როგორ გააკეთოთ ზოლების საფუძველი საკუთარი ხელით. როგორ დააინსტალიროთ ზოლის საფუძველი საკუთარი ხელით

საძირკველი არის შენობის კონსტრუქციული ელემენტი, რომელიც იღებს კონსტრუქციის მთელ წონას და ანაწილებს ამ დატვირთვას მიწაზე.

ზოლის საძირკველი შეიძლება გაკეთდეს ბლოკებისგან, მონოლითური ან აგურისგან.

იმისათვის, რომ საძირკველი არ ამობურცოს, ის ნიადაგის გაყინვის სიღრმის ქვემოთ უნდა დაიყაროს. და იმ შემთხვევებში, როდესაც ხის კონსტრუქციები აღმართულია, იგი ზედაპირულად კეთდება.

იმისათვის, რომ საძირკველი იყოს ძლიერი და სტაბილური, უნდა დაიცვან შემდეგი პირობები:

• გამორიცხეთ მიწისქვეშა წყლების ქვეშ მოხვედრის შესაძლებლობა;
• სტანდარტის მიხედვით მნიშვნელობებში უნდა შედიოდეს ბაზის ჩაძირვა;
• შენობის მშენებლობის დროს აუცილებელია უფრო ეკონომიური ვარიანტების სწორად გამოთვლა და გამოყენება;
• სტრუქტურის აღმართვისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ ძვრები, სრიალი და მასზე დატვირთვა.

ფონდის სწორად განსახორციელებლად, თქვენ უნდა გააკეთოთ მისი პროექტი ქაღალდზე.

ამ პირობების დასაკმაყოფილებლად აუცილებელია ყველაფრის სწორად დაპროექტება, ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური და გეოლოგიური მახასიათებლების გათვალისწინებით.

დიზაინის პროცესი მოიცავს შემდეგს:

• მასალისა და ტიპის არჩევანი;
• ფუძის სიღრმის განსაზღვრა;
• ბაზის ზომების განსაზღვრა საძირკველზე და ნიადაგზე დატვირთვისა და წნევის გათვალისწინებით;
• გაყვანის გაანგარიშება;
• სტრუქტურის მდგრადობის განსაზღვრა და ა.შ.

დღეისათვის მრავალსართულიანი შენობის მთლიანი ღირებულების დაახლოებით 8% შეადგენს ღირებულებას.

საძირკველი არის სვეტოვანი, ფილის, წყობისა და ლენტით. თითოეული ეს ტიპი, თავის მხრივ, იყოფა მონოლითურ, ასაწყობად და ასაწყობ-მონოლითად. საძირკველი, გარდა ბეტონისა, არის ქვის და ხის. ტიპი დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე:

• ნიადაგის ტიპზე;
• მიწისქვეშა წყლების დონიდან;
• ტერიტორიის სეისმურობა;
• მფლობელის სურვილები.

ისინი აღმართულია მხოლოდ 5 გრადუსზე მეტ ტემპერატურაზე და თუ საჭიროა სამუშაოს შესრულება დაბალ ტემპერატურაზე, მაშინ უნდა იქნას გამოყენებული ელექტრო გათბობა.

Ფირზე

ზოლის საფუძველი არის ყველაზე ხელმისაწვდომი და ამის გამო ყველაზე გავრცელებული.

ყველა არსებული ტიპის მონოლითური ფონდებიდან ყველაზე გავრცელებულია ლენტი. ამის მიზეზი: დაბალი მატერიალური ხარჯები და მშენებლობის სიმარტივე. იმის მიხედვით, თუ რა სახის ნიადაგია ადგილზე, ზოგჯერ კეთდება სვეტ-ლენტა. არ არის რთული ამის გაკეთება ხელით. ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციების წაკითხვისა და საჭირო გამოთვლების გაკეთების შემდეგ, საიტის ნებისმიერი მფლობელი შეძლებს მის აშენებას.

როგორც წესი, ასეთი საძირკვლები აღმართულია მშრალ, არაკლდოვან ნიადაგებზე. ეს ხედი შესანიშნავია სარდაფის, სარდაფის ან მიწისქვეშა სახლის ასაშენებლად.

არაღრმა საძირკველი შესაბამისი იქნება მსუბუქი შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობაში.

ზოლის საძირკველი კარგად არის შესაფერისი აბაზანის მშენებლობისთვის. ამ შემთხვევაში შენდება არაღრმა საძირკველი. მთლად რაციონალური არ არის ღრმა საძირკვლის გაკეთება, რადგან მათი მშენებლობა საკმაოდ ძვირი და შრომატევადი პროცესია. მომავალი სახლის, აბაზანის, ავტოფარეხის ან სხვა სტრუქტურის პროექტის შემუშავების შემდეგ, შეგიძლიათ მუშაობა.

სამუშაოების დაწყებამდე მიზანშეწონილია ნიადაგის ნიმუშის აღება, რათა გაირკვეს, არის თუ არა ნიადაგში ქვიშის ბალიში. ასევე აუცილებელია მიწისქვეშა წყლების წარმოქმნის დონის დადგენა, რადგან სიღრმე დამოკიდებულია მასზე. ამისათვის გააკეთეთ შემდეგი:

პირველ რიგში, განისაზღვრება საძირკვლის სიღრმე, რაც დამოკიდებულია:

• არქიტექტურული გადაწყვეტა;
• შენობის ტიპი;
• მიწისქვეშა კომუნიკაციების ხელმისაწვდომობა;
• სარდაფის არსებობა;
• ნიადაგის ტიპი;
• მიწისქვეშა წყლების წარმოქმნის დონე;
• რელიეფის ლანდშაფტი;
• ნიადაგის გაყინვის სიღრმე;
• საძირკველზე მოქმედი დატვირთვების ტიპი და ბუნება;
• რეგიონის სეისმურობა.

შემდეგ ზომა განისაზღვრება მასზე ვერტიკალური დატვირთვის გათვალისწინებით. ამისათვის საჭიროა გამოვთვალოთ ზეწოლა ბაზაზე, რომლის პოვნა შესაძლებელია ვერტიკალური დატვირთვის სავარაუდო ფართობზე გაყოფით. მიღებული შედეგი შედარებულია სტანდარტთან.

ბოლო, რაც კეთდება სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, არის საძირკვლის მდგრადობის და მისი შესაძლო დეფორმაციის გაანგარიშება. თქვენ ასევე უნდა გააკეთოთ გამოთვლები საძირკვლის ფერდობზე და მის ცვლაზე.

სამშენებლო ერექცია

ინსტრუქცია მოიცავს რამდენიმე ძირითად ნაბიჯს:

1. მარკირება.
2. თხრილის გათხრა.
3. ყალიბის მონტაჟი და ქვიშის საწოლის მონტაჟი.
4. გამაგრება.
5. სავენტილაციო მოწყობილობა და კომუნიკაციები.
6. ჰიდროიზოლაცია.

ამისთვის დაგჭირდებათ შემდეგი ინსტრუმენტები:

• ბეტონის მიქსერი;
• საბურღი;
• საჭრელი მანქანა;
• ვიბრამერი;
• ჩაქუჩი;
• 5 კგ-მდე მასის სლედი;
• pliers;
• დონე ან წყლის დონე;
• გონიომეტრი;
• რულეტკა;
• დონე;
• მარკირების კაბელი ან სათევზაო ხაზი;
• ფიტინგები.

მარკირება

სანამ საძირკვლის აშენებას დაიწყებთ, თქვენ უნდა მონიშნოთ იგი.

საძირკვლის მშენებლობა, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა მშენებლობა, იწყება მოსამზადებელი სამუშაოებით. სამშენებლო მოედნიდან ყველა ნამსხვრევები, ზედმეტი ხეები და ბუჩქები ამოღებულია. ბალახი და სარეველა სათიბია. დედამიწის ზედაპირი გაათანაბრდება სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენებით ან ხელით.

საიტის მარკირებისას უნდა გახსოვდეთ, რომ შენობა უნდა მდებარეობდეს მეზობელი ადგილებიდან არაუმეტეს 3 მ.

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ მარკირება, როგორც ბაზის კედლების ზომის მიხედვით, ასევე რამდენიმე სანტიმეტრით უფრო ფართო, რათა უფრო მოსახერხებელი იყოს გათხრა.

სამუშაოს დაწყებიდანვე კეთდება მომავალი შენობის მარკირება. მარკირების გამოთვლების სისწორის შესამოწმებლად, გაზომეთ დიაგონალები: თუ ისინი ტოლია, მაშინ გამოთვლები სწორია. ჩვეულებრივ, ზოლის საძირკველი მზადდება 400 მმ სიგანეზე. ამისათვის თქვენ უნდა დახაზოთ პერიმეტრი და ჩაქუჩი კუთხეებში გამაგრებაში და გამოიყენოთ გონიომეტრი ან ლაზერული ლენტი, რათა შეამოწმოთ რამდენად სწორია კუთხეები. შემდეგ, მთელი პერიმეტრის გასწვრივ, თქვენ უნდა გაიყვანოთ სათევზაო ხაზი ან ძლიერი კაბელი გამაგრებაზე. ანალოგიურად, აუცილებელია შიდა მარკირების გაკეთება, უკან დახევა 400 მმ. ზოლის საძირკვლის გაკეთებამდე აუცილებელია კარგად შეისწავლოთ ყველა განსხვავება საიტზე და დაიწყოთ ათვლა ორმოს თხრისთვის ყველაზე დაბალი წერტილიდან. ეს ხელს შეუწყობს სიმაღლის სხვაობის აღმოფხვრას.

ორმოს სიღრმე უნდა იყოს 400 მმ.

მნიშვნელოვანია, რომ ქვედა უნდა იყოს თანაბარი წყლის დონესთან მიმართებაში (შეამოწმეთ ეს წყლის დონის ან საინჟინრო დონის მიხედვით).

თუ ეს არ გაკეთებულა, მაშინ მიწისქვეშა ნაწილის სხვადასხვა სიმაღლის გამო, სტრუქტურის ექსპლუატაციის დროს შეიძლება არათანაბრად ჩამოვარდეს.

ყალიბის მონტაჟი

ორმოს გათხრის შემდეგ იწყება ქვიშის ბალიში. საჭიროა ქვიშის ბალიში, რათა შეარბილოს და გადაანაწილოს მომავალი დატვირთვა მთელ ბაზაზე. დაქუცმაცებული ან მდინარის ქვიშა საუკეთესოდ შეეფერება მას. ბალიშის სისქე უნდა გაკეთდეს არანაკლებ 15 სმ. ბალიშის თანასწორობის შესამოწმებლად გამოიყენება წყლის დონე.

მას შემდეგ, რაც ქვიშა დაიფარება, მას უხვად ასხამენ წყალს და აჭედებენ ხელით ან ვიბროტამპერის საშუალებით.

ფორმულის დადგმისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმპროვიზირებული მასალები დაფების, პლაივუდის, ლითონის ფილების ნაჭრების სახით. მოწყობილობა დამზადებულია ბრტყელ პლატფორმაზე.

ფორმულის მოწყობისას ძირითადი წესია, რომ ყალიბი შიგნიდან ჩამოვარდეს, ლურსმნები კი გარედან ჩაქუჩით. ამის წყალობით, ზედაპირი უფრო თანაბარია, ხოლო ფორმულის დემონტაჟი მარტივია. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ ყალიბი დაყენებულია ბეტონის ჩამოსხმის მოსალოდნელ დონეზე მაღლა, თქვენ უნდა დააყენოთ ნიშანი გარედან და კვლავ გაიჭიმოთ სათევზაო ხაზი პერიმეტრის გარშემო.

თხრილის კედლები დაფარულია გადახურვის მასალით, რომელიც ფიქლის ლურსმნებით არის დამაგრებული ან ცემენტის ან თიხის ნაღმტყორცნებით დაფარული. ეს კეთდება იმისათვის, რომ წყალი არ დატოვოს ბეტონის ნარევი მიწაში.

ბეტონის ნაღმტყორცნების გადინების თავიდან ასაცილებლად, უნდა ვეცადოთ, რომ არ დარჩეს ხარვეზები დაკავშირებულ პანელებს შორის, რომლებიც ერთმანეთთან ხრახნებით არის დაჭერილი და ფიქსირდება ფორმულის კედლების გასწვრივ ზემოდან და ქვემოდან. პანელებზე საჭიროა რაც შეიძლება მეტი სპაზერის დადება, რადგან ხსნარი საკმაოდ მძიმეა და შესაბამისად ფორმირების კედლებზე დატვირთვა საკმაოდ დიდია. ბეტონის ხსნარით ჩამოსხმა უნდა მოხდეს ყალიბის სიმაღლეზე ნაკლები.

ფორმულის დადგმის შემდეგ შეიძლება დაიწყოს გამაგრება.

გამაგრება

საძირკვლის მთელ სიგრძეზე დამონტაჟებულია გამაგრებითი ბადე.

იმისათვის, რომ დაფები დარჩეს მშრალი და სუფთა ბეტონის დროს, საჭიროა ფორმულის შიგნიდან მინა დამაგრება სტეპლერის გამოყენებით დაფებზე. ეს მასალა უნდა განთავსდეს მიწის დონიდან 10 სმ ქვემოთ ისე, რომ წყალი ვერ შეაღწიოს მის ქვეშ. ნაღმტყორცნების ჩამოსხმის ზედა დონე უნდა იყოს თანაბარი, ამისათვის სათევზაო ხაზი უნდა გაიჭიმოს ყალიბის შიდა კედელზე.

აგურის ფრაგმენტები უნდა განთავსდეს თხრილის ძირში 50 მმ სისქით, ხოლო ზემოდან მოთავსებულია გამაგრებითი ბადე, რომელსაც აქვს ჩაღრმავება თითოეული კიდედან 30-50 მმ. ამრიგად, გამაგრების ბადე მთლიანად ჩაეფლო ბეტონში.

ჩარჩო დამზადებულია გამაგრების გამოყენებით 1-დან 1,5 სმ-მდე ჯვრის მონაკვეთით ისე, რომ მიიღება ბადის უჯრედები. ამისათვის გააკეთეთ შემდეგი:

• ორმოს ფსკერზე, რომელიც დაფარულია აგურის ფრაგმენტებით, ფორმულის კედლებიდან 50 მმ-ის დაშორებით, აუცილებელია 2 რიგად მყარი გამაგრებითი გისოსების დაგება. გამაგრება უნდა იყოს მყარი, რადგან რაც უფრო მეტი კავშირია არამყარი ღეროების გამოყენებისას, მით უფრო არასტაბილური აღმოჩნდება საძირკვლის ჩარჩო. შემდეგ, საძირკვლის სისქეზე შედუღებით, ერთმანეთისგან 0,4 მ მანძილზე, უნდა დამაგრდეს ჰორიზონტალური მხტუნავები, ფორმულის კედლებიდან 50 მმ-იანი ჩაღრმავების დაკვირვებისას;
• შემდგომში, გამაგრებითი ზოლები უნდა იყოს მიმაგრებული თითოეული უჯრედის კუთხეში, უკან დახევა საძირკვლის ზემოდან და ქვემოდან 50 მმ-ით;
• შემდეგ, ჰორიზონტალური პირობა უნდა დაერთოს გამაგრების ვერტიკალური ზოლების ბოლოებს.

ჩარჩო, რომელიც დამზადებულია შედუღებით, უფრო ძლიერი იქნება ვიდრე სადენიანი. ამასთან, არის გამაგრებითი ბადის შეერთების ამ მეთოდის მინუსი: ბაზის ძლიერი გადაადგილებით, შედუღება შეიძლება გაიბზაროს, მაგრამ ჩარჩო, რომელიც მავთულით არის დაკავშირებული, საძირკვლის ზამბარად გამოდგება.

სავენტილაციო მოწყობილობა

საძირკვლის ვენტილაციისთვის გამოიყენება აზბესტცემენტის მილი.

სახლის სარდაფში აუცილებელია ვენტილაციის ორგანიზება. იგი მზადდება აზბესტ-ცემენტის მილისგან 10 სმ ჯვრის კვეთით, რომელიც საქსოვი მავთულის გამოყენებით მიბმულია გამაგრებაზე იმავე დონეზე, როგორც ყალიბის კედლები. სანამ მილი არმატურზე მიბმული იქნება, ივსება ქვიშით, რათა ჩამოსხმისას მასში ბეტონის ხსნარი არ მოხვდეს.

მშენებლობის დასასრულს სავენტილაციო ღიობებზე კეთდება შტეფსელები, რომლებიც ამინდის პირობებიდან გამომდინარე შესაძლებელია გაიხსნას ან დახურვას.

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციისთვის საძირკველში რჩება ხვრელები სახლიდან მილების ამოსაღებად. კომუნიკაციების გამოსასვლელი ხვრელები მზადდება თითქმის ისევე, როგორც ვენტილაციის ხვრელები, მხოლოდ მიწის დონის ქვემოთ. მილები, რომელთა ბოლოები მიდის ნიადაგში, მიმაგრებულია გამაგრებით ბადეზე. ეს გამოწვეულია ნიადაგის გაყინვის სიღრმით. იმისთვის, რომ ზამთარში წყლისა და კანალიზაციის მილები არ გაიყინოს, ისინი ჩამარხულია მინიმუმ 1,5 მ სიღრმეზე, შემდეგ სამუშაოს დასრულების შემდეგ წყდება კავშირგაბმულობის შტეფსელი და ხვრელების მეშვეობით ხდება კომუნიკაციები. სახლი.

ფონდის ჰიდროიზოლაცია

ჩამოსხმამდე უნდა გაკეთდეს ჰიდროიზოლაცია, რადგან საძირკველში შემავალი მიწისქვეშა წყლები შეიძლება დროთა განმავლობაში გაანადგუროს იგი. არსებობს ჰიდროიზოლაციის ორი მეთოდი, რომლებიც ფუნდამენტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან.

პირველი მეთოდი ყველაზე გავრცელებულია, რადგან მისი შესრულება ძალიან მარტივია, მაგრამ ასევე ყველაზე ნაკლებად ეფექტური ექსპლუატაციაში. გადახურვის მასალა იდება ორმოს ფსკერზე, ხოლო როდესაც ზოლის საძირკველი ივსება ნაღმტყორცნებით და შრება, იგი ყველა მხრიდან დაფარულია გადახურვის მასალის ფურცლებით და საიმედოობისთვის ცხელ ფისოვანია. ამ მეთოდის მინუსი ის არის, რომ 2-3 წლის შემდეგ გადახურვის მასალა დაიწყებს აქერცვლას და საჭირო იქნება ახალი ჰიდროსაიზოლაციო მოწყობილობა. თუ ეს არ გაკეთებულა, მაშინ ზოლის საძირკველმა შეიძლება დაიწყოს დატენიანება და ჩამონგრევა და მასზე გაჩნდეს ობის და სოკო.

მეორე და ყველაზე ეფექტური გზაა ჰიდროსაიზოლაციო მასალების გამოყენება, როგორიცაა პენეტრონი. პენეტრონი არის ღრმა შეღწევადი ნაზავი, რომელიც ქმნის დამცავ ფენას საძირკვლისთვის და ხდის ბეტონს წყალგამძლეს. ამ მეთოდის უპირატესობა ის არის, რომ ასეთი საფარი ინარჩუნებს შენობას ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ასეთი ჰიდროიზოლაცია კეთდება შემდეგნაირად: ბეტონის ხსნარს ემატება პენეტრონი, რომელიც ჯერ უნდა განზავდეს, როგორც ეს აღწერილია ინსტრუქციებში და შერეული იყოს სამშენებლო მიქსერით ბეტონის ჩამოსხმის ეტაპზე. ამ მასალის ხსნარში დამატების შემდეგ, ზოლის საძირკველი საიმედოდ იქნება დაცული მიწისქვეშა წყლებისაგან.

ყველა საჭირო სამუშაოს შესრულების შემდეგ, შეგიძლიათ დაიწყოთ ბეტონის ხსნარის ჩამოსხმა. კარგი ზოლის საფუძველი მიიღება ცემენტის კლასის 400 და სასურველია ქარხნულიდან. იმისათვის, რომ სწორად განვსაზღვროთ რამდენი კუბური მეტრი ბეტონის ჩამოსხმა, აუცილებელია კედლების სისქე გავამრავლოთ საძირკვლის სიმაღლეზე მეტრებში და ტიხრებით მთელი საძირკვლის პერიმეტრის სიგრძით.

უკეთესია ბეტონის დამზადება საძირკვლის დიდი რაოდენობით ჩამოსასხმელად, რათა შეავსოთ კონსტრუქციების უფრო დიდი პერიმეტრი rhinestone-ით.

მანამდე აუცილებელია მისი კონსისტენციის შემოწმება, თუ ხსნარი მშრალია, მაშინ შეიძლება მას წყალი დაუმატოს და შეურიოს. ბეტონის ნარევის ჩამოსხმისას ის მუდმივად უნდა იყოს დატკეპნილი. ეს უნდა გაკეთდეს ისე, რომ არ შეიქმნას "საჰაერო ჯიბეები".

ბეტონის ნარევის ჩამოსხმის შემდეგ ის უნდა გაისწოროს კალთით და აუცილებლად რამდენიმე ადგილას ზონდით ან გამაგრებით გახეხეთ ბეტონი, რათა ზედმეტი ჰაერი გამოვიდეს და გარედან ხის ჩაქუჩით დაკრათ. სანამ საძირკველი გაშრება, მას შემდეგნაირად უნდა იზრუნოთ:

1. ღამით, წვიმის შემთხვევაში უნდა დაიფაროს.
2. დღისით სიცხისა და კაშკაშა მზის დროს.
3. ყალიბი ამოღებულია ბეტონის ხსნარის ჩამოსხმიდან არა უადრეს ერთი თვისა.

დასკვნითი ეტაპი იქნება შესხურება, დატკეპნა და ასევე ტერიტორიის გაწმენდა.

ბევრს, ვინც გადაწყვეტს სახლის აშენებას დამოუკიდებლად, გაინტერესებს: როგორ მოაწყოთ ზოლები საკუთარი ხელით. კითხვა საკმაოდ რთულია მშენებლობის სფეროში დამწყებთათვის და მოითხოვს დეტალურ განმარტებებს. მაგრამ ჯერ ზოგადი უნდა შეისწავლო.

თავისთავად, ამ ტიპის ფონდმა მოიპოვა თავისი პოპულარობა მისი მრავალფეროვნებისა და მიმზიდველი ფასის გამო. აღსანიშნავია, რომ რთული არ იქნება მისი მშენებლობის იდეის რეალიზება. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ სურვილი, ინსტრუმენტების მცირე ნაკრები და მინიმალური უნარები სამშენებლო სამუშაოებში.

საწყის ეტაპზე აუცილებელია ნათლად განისაზღვროს ჩაყრის სიღრმე. ამრიგად, ამ მახასიათებლის მიხედვით, ის შეიძლება იყოს არაღრმა და ღრმა.

მოდით განვიხილოთ უფრო დეტალურად თითოეული ამ ტიპის, მათი მახასიათებლები და ფარგლები.

არაღრმა ზოლის საფუძველი სახლისთვის

ამ ტიპის საძირკვლის აშენებისას, დაზოგვის მნიშვნელოვანი დონეა. ეს გამოწვეულია დიდი ორმოს აღჭურვის აუცილებლობის არარსებობით, ასევე მასალების დაბალი ხარჯებით. ამავდროულად, ეს დაზოგავს დიდ პერსონალურ დროს.

ისინი გამოიყენება შემდეგი შენობების მშენებლობაში:

• ხის სახლები;
• ჩარჩო სახლები;
• ქვისგან დამზადებული პატარა ნაგებობები;
• მონოლითური შენობები;
• გაზიანი ბეტონის კონსტრუქციები, რომელთა სიმაღლე არ აღემატება 2 სართულს.

ამ ტიპის საძირკვლის სიღრმე 40-50 მილიმეტრს აღწევს.

დაკრძალეს

ამ ტიპის ზოლის საძირკველი გამოიყენება მძიმე სახლების მშენებლობაში, რომლებიც მოიცავს სხვადასხვა ბეტონის იატაკებს, სარდაფებს ან ავტოფარეხს მშენებლობაში.

მისი დაგების სიღრმე დამოკიდებულია ნიადაგის გაყინვის დონეზე. უფრო ზუსტად, საჭირო სიღრმის ზუსტად გამოსათვლელად აუცილებელია გაყინვის სიღრმეს გამოვაკლოთ 30 სანტიმეტრი.

საკუთარი ხელით ზოლების საძირკვლის მშენებლობის ტექნოლოგია

თავდაპირველად აუცილებელია დეტალური დაგეგმარება და სრულად გამოთვალოთ მასალების საჭირო რაოდენობა, რომელიც საჭირო იქნება მშენებლობისთვის. მასალების შეძენის შემდეგ, ისინი დაუყოვნებლივ უნდა მიიყვანონ სამშენებლო მოედანზე. ოღონდ საქმეს შევეშვათ და ზუსტად განვიხილოთ ზოლების საძირკვლის საკუთარი ხელით მოწყობის პროცესი.

ტერიტორიის მონიშვნა

ტერიტორიის მარკირება ხდება მოსამზადებელი ეტაპი ზოლის საძირკვლის მოწყობილობისთვის. ჯერ მთლიანად უნდა ამოიღოთ ნამსხვრევები, შემდეგ კი პირდაპირ დაიწყოთ მომავალი საძირკვლის საზღვრების დახატვა, როგორც შიდა, ასევე გარე. ამისთვის კარგია არმატურის ნაჭრები, კალმები და თოკი (ძაფი, სათევზაო ხაზი ან მავთული შეიძლება იყოს ალტერნატივა). ეს ძველი მექანიკური მეთოდია, მაგრამ უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენება, როგორიცაა ლაზერული დონეები, შესამჩნევად უფრო ეფექტური გახდება.

დიდი შეცდომის დაშვება შეუძლებელია, ეს მნიშვნელოვნად იმოქმედებს მომავალში, როგორც გარეგნობაზე, ასევე მზა ფონდის ტექნიკურ მახასიათებლებზე.

სასურველი შედეგის სრულად მისაღებად, თქვენ უნდა დაიცვან რამდენიმე კონკრეტული წესი:

• თავდაპირველად, უნდა განისაზღვროს თავად სტრუქტურის ცენტრალური ხაზები.
• პირველი კუთხე გამოკვეთილია, ეს კეთდება ქლიავის ხაზის დახმარებით.
• საწყისი წერტილიდან შემდგომ, მკაცრად 90 გრადუსიანი კუთხით, თოკი იჭიმება 2 სხვადასხვა მიმართულებით (ამის გამო გამოკვეთილია კიდევ 2 კუთხე).
• როდესაც კუთხეების რაოდენობრივი შედგენილობა 4-ზე მეტია, თოკიც იჭიმება საჭირო მიმართულებით, საჭირო ხარისხის მნიშვნელობის დეპონირების პირობით, ფუძესთან შედარებით.
• მარკირების დასრულების შემდეგ მოწმდება კუთხეების სისწორე. ეს კეთდება დიაგონალების დახატვით.
• ამრიგად, გარე მარკირება დასრულებულია, შემდეგ ტარდება შიდა მარკირება, უკან დახევა წინადან საძირკვლის სიგანემდე.

ზოლის საძირკვლის მარკირება

გარდა ამისა, როდესაც ზოლის საძირკვლის ტერიტორიის მარკირების ძირითადი ნაწილი უკან არის, აუცილებელია ჩატარდეს სრული ნიველირება და გამოვთვალოთ ზედაპირის ყველაზე დაბალი წერტილი, რომელიც განსაზღვრავს მთელ პროცესს.

რჩევა! ჩაყრის სიღრმე ინდივიდუალურად უნდა განიხილებოდეს თითოეული ტიპის შენობისთვის, აგრეთვე ნიადაგის მახასიათებლები, რომელზედაც განხორციელდება მშენებლობა. მიზანშეწონილია შეამოწმოთ თხრილის სისწორე წყლის დონით.

ორმოს შექმნის პროცესი შეიძლება განხორციელდეს როგორც ხელით, ასევე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, ტრაქტორის ან ესკალატორის მაგალითის გამოყენებით.

ბალიში და ჰიდროიზოლაცია: ზოლის საძირკვლის დაგების ტექნოლოგია

თხრილის მომზადების სამუშაოების დასრულების შემდეგ, აუცილებელია ქვიშის ბალიშის უზრუნველყოფა ხრეშის ალიანსში. უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული ცალკეული ფენის სისქე დამოკიდებულია განაცხადზე, უმეტესწილად ის 12-15 სანტიმეტრია. დაგება ტარდება რამდენიმე ფენად, რომელთაგან თითოეული საგულდაგულოდ უნდა იყოს დატკეპნილი, წყლის ჩამოსხმისას ეს იწვევს სიმკვრივის მნიშვნელოვან მატებას.

საძირკვლის ბალიში და ჰიდროიზოლაცია

შემდეგი, ბალიშზე იდება ჰიდროსაიზოლაციო ფენა, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში ოდნავ ზრდის საფარის სიძლიერის დონეს. კიდევ ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს ბეტონის უხეში ფენა, მაგრამ მხოლოდ ამ სიტუაციაში მოგიწევთ ლოდინი ცოტა ხანს, უფრო ზუსტად, დაახლოებით 7-10 დღის განმავლობაში, სანამ ნაღმტყორცნები მთლიანად არ დადნება.

ყალიბის მოწყობა

შემდეგი ნაბიჯი არის ზოლის საძირკვლის ფორმულის აღჭურვა. ჩვეულებრივ აგებულია დაგეგმილი დაფებიდან, რომელთა სისქე 4-5 სანტიმეტრია. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფიქალი, პლაივუდი ან OSB.

ყველა მშენებლობის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია სტრუქტურის ვერტიკალურობის მკაცრად კონტროლი. ფორმულის განლაგება გადის მომზადებული თხრილის მთელ სიღრმეზე, სარდაფის შემდგომი შექმნისთვის ასევე გათვალისწინებულია რაფა, რომლის სიმაღლე 30-40 სანტიმეტრია. კავშირგაბმულობის შენობის ქარხნისთვის დაგეგმილია მილების გაყვანა თხრილის გასწვრივ.

რჩევა!ყალიბსა და ბეტონის მომავალ ფენას შორის სასურველია პოლიეთილენის დამცავი საფარის აღჭურვა, რომელიც გადაარჩენს ყალიბს და მომავალში გამოიყენებს მას სხვა მიზნებისთვის.

კონსტრუქციის დემონტაჟი ტარდება ბეტონის ჩამოსხმიდან 6-7 დღეში. ამის შემდეგ თიხა ან ქვიშა შეედინება იმ ადგილას, სადაც ფორმულა იყო მოწყობილი მიმდებარე ფენის შესაქმნელად.

გამაგრება

შემდეგი არის ფიტინგების მოწყობა. ამისთვის ჩვეულებრივ გამოიყენება 10-12 მილიმეტრი სისქის გამაგრებითი ზოლები. ასევე მავთულით წინასწარ იკვრება, ან შედუღებამდე (რაც არასასურველია), ხოლო არმატურის ქსოვის შედეგად შექმნილ უჯრედებს უნდა ჰქონდეს ზომა 30-40 სანტიმეტრი.

დასრულებული გამაგრება ჩაუყარა თხრილში

შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ფოლადის, ასევე მინაბოჭკოვანი გამაგრება. გამაგრების მეორე ვარიანტის არჩევისას აუცილებელია მისი მახასიათებლების შერჩევა ისე, რომ ისინი ექვივალენტური იყოს საჭირო დიამეტრის ფოლადის ანალოგთან.

Მნიშვნელოვანი!გამაგრების მზა ბადის თხრილში მოთავსებისას საჭიროა მკაცრად აკონტროლოთ ჩაღრმავები კიდედან, ასეთი ჩაღრმავების ოპტიმალური მნიშვნელობა არის 5 სანტიმეტრი.

საინჟინრო კომუნიკაცია

ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ყველა საჭირო კომუნიკაციის მოწყობა, ასევე საძირკვლის სრული ვენტილაციის უზრუნველყოფა. ამისათვის აუცილებელია მომავალი საძირკვლის ტექნოლოგიური ხვრელების უზრუნველყოფა. ისინი მზადდება აზბესტ-ცემენტის ან პლასტმასის მილების გამოყენებით. ამ მასალის ნაწილი მიბმულია გამაგრებაზე, თხრილის პერპენდიკულარულად.

რჩევა! მილის ხსნარით შევსების თავიდან ასაცილებლად, სასურველია მისი წინასწარ შევსება. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქვიშა ან სხვა ნაყარი მასალა, რომელიც მოგვიანებით ადვილად მოიხსნება.

ასევე ნებისმიერი სტრუქტურის განუყოფელი ნაწილია კანალიზაცია და წყალმომარაგება. ისინი, როგორც წესი, მოცემულია თავად საძირკვლის ქვეშ, რადგან განლაგება ხორციელდება უშუალოდ მიწის გაყინვის დონის ქვემოთ. ამიტომ, მიზანშეწონილია მათთან გამკლავება გამაგრებამდეც კი, მარკირებისთანავე, ეს მნიშვნელოვნად დაზოგავს დროს.

ახლა დროა დავიწყოთ ფონდის ჩამოსხმა. იგი ხორციელდება შემდეგნაირად:

• სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე, თხრილი იყოფა გარკვეულ მონაკვეთებად, ჩვეულებრივ, მათი ზომა 5-7 მეტრია.
• ამის შემდეგ, თანდათანობით, 15-20 სანტიმეტრის მცირე ფენებში, ფორმულის შევსება ხდება და შემდგომში ჩამტვრევა ხდება ხის ჩამკეტის ან ღრმა ვიბრატორის დახმარებით. ეს კეთდება იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული სიცარიელეების წარმოქმნა და გაზრდის ფონდის სიმტკიცეს.
• ჭედვის შემდეგ ასხამენ შემდეგ ფენას, ასევე შემდეგი მონაკვეთის ფენის დასაწყისს, ამ ყველაფერს ასევე აყრიან. გასათვალისწინებელია, რომ სიმაღლე, საიდანაც ხდება ჩამოსხმა, არ უნდა აღემატებოდეს ერთნახევარ მეტრს. იმის გამო, რომ ბეტონის დაშლა შეიძლება მოხდეს და ეს უარყოფითად იმოქმედებს ზოლის საძირკვლის საბოლოო სიძლიერეზე.

ზოლის საძირკვლის შევსება

ნარევი თავად შეგიძლიათ მოამზადოთ ან შეუკვეთოთ მზა. ხსნარის პროპორცია შეადგენს ცემენტის 1 ნაწილს ქვიშის 3 ნაწილს და 5 წილ დამსხვრეულ ქვას.

Მნიშვნელოვანი! ფონდის მშენებლობაზე დაზოგვა არ ღირს. თუ გადაწყვეტის შეკვეთას აპირებთ, მაშინ ეს უნდა გაკეთდეს დიდ სპეციალიზირებულ ფირმებში.

გაითვალისწინეთ, რომ თითოეული ფენა არ უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. ამავდროულად, თუ სამუშაო ხორციელდება დაბალ ტემპერატურაზე, საჭირო ხდება გამათბობელის ან სხვადასხვა სახის ყინვაგამძლე დანამატების გამოყენება.

იზოლაციის მოწყობა

საძირკვლის ჩამოსხმის შემდეგ ის უნდა იყოს იზოლირებული. ამის გაკეთება საკმაოდ მარტივია, საბედნიეროდ, თანამედროვე ბაზრები სავსეა თბოიზოლაციის მასალების დიდი ასორტიმენტით. გაითვალისწინეთ, რომ იზოლაციის რამდენიმე მეთოდი არსებობს:

ვარიანტი ნომერი 1

პირველი მეთოდი არის გაფართოებული თიხის ფენის მოწყობა, 1 მეტრამდე სისქის. ასევე, ის არ უნდა იყოს 0,5 მეტრზე ნაკლები, ვინაიდან ამ შემთხვევაში იზოლაცია ეფექტური არ იქნება. მეთოდი საკმაოდ საბიუჯეტო, მაგრამ არაეფექტურია, რადგან მასალა კარგავს თავის თვისებებს ტენიანობასთან ურთიერთობისას.

ვარიანტი ნომერი 2

უფრო ეფექტური გამოსავალი იქნება იზოლაცია გაფართოებული პოლისტიროლის ფურცლებით. ამავდროულად, ფურცლების სისქე შეირჩევა ინდივიდუალურად, რეგიონის კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, მაგრამ არ უნდა იყოს 5-10 სანტიმეტრზე ნაკლები.

ზოლის საძირკვლის იზოლაცია პოლისტიროლის ქაფით

იზოლაციის დასამაგრებლად გამოიყენება პლასტმასის დუელები. ხვრელები წინასწარ არის გაბურღული, რომლებშიც დუელი ჩაქუჩით ამოძრავდება.

საუკეთესო ვარიანტი იქნება საშუალო სიმკვრივის მასალის არჩევა, რადგან მას აქვს უფრო ხელმისაწვდომი ღირებულება, კარგ თბოგამტარობასთან ერთად.

რჩევა! უმჯობესია გამოიყენოთ წნეხილი პოლისტიროლის ქაფი, რადგან ის ბევრჯერ ნაკლებად შთანთქავს ტენიანობას, რაც იწვევს უფრო მეტ გამძლეობას.

ასევე კარგი და საკმაოდ ეფექტური გამოსავალი იქნება ფიქსირებული ფორმულის მოწყობა. მაგრამ ამ შემთხვევაში აუცილებელია ფურცლების დამატებითი ფიქსაცია, რათა თავიდან იქნას აცილებული ბეტონით მათი დეფორმაცია.

ვარიანტი ნომერი 3

ბოლო ვარიანტია ფონდის დამუშავება პოლიურეთანის ქაფით.

იგი ხორციელდება სპრეის გამოყენებით, ისე, რომ იგი თანაბრად გადანაწილდეს მთელ ზედაპირზე, რაც მთლიანად იცავს მას ტენიანობისგან.

ფონდის დაფარვა პოლიურეთანის ქაფით

ეს მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია, მაგრამ უმეტესობა დიდ ხარჯებს გულისხმობს, რადგან აქ სპეციალისტების დახმარების გარეშე არ შეგიძლია. ასევე უნდა აღინიშნოს ნივთიერების დაშლა მზის სხივების ზემოქმედებით მიკროელემენტებად, რომლებიც საზიანოა როგორც ატმოსფეროსთვის, ასევე ადამიანისთვის.

Მნიშვნელოვანი! დათბობა ხორციელდება უშეცდომოდ მხოლოდ ჰიდროიზოლაციის მოწყობის შემდეგ.

სამუშაოების დასრულება

დასკვნით ეტაპზე აუცილებელია ბეტონის დაფარვა ფირით და დატოვება ბოლომდე გაშრობად და სიმაგრის მოსაპოვებლად მინიმუმ 2 კვირის განმავლობაში. სასურველია ეს პერიოდი 25-30 დღემდე გაიზარდოს.

თუ ზამთარში ჩატარდა ზოლების საძირკვლის დამონტაჟებაზე საკუთარი ხელით მუშაობა, მაშინ ასევე აუცილებელია ანტიფრიზის დანამატების გამოყენება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ბეტონი გაიყინება და შეწყვეტს სიძლიერის მოპოვებას. პირიქით, ცხელ ამინდში ბეტონი პერიოდულად უნდა დატენიანდეს, რადგან მისგან წყლის ნაწილი აორთქლდება.

შედეგი

შეჯამებით, ხედავთ, რომ ზოლების საძირკვლის დაყენება საკუთარი ხელით საკმაოდ გრძელი და შრომატევადი პროცესია, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მასში არაფერია რთული. შესრულებული სამუშაოს უფრო საილუსტრაციო მაგალითისთვის, გთავაზობთ უყუროთ ვიდეოს, რომელიც სრულად ასახავს მთელ პროცესს. ამის შემდეგ, ჩვენ გირჩევთ გაეცნოთ სხვებს და, შესაძლოა, შეცვალოთ აზრი ფირის არჩევის შესახებ.

ზოლის საძირკვლის მშენებლობა შეიძლება მიეკუთვნებოდეს მონოლითური სტრუქტურის მშენებლობას, რომელიც გამოიყენება უშუალოდ საცხოვრებელი კორპუსის ან კომერციული შენობის მშენებლობისთვის.

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ყველა სამუშაო თავად, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად დაზოგოს ოჯახის ბიუჯეტი და მიმართოს მას შემდგომ სამუშაოზე.

თუმცა, სანამ გააგრძელებთ, აუცილებელია გავითვალისწინოთ მიწის ნაკვეთის ნიადაგის მახასიათებლები, შესაძლო კლიმატური და ატმოსფერული ცვლილებები, მომავალი სტრუქტურის ტიპი, ასევე გაეცნოთ მარეგულირებელ დოკუმენტაციას და მიიღოთ ყველა შეთანხმება და ნებართვა. სამუშაოს დასაწყებად აუცილებელია.

მარეგულირებელი დოკუმენტაცია

სახლისთვის ზოლიანი საძირკვლის გაკეთებისას, თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ არის კლასიფიცირებული. იგი ხორციელდება SNiP No 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 და SN 536-81 სტანდარტებისთვის დამახასიათებელი ნიშნების მიხედვით. პირველ რიგში, ეს არის განსხვავებები თავად დიზაინში:

• ასაწყობი, რომელიც შედგება რკინაბეტონის ბლოკებისგან;
• მონოლითური, ჩამოსხმული გარკვეულ ზონაში ფორმულაში;
• ფირის გაყვანა აგურის ან ნანგრევების ქვის გამოყენებით.

გარდა ამისა, მშენებლობის დაწყებამდე რეკომენდებულია გაეცნოთ სტანდარტებს, რომლებიც არეგულირებს მიწის გამოყენებას SanPiN 2.1.7.1287-03-ში აღწერილი მოთხოვნების შესაბამისად.

როდესაც საქმე ეხება კერძო საცხოვრებელ და კომერციულ მშენებლობას, უპირატესად გამოიყენება მეორე თვითდასხმის მეთოდი.

რა იქნება საჭირო ამისთვის?

FBS ბლოკები საშუალებას მოგცემთ დაამონტაჟოთ საძირკველი ძალიან სწრაფად

სანამ სწორად გააკეთებთ ზოლის საძირკველს, თქვენ უნდა განსაზღვროთ მისი დამონტაჟების ტექნოლოგია. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა აირჩიოთ და შეიძინოთ სამშენებლო მასალის სწორი რაოდენობა. იგი მოიცავს შემდეგს:

1. აგური და ბეტონი ხვრელების დალუქვისა და სახსრების შესაერთებლად.
2. ჰიდროიზოლაცია.
3. თბოიზოლაცია (სურვილის შემთხვევაში ან საჭიროების შემთხვევაში).

ხვრელების დაბეტონება ან დალუქვა აუცილებელია, რადგან თითქმის შეუძლებელია მიწის დონის ქვემოთ მდებარე კედლის გაყვანა ხარვეზების გარეშე.

გარდა ამისა, დაგჭირდებათ გამაგრება, მისი დახმარებით თქვენ უნდა გააკეთოთ ლენტი, რომელიც გარშემორტყმულია პერიმეტრზე და მდებარეობს სტრუქტურის დამხმარე ნაწილში.

მისი მთავარი ფუნქცია იქნება ყველა ცალკეული ელემენტის ერთში დაკავშირება და დაკავშირება.

გამაგრება საშუალებას მოგცემთ გაანაწილოთ ტვირთი სახლიდან ან შენობიდან მთელ მის ტერიტორიაზე.

საძირკველი განუწყვეტლივ იღვრება

სანამ ზოლის საძირკველს საკუთარი ხელით დაასხით, ჯერ უნდა მოამზადოთ ნაყარი მასალა. ამ შემთხვევაში, ქვიშა, დატეხილი ქვა ან ხრეში შესაფერისია.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქვიშა-ხრეშის ნარევი, მას შეუძლია ერთდროულად შეასრულოს რამდენიმე ფუნქცია: ის იქნება ძირითადი კომპონენტი ბეტონის წარმოებისთვის და გამოიყენება ბაზის ქვეშ ბალიშის დასაყენებლად.

ამ უკანასკნელმა უნდა გააკეთოს შემდეგი:

• გაასწორეთ ორმო ფილების შემდგომი დაგების ან ბეტონის ჩამოსასხმელად;
• მოქმედებს როგორც სადრენაჟო ფენა;
• გარემოს უარყოფით ტემპერატურაზე ნიადაგის ადიდების მავნე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად.

სიღრმე

საძირკვლის ძირი ჩაყარეთ ნიადაგის გაყინვის დონის ქვემოთ

თვითმშენებლობით, რომელსაც არ აქვს გამოცდილება ასეთი სამუშაოს შესრულებისას, ბევრს აინტერესებს: როგორ სწორად შეავსოთ ზოლის საფუძველი?

თუ სამუშაოს შესრულების ტექნოლოგიით ყველაფერი მეტ-ნაკლებად ნათელია, მაშინ თხრილების სიღრმის განსაზღვრით და საძირკვლის ჩაყრით, საკითხი ბევრად უფრო რთულია.

ამ მნიშვნელობის მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორია მოთხოვნა, რომ მისი ძირი მდებარეობდეს ნიადაგის გაყინვის დონეზე მინიმუმ 30-40 სმ-ით დაბლა.

სახლის ზოლიანი საძირკვლის სიმაღლე დამოკიდებულია მიწის ნაკვეთის ტერიტორიულ მდებარეობაზე, რაც პირდაპირ კავშირშია თითოეული ცალკეული რეგიონის კლიმატურ მახასიათებლებთან. ამ ამოცანის გასაადვილებლად იხილეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი და შექმნილია გაყინვის სიღრმის დამოუკიდებლად განსაზღვრისთვის, SNiP-ის მიხედვით.

ქალაქი	მ	μM	თიხნარი, ქვიშა, მ	წვრილი ქვიშა, ქვიშიანი, მ	მსხვილი ქვიშა, ხრეში, მ
არხანგელსკი	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
ვოლოგდა	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
ეკატერინბურგი	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
ყაზანი	38.9	6.24	1.43	1.75	1.87
კურსკი	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
მოსკოვი	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

არაღრმა დამარხული ტიპის ზოლიანი საძირკვლის მოწყობა მდებარეობს მიწის დონიდან 80 - 100 სმ დაშორებით. ამასთან, გასათვალისწინებელია სუსტი ტარების უნარი და თითქმის ნულოვანი წინააღმდეგობა ნიადაგის ყინვაგამძლეობის მიმართ. ამრიგად, სახლის სტრუქტურის დიაგრამის საკუთარი ხელით შემუშავებამდე, აუცილებელია გავითვალისწინოთ საძირკვლის სიღრმე.

ერთსართულიანი შენობების საძირკველი, როგორც წესი, გამოითვლება თვალით

რაც შეეხება ფირის დამონტაჟებას ერთსართულიანი შენობის ქვეშ, აქ ხშირ შემთხვევაში გამოთვლები ხდება საშუალო მნიშვნელობებში, ასე ვთქვათ „თვალით“.

ამ შემთხვევაში, მასალებისა და სამუშაოს ზედმეტად დახარჯვის ალბათობა მინიმუმამდე მცირდება.

თუმცა, თუ შესაძლებელია პროფესიული რჩევების მიღება, არ არის რეკომენდებული მათზე უარის თქმა. გამოცდილი პირის არყოფნის შემთხვევაში შეიძლება გათვალისწინებული იყოს შემდეგი ფაქტორები:

ნუ დაივიწყებთ მიწისქვეშა წყლების დონეს. სტანდარტების მიხედვით, იგი უნდა განთავსდეს ბაზიდან არაუმეტეს 20 სმ.

სამუშაო შეკვეთა

თხრილის გათხრა შეგიძლიათ სპეციალური აღჭურვილობის გარეშე

გააკეთეთ საკუთარი ხელით ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები ზოლების საძირკვლის საკუთარი ხელით დაყენების შესახებ საკმაოდ მარტივია.

ყველა გაანგარიშების დასრულების, ნებართვების მოპოვების და მასალის შეძენისა და მიწაზე მიტანის შემდეგ, მუშაობა შეიძლება დაიწყოს.

მშენებლობის ამ მეთოდის უპირატესობა ის არის, რომ ყველა სამუშაოს შესრულება შესაძლებელია საკუთარი ხელით, სპეციალური აღჭურვილობისა და სპეციალისტების ჩართვის გარეშე. ფხვიერი ნიადაგის პირობებში თხრილი იჭრება ნიჩბებით, ხოლო რკინაბეტონის ფილების ნაცვლად შეიძლება მონოლითის ჩამოსხმა, რომელიც ამაგრებს მას ლითონით.

მარკირება

დაიწყეთ მარკირება მომავალი შენობის კუთხეებში ჯოხებით ტარებით

სანამ საკუთარი ხელით გააკეთებთ ზოლების საძირკველს, თქვენ უნდა მონიშნოთ საიტი. ამისათვის დაგჭირდებათ მშენებარე ობიექტის არქიტექტურული გეგმა, სადაც მითითებულია ყველა კედელი და ტიხრები.

მისი მიხედვით, ლოკაცია მონიშნულია შერჩეულ ადგილას. შემდგომი მუშაობის გასაადვილებლად, მიზანშეწონილია წინასწარ გაათავისუფლოთ ადგილი სამშენებლო ნარჩენებისგან, ტოტებისაგან და ხის ფესვებისგან.

გარდა ამისა, შეგიძლიათ მოაცილოთ ნაყოფიერი ნიადაგის ზედა ფენა არაუმეტეს 20 სმ სისქის, მისი გადატანა შესაძლებელია ბაღის ნაკვეთზე ან გამოყენებული იქნას შენობის მიმდებარე ტერიტორიის შემდგომი გამწვანებისთვის.

მარკირება ხდება კუთხეებში მოთავსებულ ხის კალმებში ტარებით. მათ შორის გადაჭიმულია სამშენებლო ძაფი, რომელიც ასახავს იმ საზღვრებს, რომელთა მიღმა ძირი არ უნდა გამოვიდეს. დასრულების შემდეგ, რეკომენდირებულია ყურადღებით შეამოწმოთ განზრახული ადგილისა და გეგმის თანაფარდობა, კუთხეების და სწორი ხაზების თანაფარდობა.

თუ გეგმავთ მართკუთხა საძირკვლის აშენებას, ზედმეტი არ იქნება მისი დიაგონალების სიგრძის შედარება. თუ მნიშვნელობები თანაბარია, შეგიძლიათ დაიწყოთ მიწის სამუშაოები.

აგურის ღუმელის ან ნამდვილი ბუხრის დამონტაჟების დაგეგმვისას რეკომენდებულია ცალკე ბაზის მომზადება. ის არ უნდა იყოს მკაცრად მიბმული ფირზე, თუმცა, სუსტი სტრუქტურით, დროთა განმავლობაში, სტრუქტურა შეიძლება დაიხრება ან მისი ერთ-ერთი მხარე გასკდება.

გათხრები

თხრილის კედლები უნდა იყოს თანაბარი.

ზოლის საძირკველში თხრილის გათხრა ხორციელდება მკაცრად დანიშნულ გზაზე. რეკომენდებულია მიწის ყველაზე დაბალი წერტილიდან დაწყება.

სასურველია კედლები იყოს თანაბარი და ვერტიკალური, როცა ნიადაგი ცვივა, შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ხის ან ლითონის ფარების დამზადება.

ეს თავიდან აიცილებს არასაჭირო სამუშაოებს და შეამცირებს სამშენებლო მასალების მოხმარებას.

პერიოდულად, ბაზის ბალიშის დაგეგმილი მოვლენის სიღრმე იზომება და შედარებულია მთელ პერიმეტრზე.

თხრილის მომზადება

ბალიშის სისქე უნდა იყოს მინიმუმ 10-20 სმ

სტრუქტურის მთელი მასიდან დატვირთვის გასანაწილებლად და ცივ სეზონზე აყრის დროს ნიადაგის მიერ შექმნილი წნევის შესამცირებლად, თხრილების ძირში ასხამენ ქვიშისა და ხრეშის ბალიშს.

მისი სისქე მზადდება მინიმუმ 10 - 20 სმ, იმ პირობით, რომ კარგად არის დატკეპნილი. რეკომენდირებულია ამის გაკეთება 3 ეტაპად, თითოეული მწკრივი წყლით დაასველეთ და კარგად დაჭერით.

თუ ბალიში არ არის დაცული გამორეცხვისგან, სავარაუდოა, რომ გაზაფხულზე ნიადაგის წყლით შევსებისას ქვიშა უბრალოდ ჩამოირეცხება, ამიტომ ძირზე იდება გადახურვის მასალა, რომელიც ჯერ კიდევ არ დაუშვებს ცემენტის ნალექს შერევას. ქვიშა, როდესაც ზოლის საფუძველი შეედინება.

გადახურვის მასალის დადება არა მხოლოდ ძირში, არამედ თხრილის კედლებამდე აწევა შესაძლებელია 15-20 სმ-ით.

ზოლის საძირკვლის ჩამოსხმამდე, თქვენ უნდა იზრუნოთ მის მაქსიმალურ გასწორებაზე ჰორიზონტალურ სიბრტყეში. ეს შეამცირებს პლინტუსის არათანაბრად განლაგების ალბათობას. ინსტალაცია ხორციელდება სხვადასხვა მასალების გამოყენებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია:

• პლაივუდი;
• კიდეებიანი დაფა;
• პლასტიკური;
• ლითონის ფურცლები.

საჭირო სიმაღლის უჯრედები იკრიბება ცალკეული ელემენტებიდან და დაკავშირებულია მხტუნავებით ერთში. ზოგიერთ რაიონში კეთდება ხვრელები, რომლებიც აუცილებელია მომავალი მიწისქვეშა ვენტილაციისთვის. მათში ჩასმულია საჭირო სიგრძის სპეციალური მილები, დიამეტრი ჩვეულებრივ მინიმუმ 10 სმ. ხის ყალიბის დამონტაჟების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ ეს ვიდეო:

ბეტონის ჩამოსხმა სრულდება კიდემდე მისვლის გარეშე 3 - 4 სმ-ით

სანამ ზოლის საძირკველს საკუთარი ხელით დაასხით, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ეს კეთდება არა ფორმულის ზედა კიდემდე, არამედ 3-4 სმ ქვემოთ.

ეს შეამცირებს ბეტონის დაფხვრის შანსს ჭექა-ქუხილის დროს.

ამ პროცედურის გასაადვილებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფარების შიგნით გაკეთებული ნიშნები მთელ პერიმეტრზე ან დაჭიმული სამშენებლო ძაფით.

თუ საჭიროა თბოიზოლაციის გამოყენებით ზოლის საძირკვლის აშენება, ფორმირებისთვის ხე შეიძლება შეიცვალოს წნეხილი პოლისტიროლის ქაფით, რომელიც აწყობილია ბავშვთა დიზაინერის მსგავსად.

სტრუქტურული გამაგრება

რეკომენდირებულია არმატურის მოქსოვა მავთულით

სახლის აშენება საკმაოდ საპასუხისმგებლო საქმეა, ამიტომ მას მაქსიმალური სიფრთხილით უნდა მივუდგეთ. ეს ეხება როგორც მასალის შეძენას, ასევე სამუშაოს შეკვეთას. მშენებლობის ყველა ეტაპი უნდა დასრულდეს უშეცდომოდ, რომელიმე მათგანის უგულებელყოფამ შეიძლება გამოიწვიოს ყველაზე დამღუპველი შედეგები.

ზოლების საძირკვლის საკუთარი ხელით გამაგრება არც ისე რთულია, მაგრამ არსებობს მრავალი ნიუანსი, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს მთლიან შედეგზე. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ღეროების შეერთება მიმდებარე კედლების კუთხეებში და შეერთებებში. ამ ადგილებში, ლითონი მოხრილია და მთელ სიგრძეზე იდება.

მეორეც, გრძივი ელემენტების დიამეტრი არ უნდა იყოს 10-ზე ნაკლები, ხოლო სადისტრიბუციო ნაკაწრები და მხტუნავები არ უნდა იყოს 6 მმ-ზე ნაკლები. თითოეულ ჩარჩოზე უნდა დაიგოს საშუალოდ 5 - 6 გრძივი ღერო.

სახსრებში მხტუნავებს შორის მანძილი არ ხდება 60 სმ-ის ტოლი, როგორც სწორ მონაკვეთებში, არამედ 20. ღეროების შეერთება გადახურულია ერთმანეთის გადაფარვით 50 - 60 სმ-ით.

მესამე, ლითონი არ უნდა შეეხოს ფორმებს, რადგან ფარების შემდგომი მოცილებით, გამოჩნდება ნიადაგთან პირდაპირი ურთიერთქმედება, რის შედეგადაც წარმოიქმნება კოროზიის კერები და გამაგრების განადგურება ტენიანობის გავლენის ქვეშ. გამაგრების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ეს ვიდეო:

გამაგრებითი მასალის რაოდენობა შეიძლება განისაზღვროს ბეტონის მოცულობის მიხედვით. კოეფიციენტი არის 80 კგ 1 მ3-ზე.

შევსება

ტონალური კრემის ჩამოსხმის დრო გქონდეთ 1 დღეში

თუ ყველა ადრე აღწერილი ნაბიჯი დასრულებულია, ზოლის საძირკვლის შემდგომი მონტაჟი არ გამოიწვევს რაიმე განსაკუთრებულ პრობლემებს.

საჭირო მოცულობის ოდენობის განსაზღვრის შემდეგ (ეს კეთდება მომავალი სიმაღლის სიგრძეზე და სიგანეზე გამრავლებით), მიიღება გადაწყვეტილება: გამოიყენება შეძენილი ბეტონის ნარევი ან მზადდება დამოუკიდებლად.

ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია, რომ ქარხნულ რეჟიმში წარმოებული პროდუქტი ბევრად უკეთესია, ვიდრე დამოუკიდებლად დამზადებული პროდუქტი.

ამავდროულად, თქვენ ჯერ კიდევ უნდა გაითვალისწინოთ ცემენტისა და ქვიშის რაოდენობა, რომელიც დაგჭირდებათ ხელით შერევით.

მომავალში, შემდეგი მოთხოვნები უნდა დაკმაყოფილდეს:

1. შევსება ხდება ერთ დღეში მცირე ინტერვალით არა უმეტეს 2 საათისა.
2. ზოლის საძირკველში კედლები უნდა იყოს ჩამოსხმული.
3. თითოეულ ჩამოსხმულ ფენას აჭედებენ და აკრავენ კვერთხით.

ნარევის დამზადებისას, პერიოდულად უნდა გადაანაწილოთ მიქსერი სხვადასხვა ადგილას. ერთი წერტილიდან შევსება დაუშვებელია.

ამონაწერი

ფორმულის ამოღება ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საძირკველი ძალას ნახევარს დაადგენს

საძირკვლის შეკეთების თავიდან აცილება შესაძლებელია ჩამოსხმიდან რამდენიმე წლის შემდეგ მისი გაშრობის და დაძველების ტექნოლოგიაზე დაკვირვებით. ამ პერიოდის განმავლობაში აუცილებელია მექანიკური ან ქიმიური ზემოქმედების ალბათობის შემცირება. გარდა ამისა, ბეტონი ძალიან მგრძნობიარეა ატმოსფერული ტემპერატურისა და უეცარი ცვლილებების მიმართ.

არ არის რეკომენდებული ყალიბის ამოღება მანამ, სანამ კომპოზიცია არ დაადგენს სიმტკიცის ნახევარზე მეტს, ამას შეიძლება რამდენიმე დღე დასჭირდეს. გარდა ამისა, მთელი გაშრობის დროს, ის უნდა იყოს პლასტმასის ფირის ან ბრეზენტის ქვეშ და პერიოდულად დატენიანებული ბაღის მორწყვის წყლით (ცხელ სეზონზე).

სტრუქტურის სრული გამაგრების დრო 1-დან 1,5 თვემდეა. ეს გასათვალისწინებელია მასზე კაპიტალური კედლების აშენებამდე. გამაგრების დროის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაადრევი უკმარისობა.

ამრიგად, კითხვა, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ ზოლები საკუთარი ხელით, სრულად არის გამჟღავნებული. ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის საფუძველზე, თავად სამუშაოს შესრულება არც ისე რთულია. ამისათვის, პირველ რიგში, საჭიროა სწორად გააკეთოთ გამოთვლები და შეასრულოთ ყველა მოქმედება ინსტრუქციის მიხედვით. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შენობა გაგრძელდება მრავალი წლის განმავლობაში და არ განადგურდება შესაძლო შეცდომების გამო.

მონოლითური ზოლის საძირკველი არის ფოლადის გამაგრებითა და ბეტონის ზოლებით დამზადებული ერთი ცალი სტრუქტურა. იგი მდებარეობს შენობის პერიმეტრის გასწვრივ და ყველა მზიდი კედლისა და ელემენტის ქვეშ. თუ ტექნოლოგიას დაიცავთ, სტრუქტურა ხდება ერთიანი მთლიანობა - მონოლითი - და აქვს ძალიან მაღალი საიმედოობისა და სიმტკიცის მახასიათებლები. ამ მიზეზით, იგი პოპულარულია როგორც მრავალსართულიანი შენობების, ასევე კერძო კოტეჯების მშენებლობაში.

მიზანშეწონილია გამოიყენოთ მონოლითური ზოლის საძირკველი მიწისქვეშა წყლების დაბალ დონეზე: როდესაც ისინი განლაგებულია საძირკვლის საჭირო სიღრმეზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, აუცილებელია დრენაჟის ორგანიზება და ეს არის დამატებითი (და მნიშვნელოვანი) სახსრები.

მოწყობილობა და ტიპები

გაჩენის სიღრმის მიხედვით, ზოლის საძირკვლები არის ზედაპირული და ღრმა. არაღრმა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მშვიდ, ფუმფულა ნიადაგებზე, კარგი ტარების უნარით მცირე მასის შენობებისთვის - ხისგან დამზადებული და აღმართული ჩარჩო ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ამ შემთხვევაში ლენტი 10-15 სმ-ით უნდა შევიდეს მყარ ფენაში, რომელიც ნაყოფიერი ფენის ქვეშ მდებარეობს. ამასთან, სტანდარტების მიხედვით, ის არ შეიძლება იყოს 60 სმ-ზე ნაკლები.

ღრმა მონოლითური ზოლის საძირკველი მზადდება მძიმე, მასიური სახლებისთვის. ზოგადად, ისინი ჩამოშვებულია 10-15 სმ-ით ქვემოთ მოცემული რეგიონისთვის ნიადაგის გაყინვის დონიდან. ამ შემთხვევაში ძირი უნდა ეყრდნობოდეს ფენას კარგი ტარების ტევადობით. თუ ეს ასე არ არის, უფრო ღრმად უნდა წახვიდე. მაგალითად, თუ ნიადაგის გაყინვის დონე 1,2 მ-ია, ხოლო ნაყოფიერი ფენა 1,4 მ-ზე მთავრდება, მაშინ 1,4 მ-ზე დაბლა უნდა დაეცეს.

ყალიბით ან მის გარეშე

ზოგადად, მონოლითური ზოლის საძირკვლის აღმართვის ტექნოლოგია ითვალისწინებს ინსტალაციას. ეს არის ფარებისგან დამზადებული კონსტრუქციები, რომლებიც ფორმას ანიჭებენ ბეტონს და ხელს უშლიან მის გავრცელებას. ნათელია, რომ ფორმულა არის დამატებითი ღირებულება მასალებისთვის, ასევე დამატებითი დრო მისი აწყობისა და მონტაჟისთვის.

ყალიბი - დაფებიდან ან პლაივუდისგან დამზადებული სტრუქტურა, რომელიც საძირკველს ფორმას აძლევს

ხანდახან ფულის დაზოგვის მიზნით კარგ ნიადაგზე საძირკვლის ორმოს იჭრება ზუსტად მარკირების მიხედვით - სასურველ სიგანეზე და სიღრმეზე. და ამ ორმოებში ბეტონი შეედინება ყალიბის გარეშე. ასეთი ტექნოლოგია ვერ უზრუნველყოფს საიმედოობის საჭირო ხარისხს და შეუძლებელია შედეგის პროგნოზირება. ფაქტია, რომ ბეტონს ნორმალური სიმტკიცის მოსაპოვებლად გარკვეული რაოდენობის წყალი სჭირდება. ფორმირების გარეშე, წყალი, თუმცა ცოტათი, შეიწოვება მიწაში, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თავად ბეტონის ქვის ხარისხზე. უარეს შემთხვევაში, ის შეიძლება დაიმსხვრეს.

ისინი სიტუაციიდან გამოდიან თხრილში პლასტიკური ფირის გაშლით. მაგრამ შემდეგ ისინი დადიან მის გასწვრივ - გაძლიერებაა საჭირო. ორივე წნელები და ჩექმები აზიანებენ ფილმს არაერთხელ. შედეგად, ტენიანობა კვლავ ტოვებს.

ფონდი ყალიბის გარეშე - სარისკო საქმეა

ზოგიერთ შემთხვევაში, ასეთი ფონდები შეიძლება დადგეს გარკვეული რაოდენობის წლის განმავლობაში უპრობლემოდ. მაგრამ ადრე თუ გვიან, ბზარები ჩნდება ან ბეტონი იწყებს ნგრევას. ასეთ საძირკველთან მუშაობის მეორე სირთულე არის იდეალური გეომეტრიისგან. სითბოს დაკარგვის შესამცირებლად, საძირკველი იზოლირებულია, ყველაზე ხშირად ქაფის დაფებით ან წნეხილი პოლისტიროლის ქაფით. სცადეთ მათი დამაგრება არათანაბარ ზედაპირზე. იგივე სიტუაციაა ორთქლის ბარიერთან დაკავშირებით: ფილმი ძალიან ძნელია (თითქმის შეუძლებელია) დაწებება არათანაბარ, ფოროვან ბეტონზე ნიადაგის ჩანართებით. გამართლებულია თუ არა ეს მიდგომა, თქვენზეა დამოკიდებული, მაგრამ ასეთი საძირკველი მხოლოდ ღობესთვის ან ბეღელისთვისაა რეკომენდებული.

სარდაფი სახლში ზოლიანი საძირკვლით

სარდაფი შეიძლება იყოს იგივე ფართობი, როგორც სახლი, ან მას შეუძლია დაიკავოს სივრცის მხოლოდ ნაწილი. და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ მისი ზომები დიზაინის ეტაპზე.

თუ სარდაფი სივრცის მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს იკავებს, შესაძლებელი იქნება არა მთელი ნიადაგის ამოღება, არამედ ლენტის ქვეშ მხოლოდ თხრილების გათხრა. სარდაფსაც გარკვეული წესების მიხედვით თხრიან. მისი განლაგება და მოწყობა ასევე შეიძლება განვითარდეს დიზაინის ეტაპზე.

ფირზე მონოლითური საძირკველი სარდაფით რთული ამოცანაა დიზაინი (სურათის ზომის გასაზრდელად, დააწკაპუნეთ მასზე მარჯვენა ღილაკით)

თუ სარდაფის გაკეთება მოგვიანებით გადაწყდა, მაშინ უნდა აირჩიოთ ადგილი და დაადგინოთ სიღრმე ისე, რომ სახლის ძირიდან ხაზებს 45 ° -იანი კუთხით დახაზოთ, ისინი არ გაიარონ სიცარიელეებში (ნაჩვენებია ფოტო მარჯვნივ).

თუ სარდაფი მდებარეობს სახლის მთელ ფართობზე, მაშინ მთელი ნიადაგი ამოღებულია საჭირო სიღრმეზე. ზოგადად, ასეთ პროექტს არ შეიძლება ეწოდოს ბიუჯეტი: გაცილებით მეტი სამუშაო და ხარჯია. პირველ რიგში, საჭიროა კედლების გამაგრებული გამაგრება და მათი უფრო დიდი სისქე. ვინაიდან შიგნით ნიადაგი არ იქნება, სარდაფის კედლებს მოუწევს გაუძლოს ნიადაგის ზეწოლას გარედან. ამიტომ ფირის სისქე გაცილებით დიდი იქნება და გამაგრება უფრო მძლავრი იქნება საჭირო, უფრო მცირე საფეხურით იდება და გამაგრების ქამრების რაოდენობაც გაიზრდება. შედეგად, გაიზრდება მხოლოდ საძირკვლის გამაგრების მოხმარება. მეორეც, საჭირო იქნება სარდაფის იატაკის ბეტონირება და, შესაძლოა, გამაგრება მთელ ტერიტორიაზე. და ეს ისევ მასალებია - ბეტონი და არმატურა. მესამე, ეფექტური ვენტილაცია იქნება საჭირო მიწისქვეშა გაზების მოსაშორებლად. ასეთი სტრუქტურის დამოუკიდებლად დაპროექტება აღარ შეიძლება. სამუშაო უნდა შეასრულოს პროფესიონალმა დიდი გამოცდილებით.

სარდაფის მქონე სახლისთვის საძირკვლის აშენების ერთ-ერთი ვარიანტი (სურათის გასადიდებლად, დააწკაპუნეთ მასზე მარჯვენა ღილაკით)

მონოლითური ზოლის საძირკველი: მშენებლობის ეტაპები

მაშინაც კი, თუ ორგანიზაცია ან გუნდი ააშენებს სახლს, დეველოპერმა უნდა იცოდეს ტექნოლოგია: ეს არის ერთადერთი გზა, რომ გააკონტროლოს პროცესი და დარწმუნებული იყოს სამუშაოს ხარისხში.

ზოგადად, ტექნოლოგია შემდეგია:

• საიტის მარკირება.
• მიწის სამუშაოები.
• ბაზის კონსოლიდაცია, საბაზისო საწოლები და შეფუთვა.
• ლენტის განლაგება.
• ჰიდროიზოლაცია.
• ფორმირების აწყობა და მონტაჟი.
• ქსოვის გამაგრება.
• ბეტონის ჩამოსხმა და ვიბრაცია.
• განკურნება.

გარკვეული ახსნაა საჭირო. ორმაგი მარკირება - ნაკვეთი და ლენტი - საჭიროა, თუ სახლს ექნება სარდაფი სახლის მთელ ფართობზე. პირველად მონიშნეთ სახლის ფართობი, ფორმულის დამონტაჟების შემწეობების გათვალისწინებით. ამის გარეშე არ არსებობს გზა. შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ორმოს გათხარა და ფსკერს დაასხამენ და აჭრიან, საჭირო იქნება ფირზე მონიშვნა. ამ ნიშნების მიხედვით, შემდეგ დამონტაჟდება ყალიბი, რომელიც შექმნის თქვენი სახლის „პროფილს“.

ახლა ცოტა მეტი თითოეული ეტაპის შესახებ.

ნაკვეთის მარკირება

მას შემდეგ, რაც დიზაინისთვის ნიადაგი გამოიკვლიეს გარკვეულ არეალში, აუცილებელია ხისტი შეკვრა. მიწისქვეშა ნაგებობა ხშირად არაერთგვაროვანია და ნახევარი მეტრიანი ცვლა შეიძლება იყოს კრიტიკული: მოულოდნელად ჩნდება კლდეები ან ღრუ. ძნელად ღირს პოზიციონირება სანტიმეტრამდე სიზუსტით, მაგრამ სასურველია ბევრი არ გამოტოვოთ.

მიწის სამუშაოები

მათი მოცულობა და გამოყენებული აღჭურვილობა დამოკიდებულია იმაზე, გაქვთ თუ არა სახლი სარდაფით ან მის გარეშე. თუ არა, მაშინ მონიშნეთ ლენტი - და დაგჭირდებათ ნიადაგის ამოღება. მხოლოდ ფორმულის დამონტაჟების ზღვარი - და ეს ზოგჯერ არის 50 * 80 სმ თითოეულ მხარეს. ფარებს ესაჭიროებათ შუამავლები, რათა არ დაიშალნენ.

თუ სახლს აქვს სარდაფი, მთელი ნიადაგი უნდა მოიხსნას. ორმოს ზომები 2-5 მ-ით აღემატება საძირკვლის ზომებს. ეს არის იგივე მარაგი ფორმულის სპაზერებისთვის.

თუ სახლს სარდაფი აქვს - ორმო დიდი აღმოჩნდება

დიდი მოცულობისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ სპეციალური აღჭურვილობა. მისი დაქირავება ძვირი ჯდება, მაგრამ რამდენიმე დღით „დიგერების“ ბრიგადის მუშაობა იაფი არ იქნება. სიჩქარეები შეუსაბამოა.

ზედა ნაყოფიერი ფენა ცალ-ცალკე იდება, მისი დაუყოვნებლივ გავრცელება შესაძლებელია მთელ ბაღში. დანარჩენი ნიადაგი დაწყობილია: ნაწილობრივ გადავა ჩაყრამდე, ნაწილობრივ ამოღება დასჭირდება.

ორმოს ფსკერის დალუქვა და შევსება

მას შემდეგ, რაც ნიადაგის ძირითადი ნაწილი ამოღებულია, ფსკერი უნდა იყოს გასწორებული და დატკეპნილი. ექსკავატორთან მუშაობისას ხშირად ხდება, რომ ზოგიერთი ადგილი 20-30 სმ-ით უფრო ღრმაა ვიდრე საჭიროა. ყველა ეს დარღვევა უნდა გამოსწორდეს: დაიძინე და დაჭყლიტე.

ორმოს ან თხრილის მთელ ფართობზე საჭიროა ჩარევა და გასწორება. და არა გემბანით. მისი გამოყენება შესაძლებელია, თუ თქვენ აშენებთ ღობეს. აბაზანის ან კოტეჯის მშენებლობის დროსაც კი უმჯობესია ვიბრაციული ფირფიტის გამოყენება.

ვნახოთ რატომ. ეს დონე ითვალისწინებს შენობის მთელ დატვირთვას. მცირე სიცარიელეებმა და დარღვევებმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს არათანაბარი შეკუმშვა და ბზარი. და დედამიწის გათხრების შემდეგ ფსკერი არათანაბარია. და თქვენ შეგიძლიათ ამის აღმოფხვრა ჭურჭლით. კიდევ უკეთესია, თუ ფსკერზე დაასხით ქვიშის ფენა საშუალო ან წვრილი მარცვლით. მისი მცირე ზომის გამო, ის უკეთ სწორდება. მაგრამ უკეთესი და სწრაფი დატკეპნისთვის საჭიროა მისი დატენიანება (დაასხით წყალი, რომ მთელი მოცულობა დასველდეს). ვიბრაციული ფირფიტა ქმნის ძალას, რომელიც 15-20 სმ-ით ამკვრივებს ქვიშას, სწორედ ეს ფენა საჭიროებს ერთდროულად ჩამოსხმას. თუ პროექტის მიხედვით ქვიშის ფენა 30 სმ-ია, მაშინ ჯერ საჭიროა 15 სმ-ის დაღვრა, დაღვრა და დატკეპნა მაღალ სიმკვრივემდე. შემდეგ დაასხით მეორე და დაასხით და ისიც დაკრათ.

ხშირად პროექტი მოითხოვს ქვიშისა და ხრეშის საწოლების შექმნას. შემდეგ დატკეპნილ ქვიშაზე ასხამენ დაქუცმაცებულ ქვის კიდევ ერთ ფენას 30-60 მმ ფრაქციით. და ისიც დარბის. ნაგვის ამ ფენის სისქე 10-15 სმ-ია, ასევე საჭიროა თითო 5 სმ-ის პატარა ფენებად ჩამოსხმა და დატკეპნა.

ამ შემთხვევაში ნიადაგი არა მხოლოდ სწორდება, არამედ უფრო მკვრივიც ხდება: დატეხილი ქვა ძირს კლდეში ჩადის, რაც ზრდის მის ტარების უნარს. ვინაიდან ფირფიტა კენჭს დიდი ძალით ურტყამს, დატკეპნა ხდება 40-50 სმ სიღრმეზე და ეს ძალიან კარგია.

ფორმულა მონოლითური ზოლის საძირკვლისთვის

ყალიბი დამზადებულია დაფებით, მინიმუმ 40 მმ სისქით, დაბალი კლასის პლაივუდით ან OSB-ით. პლაივუდი არის იაფი, სპეციალური - ფორმული. ერთ მხარეს აქვს ლამინირება - არის დამცავი ფილმი. ამიტომ, მისი გამოყენება შესაძლებელია რამდენჯერმე.

ფურცლის მასალებისგან დამზადებული ფარები გამაგრებულია განივი და გრძივი ზოლებით. დაფებიდან დამაგრებულია ჯვარედინი ზოლებით. აწყობილი ფარები იხსნება ფირის მარკირების მიხედვით, გარედან ფიქსირდება ფერდობებით, ხოლო შიგნით დამონტაჟებულია სპაზერები. ყველა ამ შესაკრავმა უნდა მისცეს ფორმულას მითითებული ზომები. ისინი ბეტონის ჩამოსხმისას არ დაუშვებენ ფარების დაშლას ან ამობურცვას: მასა დიდ ზეწოლას მოახდენს კედლებზე, ამიტომ შესაკრავები საიმედო უნდა იყოს.

- ხარისხის ფონდის შეუსაბამო ატრიბუტი

გამაგრება

სტრუქტურული მახასიათებლების გამო - დიდი სიგრძე და მცირე სიგანე - ზოლის საძირკველზე ძირითადად მოქმედებს ძალები, რომლებიც ცდილობენ ზოლის გატეხვას. ამიტომ, ის უნდა გაძლიერდეს გრძელი მხარის გასწვრივ. აქ იყენებენ 10 მმ დიამეტრის და მეტის მძლავრ ნეკნიან გამაგრებას. ყველა განივი გამაგრება მხოლოდ ასტაბილიზებს გრძივი ზოლებს სივრცეში, ამიტომ მისი მიღება შეიძლება გლუვი და გამოყენებული იქნას მცირე სისქით - 6-8 მმ.

უფრო მეტიც, უმეტეს შემთხვევაში, სიღრმის მიუხედავად, საკმარისია ორი გამაძლიერებელი ქამარი: ფირის ზედა და ქვედა ნაწილში. გამონაკლისი არის საძირკვლის მოწყობილობა მთელი სახლის ქვეშ სარდაფით.

სქემა ნაჩვენებია ფოტოში. ყოველი შეერთების წერტილში არმატურა მიბმულია სპეციალური მავთულით. ეს კეთდება ხელით კაკვების ან ავტომატური მოწყობილობების გამოყენებით - ქსოვის იარაღი.

არსებობს კიდევ ერთი გზა: შედუღება. მაგრამ მისი გამოყენება ყოველთვის არ არის გამართლებული. სამუშაო უფრო სწრაფად მიდის, მაგრამ კავშირი რთულია. მავთულით ქსოვისას არმატურას აქვს გარკვეული თავისუფლება. და ეს ხელს უწყობს გარკვეული დეფორმაციების კომპენსირებას ბეტონის განადგურების გარეშე. შედუღებისას სახსრები ხისტია, რაც ერთის მხრივ ცუდი არ არის, მაგრამ, მეორე მხრივ, ზედმეტად ხისტმა სტრუქტურამ შეიძლება გამოიწვიოს ბზარები.

კიდევ ერთი მომენტი: შედუღების ადგილი ყოველთვის პირველ რიგში იწყებს ნგრევას. მიუხედავად იმისა, რომ არმატურა ბეტონის სისქეშია მოთავსებული და, შესაბამისად, არ კოროზირდება (მასში ჟანგბადი არ შეაღწევს), მაგრამ რაიმე დარღვევისა და ჟანგბადის მიწოდების შემთხვევაში, ჯერ ნადგურდება შედუღებული სახსრები.

ამ ეტაპზე იდება სავენტილაციო პროდუქტები და არხები, რომელთა მეშვეობითაც საინჟინრო კომუნიკაციები მიიყვანება სახლამდე. თუ დაივიწყებთ, მოგიწევთ მონოლითის განადგურება და ეს ძალიან არასასურველია: რაც ნაკლები ხარვეზები, მით უფრო ძლიერი იქნება სტრუქტურა.

ზოლის საძირკვლის შევსება

მეტ-ნაკლებად დიდი სახლის აშენებისას უფრო ადვილი და უკეთესია შეუკვეთოთ მზა ბეტონის ადგილზე მიტანა მიქსერით. შემდეგ შევსება შეიძლება გაკეთდეს ერთ დღეში.

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ბეტონი საკუთარი ხელით. მაგრამ ეს მოითხოვს ბეტონის მიქსერს. კომპონენტების ხელით შერევით, შეუძლებელია ერთგვაროვნების სათანადო ხარისხის უზრუნველყოფა.

ხელით ჩამოსხმისთვის სულ ცოტა სამი ადამიანია საჭირო: ერთი ბეტონის მიქსერში აფუჭებს, მეორე ანაწილებს მზა ნაწილს, მესამე კი ვიბრირებს ახლად ჩამოსხმულ ადგილს.

ბეტონის ვიბრაცია ხორციელდება ხელით ან პორტატული წყალქვეშა ვიბრატორების გამოყენებით. ეს პროცესი საშუალებას გაძლევთ ამოიღოთ ყველა სიცარიელე, უფრო თანაბრად გაანაწილოთ აგრეგატი. შედეგად, ბეტონის სიმტკიცის მახასიათებლები ბევრად გაუმჯობესებულია, ის იძენს ყინვაგამძლეობას იმის გამო, რომ წყალს გაცილებით ნაკლებად შთანთქავს. ამიტომ, არ გამოტოვოთ ეს ეტაპი: ხსნარში იგივე კომპონენტებით, შედეგად მივიღებთ უფრო მაღალი ხარისხის ბეტონს.

კიდევ ერთი მომენტი: მანქანიდან ჩამოსხმისას საჭიროა გამოიყენოთ სპეციალური ღარები. ჯერ ერთი, მათთვის უფრო ადვილია ბეტონის სასურველ წერტილამდე მიტანა და მეორეც, ხსნარი არ უნდა ჩამოვარდეს დიდი სიმაღლიდან. თუ დაცემის სიმაღლე 150 სმ-ს აღემატება, ის იშლება. შედეგი არის დაბალი სიძლიერე.

განკურნება

თუ სამუშაო ჩატარდა ცხელ, მშრალ ამინდში, ლენტი უნდა იყოს დაფარული პლასტმასის საფარით ან ნებისმიერი სხვა მასალისგან, რომელიც ხელს უშლის ტენიანობის სწრაფ აორთქლებას. ვინაიდან ბეტონის სიღრმე დიდია, ზედაპირის დასველება ხელშესახებ შედეგს არ მოიტანს. მთავარია, ზედა არ გაშრეს და ფილმი მშვენივრად უმკლავდება ამ ამოცანას.

თუ ჩამოსხმის დროს და მის შემდეგ ტემპერატურა შენარჩუნებულია +20°C-მდე, ჩამოსხმიდან სამი დღის შემდეგ ბეტონი მოიპოვებს სიმტკიცეს დაახლოებით 50%. ხოლო მეოთხე დღეს, ფორმულის ამოღება შესაძლებელია და შემდგომი მუშაობის გაგრძელება.

დაბალ ტემპერატურაზე საჭიროა მეტი ლოდინი: +10°C-ზე უკვე 10-14 დღეა, ხოლო +5°C-ზე დაყენების პროცესი პრაქტიკულად ჩერდება. ასეთ პირობებში აუცილებელია ან ყალიბის იზოლაცია ან ბეტონის გაცხელება.

მონოლითური ზოლის საძირკველი მზად არის, მაგრამ ჯერ კიდევ არის სამუშაო მის იზოლაციასა და ჰიდროიზოლაციაზე. მხოლოდ ამის შემდეგ იფარება (შევსება).

შენობის საძირკველი მისი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ასეთი სტრუქტურების მშენებლობაში უმცირესი შეცდომა შეიძლება მარცხით დასრულდეს. აუცილებელია არა მხოლოდ მისი სიღრმის, რაოდენობისა და გამაგრების კვეთის სწორად გამოთვლა, არამედ საიმედო და მაღალი ხარისხის დრენაჟის, ჰიდრო და თბოიზოლაციის უზრუნველყოფა. ჩვენ დეტალურად აღვწერთ ზოლების საძირკვლის დამზადების პროცესს საკუთარი ხელით და ეტაპობრივ ინსტრუქციებს მისი მშენებლობისთვის.

რა სახის ფონდი აირჩიოს?

საძირკვლის ტიპის არჩევანი დამოკიდებულია შენობის მასაზე, ნიადაგის ტიპზე და მისი გაყინვის სიღრმეზე.

კონსტრუქციის ტიპის მიხედვით, ყველა ბაზა იყოფა:

• ფირზე: ყველაზე გავრცელებული, დამზადებულია დახურული წრის სახით, რის გამოც მიწაზე დატვირთვა კონსტრუქციიდან თანაბრად გადადის; იგი იდება არა მხოლოდ კედლების ქვეშ, არამედ შენობის ტიხრებშიც; ასეთი საძირკვლები, თავის მხრივ, იყოფა არაღრმა და ღრმად ჩამარხულებად
• წყობის: შენობა დამონტაჟებულია ვერტიკალურ ღეროებზე (ბოსტებზე) 3-20 მ სიღრმეზე; გამოიყენება რთულ რელიეფზე, ნიადაგის გაყინვის დიდ სიღრმეზე და ჭაობიან ადგილებში; ნაკლოვანებები მოიცავს სპეციალური აღჭურვილობის გამოყენების აუცილებლობას მიწაში წყობის დასაყენებლად და სარდაფების ნაკლებობას; ნიადაგის ჰორიზონტალური მოძრაობებით მიუღებელია
• წყობი-გრილაჟი: ზედა ნაწილში ბოძების დამაკავშირებელი მზიდი ჰორიზონტალური სხივებით; ყინვისგან თავის დასაცავად, ის არასოდეს არ არის ჩამარხული მიწაში
• სვეტიანი: ბოძებზე გაფართოებით "ძირის" სახით; დასაშვებია ღრმა გაყინვის ნიადაგებზე მშენებლობა; ჯუმპერებით (რანდის სხივები) მიერთებული საყრდენები მოთავსებულია ყოველ 3 მ-ში
• ფილა: საკმაოდ ძვირადღირებული ნაგებობა 20-30 სმ სისქის მონოლითური ფილის სახით, რომელიც დევს ნიადაგის ზედაპირზე, რომელიც ერთდროულად ემსახურება შენობის იატაკს.

მძიმე შენობები და მაღალსართულიანი შენობები, როგორც წესი, შენდება გამოყენებით ზოლის საფუძველი. სვეტის საძირკვლებიეკონომიკურად უფრო მომგებიანია და ნებადართულია მათზე მსუბუქი კარკასის ან ხის სახლების აშენება, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნიადაგი არ არის ტორფი და არ არის თიხა.

წყობის სტრუქტურებიშეიძლება გამოყენებულ იქნას სტრუქტურის მნიშვნელოვანი მასითაც კი. მაგრამ ისინი ძირითადად გამოიყენება ხმელეთზე სუსტი ქვიშიანი ან ტორფიანი ნიადაგით, ასევე შორეულ ჩრდილოეთში, ნიადაგის გაყინვის დიდი სიღრმით. გადაადგილების თავიდან აცილების მიზნით, გროვები არ არის დამონტაჟებული ორმოებში, არამედ ამოძრავებულია ან ხრახნიან მიწაში.

ფილის არაღრმა საძირკველიუფრო მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ნიადაგის მაღალი მობილურობის მქონე პრობლემურ ადგილებში. ასეთ "მცურავ" ბაზას შეუძლია გაუძლოს ნიადაგის მნიშვნელოვან გადაადგილებას შენობის დაზიანების გარეშე.

საძირკვლის ჩამოსხმა დასაშვებია +5C ტემპერატურაზე. დაუშვებელია მუშაობა დაბალ ტემპერატურაზე ბეტონის გაბზარვის თავიდან ასაცილებლად.

ვიდეო: სახლისთვის საძირკვლის შერჩევა

მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი მხარდაჭერის ღირებულება საკმაოდ მაღალია და საშუალოდ მთლიანი ობიექტის ფასის 25-30%-ს შეადგენს,მისი მაღალი სიმტკიცისა და საიმედოობის გამო, ეს ვარიანტი ყველაზე ხშირად გამოიყენება. ქვემოთ მოცემულია დეტალური ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქცია ზოლის საძირკვლის წარმოებისთვის.

სიღრმე

ფირის ბაზებს აქვს ორი სახეობა:

• არაღრმა სიღრმე მიწაში ჩაყრით 50-70 სმ; გამოიყენება მხოლოდ მსუბუქი შენობებისთვის
• ღრმად ჩაფლული 2 მ-მდე: მიწაში უნდა შევიდეს ნიადაგის გაყინვის დონიდან 20-30 სმ ქვემოთ

იმის გარკვევა, თუ რამდენად ღრმად იყინება ნიადაგი თქვენს მხარეში, ადვილია. ამისათვის არის სპეციალური ბარათები. თუმცა, ასწავლეთ, რომ ეს მნიშვნელობა ნორმატიულია. პრაქტიკაში აუცილებელია გავითვალისწინოთ ნიადაგის ტიპი და საცხოვრებელი რეგიონის საშუალო თვიური ტემპერატურა. ასწავლეთ ისიც, რომ სველი ჭაობიანი ნიადაგი ყოველთვის უფრო ძლიერად იყინება ვიდრე ქვიშიანი. მკვრივი ნიადაგი ფხვიერ ნიადაგზე მეტად იყინება.

მოსკოვის რეგიონში გაყინვის სტანდარტული სიღრმე 140 სმ-ია.საძირკვლის ჩაყრისას ამ ციფრებს ემატება კიდევ 10%. გაუცხელებელი ოთახებისთვის დამატებით 10% უნდა დაემატოს. თუ სარდაფია, ძირი მისი იატაკიდან 40 სმ-ით ეცემა. ასევე აუცილებელია დრენაჟის ფენისა და ქვიშის ბალიშის სიმაღლის გათვალისწინება.

იდეალურ შემთხვევაში, მხოლოდ გეოლოგებს შეუძლიათ უპასუხონ კითხვას, თუ რა უნდა იყოს საძირკვლის ჩაყრის სიღრმე. არც ცხრილები და არც რუკები არ აჩვენებს საშიში ქვიშის არსებობას, მიწისქვეშა წყლების დონეს, ნიადაგის შემადგენლობის სხვადასხვა დარღვევას და ა.შ.

სუსტ ნიადაგებზე უმჯობესია ზოლიანი საძირკვლის აშენება ტრაპეციის სახით ან საფეხურიანი. ასეთი საფუძველი უფრო საიმედო იქნება.

თხრილის სიგანე

იხილეთ ასევე: სეპტიკური ავზი სახლისთვის - კანალიზაციის ორმო ამოტუმბვის გარეშე: მოწყობილობა, ბეტონის რგოლების ეტაპობრივი წარმოება და სხვა ვარიანტები (15 ფოტო და ვიდეო) + მიმოხილვები

საძირკვლის თხრილების ტიპები

სტრუქტურის სიგანე გამოითვლება კედლების სიგანეზე დამატებული 10 სმ.ამ მნიშვნელობას ემატება 40-60 სმ ყალიბის დამონტაჟებისა და ჩამოსხმის დროს ადამიანების გავლის შესაძლებლობისთვის. თხრილის სიგანე საშუალოდ 0,7-0,8 მ-ია, სადრენაჟო სისტემის მოწყობისას ეს პარამეტრი კიდევ 20-30 სმ-ით იზრდება.

ისე, რომ სიმაღლეებში სხვაობა არ იყოს, ისინი იწყებენ თხრილის გათხრას უმაღლესი კუთხიდან.მიზანშეწონილია ამის გაკეთება ხელით - ექსკავატორით თხრისას არ იმუშავებს იდეალურად თანაბარი კედლების მიღება ნიადაგის დაღვრის გარეშე.

დამსხვრეული ნიადაგი მთლიანად ამოღებულია - ბოლოს და ბოლოს, დატკეპნილიც კი, სიმკვრივით ჩამოუვარდება წლების განმავლობაში დატკეპნილ ნიადაგს. მიწის ნაწილის წაღება არ უნდა მოხდეს - მისი დახმარებით განხორციელდება ჩაყრა.

თუ დედამიწა ძლიერად იშლება, გათხარეთ თხრილი მცირე კუთხით. თქვენ შეგიძლიათ დამატებით გაამაგროთ იგი პლაივუდის ან ფიცრის დაფებით სპაზერებით. თუ არის სარდაფი, მაშინვე ამზადებენ ორმოს.

სამუშაოების დაწყებამდე ნიადაგის მცენარეული ფენა (სოდ) მთლიანად ამოღებულია 20-30 სმ სიღრმეზე.. ჩერნოზემის ნიადაგზე საძირკვლის აგება მიუღებელია. ფხვიერი ნიადაგის ფენა მთლიანად უნდა მოიხსნას.

მარკირებისას, კედლების სიგანე ემატება შენობის დიზაინის ზომებს. ის იწყება იმ კუთხეებიდან, სადაც კალმები ან გამაგრების ზოლებია ჩაქუჩით. მათ შორის მჭიდროდ არის გადაჭიმული სიმებიანი ან სათევზაო ხაზი. ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მხარეები უნდა შემოწმდეს შენობის დონეზე. კუთხეები უნდა იყოს მკაცრად სწორი. ასევე აუცილებელია დიაგონალური ზომების ორჯერ შემოწმება.

თუ ზამთარი მოდის და არ არის საშუალება დაველოდოთ ბეტონის სიმტკიცეს, შეგიძლიათ ააწყოთ საძირკველი მზა ბეტონის ბლოკებიდან. თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ მათი სახსრები სუსტი წერტილია. ნიადაგის გადაადგილების შემთხვევაში, ამ ადგილებში შეიძლება ჩამოყალიბდეს ხარვეზები.

ქვიშისა და ხრეშის ბალიში

სახლისთვის საძირკვლის აშენებამდე უნდა იზრუნოთ ბალიშის მოწყობაზე.მასალები, როგორიცაა ქვიშა, დატეხილი ქვა და ხრეში, თითქმის არ შთანთქავს ტენიანობას, ამიტომ ისინი ნაკლებად მგრძნობიარეა ყინვაგამძლეობის მიმართ. მათზე დაფუძნებული ბალიშების გამოყენება საშუალებას გაძლევთ დაიცვათ საიტი ნიადაგის არათანაბარი შეკუმშვისგან. ბალიში საშუალებას გაძლევთ უფრო თანაბრად გადაანაწილოთ დატვირთვა შენობის მასიდან მთელ ტერიტორიაზე. ქვეშ ნიადაგი უფრო თანაბრად დადნება.

ასეთი ბალიშის ფენა უნდა იყოს 20 სმ.ისე, რომ არ დაილექოს, ფენის ან გადახურვის მასალის ფენას აყრიან. იგივე ჰიდროსაიზოლაციო ფენის დაგება საჭიროა დამსხვრეული ქვით და ქვიშით შევსების შემდეგ.

ქვიშა უნდა დაიღვაროს წყლით, შემდეგ კი ვიბროტამპერით ან სპეციალური მოწყობილობით ხის ზოლის სახით ვერტიკალური სახელურით დატკეპნილი.

"სწორი" ფორმულა

საძირკვლის ყველაზე გავრცელებული პრობლემებია:

• ფორმულის შესვენება
• მისი აფეთქება
• ბეტონის ნაღმტყორცნების გაჟონვა

ასეთი შეცდომების თავიდან ასაცილებლად, არ დაეყრდნოთ შემთხვევით და გამოიყენეთ უსარგებლო ხე. საძირკვლის ფორმულის დასამზადებლად საჭიროა 25 მმ სისქის ბრტყელი დაფა მნიშვნელოვანი დეფექტების გარეშე, 2 კლასი. მომავალში, ფორმულის გარჩევის შემდეგ, მისი გამოყენება შესაძლებელია კრატის აღჭურვისთვის.

ძალიან დიდი ფარების გამოყენება მოუხერხებელი იქნება - ისინი მზადდება 3-4 მ სიგრძითდა აწყობილი ფრჩხილებით. განივი თაროებისთვის გამოიყენება ლიანდაგი ან იგივე დაფა. ნაღმტყორცნების გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად, დაფებს შორის ადგილი არ უნდა იყოს.

თხრილში ჩაშვების და გასწორების შემდეგ ფარებს ამაგრებენ მიწაში ჩაყრილი ჯოხებით. მომავალში მათი ამოღება შეუძლებელია - ისინი რჩებიან ბეტონში. გარედან ყალიბი დამატებით გამაგრებულია საყრდენებით. მათ შორის მანძილი მინიმუმ 1 მ.

ყველა ფარი ურთიერთდაკავშირებულია ხის ფილებით.ფორმულის შეშუპებისგან დასაცავად, დაფებს აკრავენ მავთულით, რომელიც ხრახნიანია ვერტიკალურ ჯვარედინებზე. ყალიბის დანგრევისას ჭრიან და ტოვებენ ბეტონში.

გადახურვის თექა ხშირად გამოიყენება როგორც ჰიდროსაიზოლაციო ფენა.ფიქალის ლურსმნებით მაგრდება.

გამაგრების მონტაჟი

ასევე წაიკითხეთ:

ზოლის საძირკველში გამაგრება უნდა დადგეს მართკუთხედის სახით. ამას ლოგიკური ახსნა აქვს. სტრუქტურის საყრდენზე ერთდროულად მოქმედებს ორი ძალა: ამაღლებული ძალები ქვემოდან და თავად სტრუქტურის მასა ზემოდან. ფირის შუაზე დატვირთვა პრაქტიკულად არ არის. ამ ორი დატვირთვის კომპენსაციისთვის მზადდება ორი ქამარი: ზედა და ქვედა.

საძირკვლის 1 მ სიღრმეზე გაღრმავებისას ეს საკმარისია. ღრმად ჩამარხული ძირისთვის მზადდება სამი ქამარი: მესამე საჭიროა გამაგრების გამაგრების მაღალ სიმაღლეზე.

გლუვი ზოლები დასაშვებია მხოლოდ ჯემპერების შექმნისას. ძირითადი ჩარჩოსთვის გამოიყენება გამაგრება ნეკნებიანი ზედაპირით 8-16 მმ დიამეტრით,შეუძლია გაუძლოს დაძაბულობის დატვირთვას. ნეკნიან ზედაპირს ასევე შეუძლია უზრუნველყოს ბეტონთან უკეთესი გადაბმა. არმატურის ფოლადის კლასები ფონდისთვის SGS, 25G2S, 32G2Rps.

ლითონის კოროზიისგან დასაცავად, გამაგრება უნდა განთავსდეს მხოლოდ ბეტონის სისქეში.ამიტომ ფორმულის კიდეებისა და ძირის გასწვრივ აუცილებელია უკან დახევა 5 სმ.SNiP-ის მიხედვით გამაგრების მანძილი 30-35 სმ.

კუთხეები და კედლები, რომლებიც ატარებენ დატვირთვას მეზობელი კედლებიდან, ყველაზე სუსტი წერტილია. ბზარების გაჩენის თავიდან აცილების მიზნით, ამ ადგილებზე გისოსები იღუნება 90 გრადუსიანი კუთხით 60-70 სმ გადახურვით, თუ წვერის სიგრძე საკმარისი არ არის, უერთდებიან L- ფორმის დამჭერებით.

აგრეთვე იხილეთ: მოსაპირკეთებელი ფილების დამზადება და დაგება საკუთარი ხელით: ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები მშრალი და სველი ნარევისთვის. ყალიბის დამზადება, ვიბრაციული მაგიდა (ფოტო და ვიდეო) + მიმოხილვები

ფიტინგებისთვის შედუღება არასასურველია. პირველ რიგში, შედუღების ადგილებში, ფოლადი ნაწილობრივ კარგავს თავის სიმტკიცეს. მეორეც, საძირკვლის დენის ჩარჩოს უნდა ჰქონდეს თავისუფლების გარკვეული ხარისხი, რათა არ გატყდეს ნიადაგის მოძრაობისას.

ამიტომ აუცილებელია არმატურის დამაგრება ქსოვის დახმარებით.ამისათვის გამოიყენეთ სპეციალური მავთული. ქსოვა კეთდება ხელით და დიდი შრომით თოფით. მავთულთან მუშაობისთვის უფრო მოსახერხებელია სპეციალური კაკლის გამოყენება.

სიმაღლეში მნიშვნელოვანი სხვაობით, უმჯობესია საძირკვლის დაყოფა სექტორებად, სადაც თითოეული სექტორი განლაგებულია მიწაში სხვადასხვა სიღრმეზე.

ცემენტის ხარისხის შემოწმება

სანამ საძირკვლის აგების დეტალურ ინსტრუქციას მივცემთ, მოდით ვისაუბროთ ცემენტის ხარისხზე. სახლისთვის საძირკვლის ჩამოსხმისას ცემენტის დაზოგვა ნამდვილად არ ღირს. GOST-ის მიხედვით, ეს უნდა იყოს მინიმუმ კლასები M200-300. მაგრამ ჯობია ითამაშო უსაფრთხოდ და გამოიყენო ცემენტი M400-500.ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მძიმე ან მრავალსართულიანი შენობების მშენებლობაში. მართლაც, პრაქტიკაში, დღევანდელი ცემენტი ხშირად იწარმოება არა საუკეთესო ხარისხის.

იხილეთ ასევე: გააკეთეთ საკუთარი ხელით წვეთოვანი სარწყავი მოწყობილობა სათბურში: კასრიდან, პლასტმასის ბოთლიდან და თუნდაც ავტომატური სისტემიდან. პომიდვრის და სხვა კულტურებისთვის (ფოტო და ვიდეო) + მიმოხილვები

მაღალი ხარისხის ბეტონს აქვს მუქი ნაცრისფერი ფერი. ის ახალი უნდა იყოს და არა ნამცხვარი - მუშტში დაჭერისას თითებს შორის ადვილად უნდა გადმოიღვაროს. ვინაიდან ამ მასალას შეუძლია სწრაფად შეიწოვოს ტენიანობა, წინასწარ შეძენის შემთხვევაში შეინახეთ იგი მშრალ, პლასტმასის შესაფუთი საფარით, არა უმეტეს 1-2 კვირის განმავლობაში.

ძნელია მწარმოებელზე ფოკუსირება - ყოველივე ამის შემდეგ, თითოეული რეგიონი აწარმოებს საკუთარ ცემენტს. ამიტომ უმჯობესია ხსნარის სატესტო ჯგუფის გაკეთება.

გამკვრივების შემდეგ საჭიროა ბეტონის ზედაპირზე ჩილის დადგმა და ჩაქუჩით დარტყმა. თქვენ უნდა დარჩეთ მხოლოდ მცირე ნაკაწრის ნიშნით. პატარა ნაჭრების დაშლა ნიშნავს, რომ მაშინაც კი, თუ მწარმოებელმა სხვაგვარად დაგარწმუნათ, ასეთი ცემენტის ბრენდი არ არის M200-ზე მეტი. ცემენტის M100 ჩამოსხმისას ბეტონში ხვრელები ჩნდება დარტყმის შემდეგ.

გამხმარი ბეტონის შიდა მხარე უფრო მუქი უნდა იყოს ვიდრე ზედაპირზე.ერთი თვის შემდეგ, ლურსმანი მაღალხარისხიან ბეტონში უნდა იყოს რთული. ციმბირისა და ჩრდილოეთის პირობებში მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ მასალის ყინვაგამძლეობას. ასეთი ბეტონი აღინიშნება ML.

ჩვენ ვამზადებთ კონკრეტულ ხსნარს

სწორი საფუძველი უნდა გაკეთდეს ხარისხიანი გადაწყვეტილებისგან. ე მისი პროპორციები პირდაპირ დამოკიდებულია ცემენტის ბრენდზე.ასე რომ, ცემენტის კლასის M400 გამოყენებისას, მოცულობითი თანაფარდობა იქნება 1.0: 1.2: 2.7 (ცემენტი, ქვიშა, დაფქული ქვა მიიღება შერევისთვის).

ბეტონის ბრენდი	პროპორციები მოცულობით ცემენტი / ქვიშა / დატეხილი ქვა	ცემენტის/ქვიშის/დატეხილი ქვის წონის პროპორციები	ბეტონის სავარაუდო მოცულობა 50 კგ ცემენტიდან (1 ტომარა), მ3
M100	1,0/4,1/6,1	1,0/4,6/7,0	0,231
M150	1,0/3,2/5,0	1,0/3,5/5,7	0,189
M200	1,0/2,5/4,2	1,0/2,8/4,8	0,160
M250	1,0/1,9/3,4	1,0/2,1/3,9	0,128
M300	1,0/1,7/3,2	1,0/1,9/3,7	0,122
M400	1,0/1,1/2,4	1,0/1,2/2,7	0,092

ქვიშა გამოიყენება მშრალი, თიხისა და ნამსხვრევების მინარევების გარეშე. მსხვილი ნაწილაკების მოსაშორებლად, ქვიშა უნდა იყოს sifted მეშვეობით sieve. დაქუცმაცებულ ქვას დასჭირდება წვრილი ფრაქცია ნაწილაკების ზომით 5-20 მმ. არასასურველია სამაგიეროდ მდინარის ხრეშის გამოყენება, რომელსაც აქვს დაბალი სიმტკიცე. გარდა ამისა, მის მარცვლებს აქვს ძალიან გლუვი ზედაპირი და კარგად არ ეკვრის ბეტონს.

ჯერ მშრალი ნარევი კარგად უნდა აურიოთ ერთმანეთში და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუმატოთ წყალი.თუ ზელვა ხდება ხელით, მაშინ ეს უნდა მოხდეს მცირე ულუფებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ შერევის შემთხვევაში, ხსნარში წარმოიქმნება სიმსივნეები. მიღებული ხსნარი უნდა იყოს საკმარისად სქელი და არ ჩამოიწუროს კალთიდან.

ყალიბი ამოღებულია ჩამოსხმიდან არა უადრეს რამდენიმე კვირისა. ამ დროის გასვლამდე ნებისმიერი სამუშაო დაუშვებელია.

ფონდის ჩამოსხმა

ზოლის საძირკველი დამზადებულია უწყვეტი ბეტონის ფურცლის სახით, რომელიც გადის კედლებისა და შიდა ტიხრების პერიმეტრზე. მსუბუქი შენობების აღმართვისას დასაშვებია აგურის ბაზების აგება.