Yapının genişliği, duvarların genişliği artı 10 cm'ye göre hesaplanır. Kalıbın montajı ve dökümü sırasında insanların geçmesi ihtimali için bu değere 40-60 cm eklenir. Ortalama olarak, açmanın genişliği 0.7-0.8 m'dir, drenaj sistemini düzenlerken, bu parametre 20-30 cm daha artar.

Yükseklik farkı olmaması için en yüksek açıdan bir hendek kazmaya başlarlar. Bunu manuel olarak yapmanız önerilir - bir ekskavatörle kazarken, toprağı dökmeden duvarları mükemmel bir şekilde elde etmek işe yaramaz.

Ufalanan toprak tamamen çıkarılır - sonuçta, sıkıştırılmış olsa bile, yıllarca sıkıştırılmış olan toprağa göre yoğunluğu daha düşüktür. Arazinin bir kısmı alınmamalıdır - onun yardımıyla dolgu yapılacaktır.

Dünya ağır bir şekilde parçalanırsa, hafif bir açıyla bir hendek kazın.. Ayrıca kontrplak veya ara parçalı tahtalarla güçlendirebilirsiniz. Bir bodrum varsa, bunun için hemen bir çukur hazırlanır.

Çalışmaya başlamadan önce, toprağın bitki tabakası (çim) 20-30 cm derinliğe kadar tamamen çıkarılır.. Çernozem topraklarında bir temelin inşası kabul edilemez. Gevşek toprak tabakası tamamen çıkarılmalıdır.

İşaretlerken, binanın tasarım boyutlarına duvarların genişliği eklenir. Çivilerin veya takviye çubuklarının dövüldüğü köşelerden başlar. Aralarında bir ip veya misina sıkıca gerilir. Yatay ve dikey taraflar bir bina seviyesi ile doğrulanmalıdır. Köşeler kesinlikle düz olmalıdır. Çapraz boyutları iki kez kontrol etmek de gereklidir.

Kış geliyorsa ve betonun güçlenmesini beklemenin bir yolu yoksa, temeli hazır beton bloklardan monte edebilirsiniz. Ancak, eklemlerinin zayıf bir nokta olduğunu unutmayın. Toprak hareketlerinde bu yerlerde boşluklar oluşabilir.

Kum ve çakıl yastığı

Evin temelini oluşturmadan önce yastığın düzenlenmesine özen göstermelisiniz. Kum, kırma taş ve çakıl gibi malzemeler neredeyse nemi emmezler, bu nedenle donmaya karşı daha az hassastırlar. Onlara dayalı yastıkların kullanılması, siteyi toprağın düzensiz büzülmesinden korumanıza izin verir. Yastık, yükü binanın kütlesinden tüm alana daha eşit bir şekilde yeniden dağıtmanızı sağlar. Altındaki toprak daha eşit bir şekilde yerleşecektir.

Böyle bir yastığın tabakası 20 cm olmalıdır. Siltleşmemesi için, dolgu yapılmadan önce bir film tabakası veya çatı kaplama malzemesi serilir. Kırma taş ve kum ile doldurulduktan sonra aynı su yalıtım tabakasının döşenmesi gerekir.

Kum su ile dökülmeli ve daha sonra bir vibrotamper veya dikey saplı ahşap bir blok şeklinde özel bir cihazla sıkıştırılmalıdır.

"Doğru" kalıp

En yaygın temel sorunları şunlardır:

• kalıp molası
• onun patlaması
• beton harç sızıntıları

Bu tür hatalardan kaçınmak için şansa güvenmeyin ve hurda kereste kullanın. Temel için kalıp üretimi için, önemli kusurları olmayan 25 mm kalınlığında düz bir tahta, 2 kalite gereklidir. Gelecekte, kalıbı ayrıştırdıktan sonra sandığı donatmak için kullanılabilir.

Çok büyük kalkanların kullanılması sakıncalıdır - 3-4 m uzunluğunda yapılırlar ve çivilerle birleştirilir. Enine raflar için bir ray veya aynı tahta kullanılır. Harcın sızmasını önlemek için levhalar arasında boşluk olmamalıdır.

Hendeğe indirildikten ve tesviye edildikten sonra, kalkanlar zemine sürülen mandallarla sabitlenir. Gelecekte kaldırılamazlar - betonda kalırlar. Dışarıdan, kalıp ayrıca desteklerle güçlendirilir. Aralarındaki mesafe en az 1 m'dir.

Tüm kalkanlar ahşap çıtalarla birbirine bağlanmıştır. Kalıbın şişmesini önlemek için levhalar, dikey traverslere vidalanan tel ile bağlanır. Kalıbın yıkımı sırasında kesilerek betonun içinde bırakılır.

Çatı keçesi genellikle su yalıtım tabakası olarak kullanılır. Kayrak çivilerle sabitlenir.

Takviye kurulumu

Ayrıca okuyun:

Şerit temelde, donatı bir dikdörtgen şeklinde ayarlanmalıdır.. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Yapının desteğine aynı anda iki kuvvet etki eder: aşağıdan gelen itme kuvvetleri ve yukarıdan yapının kütlesi. Bandın ortasında pratik olarak hiç yük yoktur. Bu iki yükü telafi etmek için iki kayış hazırlanır: üst ve alt.

Temeli 1 m derinliğe kadar derinleştirirken bu yeterlidir. Derin gömülü bir taban için üç kayış hazırlanır: üçüncüsü, takviye kafesinin yüksek yüksekliğinde takviye için gereklidir.

Düzgün çubuklara yalnızca atlama telleri oluşturulurken izin verilir. Ana çerçeve için 8-16 mm çapında nervürlü yüzeyli takviye kullanılır,çekme yüklerine dayanabilir. Nervürlü yüzey ayrıca betona daha iyi yapışma sağlayabilir. SGS, 25G2S, 32G2Rps temelleri için takviye çeliği kaliteleri.

Metali korozyondan korumak için donatı sadece betonun kalınlığına yerleştirilmelidir. Bu nedenle, kalıbın kenarları ve tabanı boyunca 5 cm geri çekilmek gerekir SNiP'ye göre donatı aralığı 30-35 cm'dir.

Komşu duvarlardan gelen yükü taşıyan köşeler ve duvarlar en zayıf noktadır. Çatlak oluşumunu önlemek için bu yerlerdeki çubuklar 60-70 cm bindirme ile 90 derecelik bir açıyla bükülür, çubuğun uzunluğu yeterli değilse, L şeklinde kelepçelerle bağlanır.

Ayrıca bakınız: Kaldırım levhalarını kendi elinizle yapma ve döşeme: kuru ve ıslak karışım için adım adım talimatlar. Kalıp yapımı, titreşimli masa (Fotoğraf ve Video) + İncelemeler

Bağlantı parçaları için kaynak istenmez. İlk olarak, kaynak yapılan yerlerde çelik kısmen gücünü kaybeder. İkincisi, temelin güç çerçevesi, toprak hareket ettiğinde kırılmaması için belirli bir serbestlik derecesine sahip olmalıdır.

Bu nedenle takviyeyi örgü yardımı ile tutturmak gerekir. Bunu yapmak için özel bir tel kullanın. Örgü elle ve büyük miktarda tabanca ile yapılır. Tel ile çalışmak için özel bir kanca kullanmak daha uygundur.

Önemli bir yükseklik farkıyla, temeli sektörlere bölmek daha iyidir, burada her sektör farklı derinliklerde zeminde bulunur.

Çimento kalitesinin kontrol edilmesi

Bir temel oluşturmak için ayrıntılı talimatlar vermeden önce, çimentonun kalitesinden bahsedelim. Bir evin temelini atarken, çimentodan tasarruf etmeye kesinlikle değmez. GOST'a göre, en az M200-300 dereceleri olmalıdır. Ancak güvenli oynamak ve çimento M400-500 kullanmak daha iyidir. Bu özellikle ağır veya çok katlı binaların yapımında önemlidir. Gerçekten de pratikte günümüzün çimentosu çoğu zaman en iyi kalitede üretilmemektedir.

Ayrıca bakınız: Bir serada kendin yap damla sulama cihazı: bir varilden, plastik bir şişeden ve hatta otomatik bir sistemden. Domates ve diğer mahsuller için (Fotoğraf ve Video) + İncelemeler

Yüksek kaliteli beton koyu gri bir renge sahiptir. Taze olmalı ve topaklanmamalı - bir yumrukla sıkıldığında parmakların arasından kolayca dökülmelidir. Bu malzeme nemi hızlı bir şekilde emebildiğinden, önceden satın alınırsa, 1-2 haftadan fazla olmamak üzere, plastik sargı ile kaplanmış kuru bir yerde saklayın.

Üreticiye odaklanmak zor - sonuçta her bölge kendi çimentosunu üretiyor. Bu nedenle, çözümün bir test grubunu yapmak daha iyidir.

Sertleştikten sonra beton yüzeyine bir keski takıp çekiçle vurmak gerekir. Sadece küçük bir çizik işareti ile kalmalısınız. Küçük parçaların kırılması, üretici size aksini garanti etmiş olsa bile, bu tür çimentonun markasının M200'den fazla olmadığı anlamına gelir. M100 çimentosunu dökerken darbeden sonra betondaki delikler ortaya çıkıyor.

Kurutulmuş betonun içi, yüzeyinden daha koyu olmalıdır. Bir ay sonra, yüksek kaliteli betona çivi çakmak zor olacaktır. Sibirya ve Kuzey koşullarında, malzemenin donma direncine dikkat etmek önemlidir. Bu tür beton ML olarak işaretlenmiştir.

Somut bir çözüm hazırlıyoruz

Doğru temel kaliteli bir çözümden yapılmalıdır. E oranları doğrudan çimento markasına bağlıdır. Bu nedenle, M400 çimento kalitelerini kullanırken, hacme göre oran 1.0: 1.2: 2.7 olacaktır (karıştırma için çimento, kum, kırma taş alınır).

beton markası	Hacimce çimento / kum / kırma taş oranları	Çimento / kum / kırma taş ağırlığına göre oranlar	50 kg çimento (1 torba), m3'ten yaklaşık beton hacmi
M100	1,0/4,1/6,1	1,0/4,6/7,0	0,231
M150	1,0/3,2/5,0	1,0/3,5/5,7	0,189
M200	1,0/2,5/4,2	1,0/2,8/4,8	0,160
M250	1,0/1,9/3,4	1,0/2,1/3,9	0,128
M300	1,0/1,7/3,2	1,0/1,9/3,7	0,122
M400	1,0/1,1/2,4	1,0/1,2/2,7	0,092

Kum, kil ve enkaz safsızlıkları olmadan kuru olarak kullanılır. Büyük parçacıkları çıkarmak için kum bir elekten elenmelidir. Ezilmiş taş, partikül boyutu 5-20 mm olan ince bir fraksiyona ihtiyaç duyacaktır. Bunun yerine mukavemeti düşük olan nehir çakıllarının kullanılması istenmeyen bir durumdur. Ayrıca taneleri çok pürüzsüz bir yüzeye sahiptir ve betona iyi yapışmaz.

İlk önce kuru karışımı iyice karıştırmanız ve ancak daha sonra ona su eklemeniz gerekir. Yoğurma elle yapılırsa, bu küçük porsiyonlarda yapılmalıdır, aksi takdirde karıştırılmaması durumunda çözeltide topaklar oluşur. Ortaya çıkan çözelti yeterince kalın olmalı ve maladan akmamalıdır.

Kalıp, döküldükten birkaç hafta sonra kaldırılmaz. Bu süre dolmadan herhangi bir çalışmaya izin verilmez.

temel dökme

Şerit temel, duvarların ve iç bölmelerin çevresi boyunca geçen sürekli bir beton levha şeklinde yapılır. Hafif binalar inşa ederken, tuğla temellerin yapımına izin verilir.