Cómo hacer una base de tiras con tus propias manos. Cómo instalar una base de tiras con tus propias manos.

La cimentación es un elemento estructural del edificio, que asume todo el peso de la estructura y distribuye esta carga al suelo.

Los cimientos de tiras pueden estar hechos de bloques, monolíticos o de ladrillo.

Para que la base no se abulte, debe colocarse debajo de la profundidad de congelación del suelo. Y en aquellos casos en que se levantan estructuras de madera, se hace de poca profundidad.

Para que la base sea fuerte y estable, se deben observar las siguientes condiciones:

• excluir la posibilidad de que el agua subterránea entre debajo de él;
• el hundimiento de la base debe incluirse en los valores según la norma;
• durante la construcción de un edificio, es necesario calcular correctamente y aplicar opciones más económicas;
• al erigir una estructura, es necesario tener en cuenta los cambios, el deslizamiento y la carga sobre ella.

Para la correcta implementación de la base, debe realizar su proyecto en papel.

Para cumplir con estas condiciones, es necesario diseñar todo correctamente, teniendo en cuenta las características hidrogeológicas y geológicas del área.

El proceso de diseño incluye lo siguiente:

• elección de material y tipo;
• determinación de la profundidad de la base;
• determinación de las dimensiones de la base, teniendo en cuenta la carga y la presión sobre la cimentación y sobre el suelo;
• cálculo de reducción;
• determinar la estabilidad de la estructura y así sucesivamente.

Hoy, alrededor del 8% del costo total de un edificio de varios pisos es el costo.

La cimentación es de columna, losa, pilote y cinta. Cada uno de estos tipos, a su vez, se divide en monolítico, prefabricado y prefabricado-monolítico. La cimentación, además de hormigón, es de piedra y madera. El tipo depende de muchos factores:

• en el tipo de suelo;
• del nivel de las aguas subterráneas;
• sismicidad del área;
• los deseos del propietario.

Se erigen solo a una temperatura de más de 5 grados, y si es necesario realizar un trabajo a una temperatura más baja, se debe usar calefacción eléctrica.

Cinta

La base de tiras es la más económica y por eso la más común.

De todos los tipos existentes de cimientos monolíticos, el más común es la cinta. La razón de esto: bajos costos de material y facilidad de construcción. Dependiendo del tipo de suelo que haya en el sitio, a veces se hace una cinta de columna. No es difícil hacerlo a mano. Después de leer las instrucciones paso a paso y hacer los cálculos necesarios, cualquier propietario del sitio podrá construir uno.

Por lo general, tales cimientos se construyen sobre suelos secos y no rocosos. Esta vista es perfecta para construir una casa con sótano, sótano o subterráneo.

La cimentación superficial será relevante en la construcción de edificios y estructuras ligeras.

La base de la tira es muy adecuada para la construcción de un baño. En este caso, se está construyendo una base poco profunda. No es del todo racional hacer cimientos profundos, ya que su construcción es un proceso bastante costoso y lento. Después de que se haya desarrollado el proyecto de la futura casa, casa de baños, garaje u otra estructura, puede ponerse a trabajar.

Antes de comenzar a trabajar, es recomendable tomar una muestra de suelo para saber si hay un colchón de arena en el suelo o no. También es necesario establecer el nivel de ocurrencia de las aguas subterráneas, ya que de él depende la profundidad. Para hacer esto, haga lo siguiente:

Primero, se determina la profundidad de la cimentación, que depende de:

• solución arquitectónica;
• tipo de edificio que se está construyendo;
• disponibilidad de comunicaciones subterráneas;
• la presencia de un sótano;
• tipo de suelo;
• el nivel de ocurrencia de las aguas subterráneas;
• paisaje del terreno;
• profundidad de congelación del suelo;
• el tipo y naturaleza de las cargas que actúan sobre la cimentación;
• sismicidad de la región.

Luego, el tamaño se determina teniendo en cuenta la carga vertical sobre él. Para hacer esto, es necesario calcular la presión sobre la base, que se puede encontrar dividiendo la carga vertical por el área estimada. El resultado obtenido se compara con el estándar.

Lo último que se hace antes del inicio de los trabajos de construcción es el cálculo de la estabilidad de la cimentación y su posible deformación. También debe hacer cálculos para la pendiente de la base y su cambio.

montaje de la construcción

La instrucción incluye varios pasos principales:

1. Margen.
2. Cavando una trinchera.
3. Instalación de encofrado e instalación de cama de arena.
4. Reforzamiento.
5. Dispositivo de ventilación y comunicaciones.
6. Impermeabilización.

Para usted necesitará las siguientes herramientas:

• hormigonera;
• taladro;
• maquina de cortar;
• vibroapisonador;
• un martillo;
• mazo con un peso de hasta 5 kg;
• alicates;
• nivel o nivel del agua;
• goniómetro;
• ruleta;
• nivel;
• cordón para marcar o hilo de pescar;
• guarniciones.

margen

Antes de comenzar a construir la base, debe marcarla.

La construcción de los cimientos, como cualquier otra construcción, comienza con trabajos preparatorios. Todos los escombros, árboles y arbustos adicionales se eliminan del sitio de construcción. Se corta la hierba y las malas hierbas. La superficie de la tierra se nivela utilizando equipos especiales o manualmente.

Al marcar el sitio, debe recordar que el edificio debe ubicarse a no más de 3 m de los sitios vecinos.

Puede hacer marcas según el tamaño de las paredes de la base y unos centímetros más anchas, para que sea más conveniente cavar.

Desde el inicio de la obra se realiza el balizamiento del futuro edificio. Para verificar la exactitud de los cálculos de marcado, mida las diagonales: si son iguales, entonces los cálculos son correctos. Por lo general, la base de la tira se hace con un ancho de 400 mm. Para hacer esto, debe dibujar el perímetro y martillar el refuerzo en las esquinas y usar un goniómetro o una cinta métrica láser para verificar qué tan rectas son las esquinas. Luego, a lo largo de todo el perímetro, debe tirar de un hilo de pescar o una cuerda fuerte sobre el refuerzo. De la misma manera, es necesario realizar marcas internas, retrocediendo 400 mm. Antes de hacer una base de tira, es necesario estudiar bien todas las diferencias en el sitio y comenzar la cuenta regresiva para cavar un pozo desde el punto más bajo. Esto ayudará a eliminar la diferencia de altura.

La profundidad del pozo debe ser de 400 mm.

Es importante que el fondo esté nivelado en relación con el nivel del agua (verifique esto con un nivel de agua o un nivel de ingeniería).

Si esto no se hace, entonces, debido a las diferentes alturas de la parte subterránea, la estructura puede combarse de manera desigual durante la operación.

Instalación de encofrado

Después de cavar el hoyo, comienza el cojín de arena. Se necesita un colchón de arena para ablandar y distribuir la carga futura sobre toda el área de la base. La arena triturada o de río es la más adecuada para ello. El grosor de la almohada debe ser de al menos 15 cm Para verificar la uniformidad de la almohada, se usa un nivel de agua.

Después de cubrir la arena, se vierte abundantemente con agua y se apisona manualmente o con un vibrotamper.

Al erigir encofrados, puede utilizar materiales improvisados ​​en forma de tableros, madera contrachapada, piezas de tejas metálicas. El dispositivo está hecho en una plataforma plana.

La regla básica al organizar el encofrado es que el encofrado se derriba desde el interior y los clavos se martillan desde el exterior. Gracias a esto, la superficie es más uniforme y el desmontaje del encofrado es fácil. Para asegurarse de que el encofrado esté colocado por encima del nivel esperado de vertido de hormigón, debe hacer una marca en el exterior y tirar de la línea de pesca alrededor del perímetro nuevamente.

Las paredes de la zanja están revestidas con material para techos, que se sujeta con clavos de pizarra o se recubre con cemento o mortero de arcilla. Esto se hace para evitar que el agua deje la mezcla de concreto en el suelo.

Para evitar el flujo de mortero de hormigón, se debe tratar de no dejar espacios entre los paneles conectados, que se presionan entre sí con tornillos y se fijan con clavijas a lo largo de las paredes del encofrado desde arriba y desde abajo. Es necesario colocar tantos espaciadores como sea posible en los paneles, porque la solución es bastante pesada y, por lo tanto, la carga en las paredes del encofrado es bastante grande. El vertido con mortero de hormigón debe realizarse a una altura inferior a la del encofrado.

Una vez que se ha erigido el encofrado, puede comenzar el refuerzo.

Reforzamiento

Se instala una malla de refuerzo a lo largo de toda la base.

Para que las tablas permanezcan secas y limpias durante el hormigonado, es necesario unir glassine desde el interior del encofrado a las tablas con una grapadora. Este material debe colocarse 10 cm por debajo del nivel del suelo para que el agua no pueda penetrar por debajo. El nivel superior de vertido del mortero debe ser uniforme, para esto, se debe tirar de una línea de pesca en la pared interior del encofrado.

Se deben colocar fragmentos de ladrillo en el fondo de la zanja de 50 mm de espesor, y se coloca una malla de refuerzo en la parte superior, con una muesca de cada borde de 30-50 mm. Así, la rejilla de refuerzo queda completamente sumergida en el hormigón.

El marco se realiza mediante refuerzo con una sección transversal de 1 a 1,5 cm para obtener celdas de malla. Para hacer esto, haga lo siguiente:

• en el fondo del pozo, que está cubierto con fragmentos de ladrillo, a una distancia de 50 mm de las paredes del encofrado, es necesario colocar barras de refuerzo sólidas en 2 filas. El refuerzo debe ser sólido, ya que cuantas más conexiones cuando se usan varillas no sólidas, más inestable resultará el marco de la base. Luego, soldando a lo largo del espesor de la cimentación, a una distancia de 0,4 m entre sí, se deben unir puentes horizontales, observando hendiduras de 50 mm desde las paredes del encofrado;
• además, las barras de refuerzo deben unirse a la esquina de cada celda, retirándose 50 mm desde la parte superior e inferior de la cimentación;
• luego, los horizontales deben unirse a los extremos de las barras verticales del refuerzo.

Un marco hecho con soldadura será más fuerte que uno con alambre. Sin embargo, este método de conectar la malla de refuerzo tiene un inconveniente: con un fuerte desplazamiento de la base, la soldadura puede romperse, pero el marco, que está conectado con alambre, servirá como resorte para la base.

Dispositivo de ventilación

Se utiliza una tubería de cemento de asbesto para ventilar los cimientos.

En el sótano de la casa es necesario organizar la ventilación. Está hecho de un tubo de cemento de asbesto con una sección transversal de 10 cm que, con un alambre de tejido, se une al refuerzo al mismo nivel que las paredes del encofrado. Antes de atar la tubería al refuerzo, se llena con arena para que no entre una solución de concreto al verterla.

Al final de la construcción, se hacen tapones en las aberturas de ventilación que, según las condiciones climáticas, se pueden abrir o cerrar.

Para el suministro de agua y alcantarillado, se dejan agujeros en los cimientos para retirar las tuberías de la casa. Los orificios para la salida de comunicaciones se realizan casi de la misma forma que los orificios para ventilación, solo que por debajo del nivel del suelo. Las tuberías con extremos que van al suelo están unidas a una malla de refuerzo. Esto se debe a la profundidad de la congelación del suelo. Para que las tuberías de agua y alcantarillado no se congelen en el invierno, se entierran a una profundidad de al menos 1,5 m. Luego, cuando se completa el trabajo, se arrancan los tapones para las comunicaciones y se llevan las comunicaciones a través de los orificios para la casa.

Impermeabilización de cimientos

Antes de verter, se debe impermeabilizar, ya que el agua subterránea que ingresa a la base puede destruirla con el tiempo. Hay dos métodos de impermeabilización, que son fundamentalmente diferentes entre sí.

El primer método es el más común, ya que es muy simple de realizar, pero también el menos efectivo en su funcionamiento. El material para techos se coloca en el fondo del pozo, y cuando la base de la tira se llena con mortero y se seca, se cubre con láminas de material para techos en todos los lados y se unta con resina caliente para mayor confiabilidad. La desventaja de este método es que después de 2 o 3 años, el material del techo comenzará a despegarse y se necesitará un nuevo dispositivo de impermeabilización. Si no se hace, entonces la base de la tira puede comenzar a humedecerse y colapsar, y aparecerá moho y hongos en ella.

La segunda forma, y ​​la más efectiva, es usar materiales impermeabilizantes, como penetron, para impermeabilizar. Penetron es una mezcla de penetración profunda que crea una capa protectora para los cimientos y hace que el concreto sea impermeable. La ventaja de este método es que dicho revestimiento retiene el edificio durante todo el período de operación. Dicha impermeabilización se realiza de la siguiente manera: se agrega penetron a la solución de concreto, que primero debe diluirse, como se describe en las instrucciones, y mezclarse con un mezclador de construcción en la etapa de vertido de concreto. Después de agregar este material a la solución, la base de la tira estará protegida de manera confiable contra el agua subterránea.

Habiendo hecho todo el trabajo necesario, puede comenzar a verter la solución de concreto. Una buena base de tira se obtiene a partir de cemento grado 400 y preferiblemente de fábrica. Para determinar correctamente cuántos metros cúbicos de hormigón se deben verter, es necesario multiplicar el grosor de las paredes por la altura de los cimientos en metros y por la longitud del perímetro de todos los cimientos con tabiques.

Es mejor hacer concreto para verter los cimientos en grandes cantidades para llenar un perímetro más grande de estructuras con diamantes de imitación.

Antes de eso, es necesario verificar su consistencia, si la solución está seca, se le puede agregar agua y mezclar. Al verter la mezcla de hormigón, debe compactarse constantemente. Esto debe hacerse para que no se formen "bolsas de aire".

Después de verter la mezcla de concreto, se debe nivelar con una llana y asegurarse de perforar el concreto con una sonda o refuerzo en varios lugares para que escape el exceso de aire y se debe golpear con un martillo de madera desde el exterior. Mientras la base se seca, debe cuidarse de la siguiente manera:

1. Por la noche, debe estar cubierto en caso de lluvia.
2. Durante el día durante el calor y el sol brillante.
3. El encofrado se retira no antes de un mes después de verter la solución de hormigón.

La etapa final será la aspersión, compactación y, además, la limpieza del área.

Muchos de los que deciden construir una casa por su cuenta se preguntan: cómo equipar una base de tira con sus propias manos. La pregunta es bastante complicada para los principiantes en el campo de la construcción y requiere explicaciones detalladas. Pero primero necesitas estudiar el general.

Por sí mismo, este tipo de base ha ganado popularidad debido a su versatilidad y atractivo precio. Cabe señalar que no será difícil realizar la idea de su construcción. Para hacer esto, solo necesita deseo, un pequeño conjunto de herramientas y habilidades mínimas en el trabajo de construcción.

En la etapa inicial, es necesario determinar claramente la profundidad de colocación. Así, según esta característica, puede ser somero y profundo.

Consideremos con más detalle cada uno de estos tipos, sus características y alcance.

Base de tira poco profunda para la casa.

Al construir una base de este tipo, hay un nivel significativo de ahorro. Esto se debe a la ausencia de la necesidad de equipar un foso grande, así como a menores costos de materiales. Al mismo tiempo, ahorra mucho tiempo personal.

Se utilizan en la construcción de los siguientes edificios:

• casas de madera;
• casas de madera;
• pequeños edificios hechos de piedra;
• edificios monolíticos;
• estructuras de hormigón celular con una altura de no más de 2 pisos.

La profundidad de este tipo de base alcanza los 40-50 milímetros.

enterrado

Este tipo de cimientos de tiras se utiliza en la construcción de casas pesadas, que incluyen varios pisos de concreto, sótanos o un garaje en la construcción.

La profundidad de su colocación depende del nivel de congelación del suelo. Más precisamente, para calcular con precisión la profundidad requerida, es necesario restar 30 centímetros de la profundidad de congelación.

Tecnología de construcción de cimientos de tiras de bricolaje

Inicialmente, es necesario llevar a cabo una planificación detallada y calcular completamente la cantidad requerida de materiales que se necesitarán para la construcción. Después de comprar los materiales, deben llevarse inmediatamente al sitio de construcción. Pero vayamos al grano y consideremos exactamente el proceso de arreglar una base de tiras con nuestras propias manos.

Marcaje de territorio

El marcado del territorio se convierte en la etapa preparatoria para el dispositivo de la fundación de la franja. Primero debe eliminar completamente los escombros y luego comenzar a dibujar directamente los límites de la futura base, tanto internos como externos. Trozos de barras de refuerzo, clavijas y cuerdas son buenos para esto (hilo, hilo de pescar o alambre pueden servir como alternativa). Este es un método manual antiguo, pero el uso de las últimas tecnologías, como los niveles láser, se volverá notablemente más efectivo.

No se puede permitir un gran error, afectará significativamente en el futuro, tanto en la apariencia como en las características técnicas de la base terminada.

Para obtener completamente el resultado deseado, debe seguir una pequeña cantidad de ciertas reglas:

• Inicialmente, se deben determinar las líneas centrales de la estructura misma.
• La primera esquina está delineada, esto se hace con la ayuda de una plomada.
• Más allá del punto inicial, en un ángulo de estrictamente 90 grados, la cuerda se tira en 2 direcciones diferentes (debido a esto, se describen 2 ángulos más).
• Cuando la composición cuantitativa de los ángulos es superior a 4, también se tira de la cuerda en la dirección requerida, con la condición de deposición del valor de grado requerido, con respecto a la base.
• Una vez que se completa el marcado, se verifica la corrección de los ángulos. Esto se hace dibujando diagonales.
• Así, se completa el marcado externo, luego se realiza el marcado interno, retirándose del anterior al ancho de la cimentación.

Marcado de la base de la tira

Además, cuando la parte principal del marcado del territorio para la base de la tira está detrás, es necesario realizar una nivelación completa y calcular el punto más bajo de la superficie, que determinará todo el proceso.

Consejo! La profundidad de colocación debe considerarse individualmente para cada tipo de edificio, así como las características del suelo sobre el que se realizará la construcción. Es recomendable verificar la corrección de la zanja con un nivel de agua.

El proceso mismo de creación de un foso puede llevarse a cabo tanto manualmente como recurriendo al uso de medios técnicos, utilizando el ejemplo de un tractor o una escalera mecánica.

Almohada e impermeabilización: tecnología de colocación para una base de tira

Después de completar el trabajo con la preparación de la zanja, es necesario proporcionar un colchón de arena en alianza con grava. Cabe señalar que el grosor de cada capa individual depende de la aplicación, en su mayor parte es de 12 a 15 centímetros. La colocación se lleva a cabo en varias capas, cada una de las cuales debe compactarse cuidadosamente, mientras se vierte agua, lo que provoca un aumento significativo de la densidad.

Cojín de cimentación e impermeabilización

A continuación, se coloca una capa de impermeabilización sobre la almohada, que en algunos casos aumenta ligeramente el nivel de resistencia del revestimiento. Otra opción podría ser una capa gruesa de hormigón, pero solo en esta situación deberá esperar un poco más, más precisamente, unos 7-10 días, hasta que la solución esté completamente fraguada.

Arreglo de encofrado

El siguiente paso es equipar el encofrado para la base de la tira. Por lo general, se construye con tablas cepilladas, cuyo grosor es de 4-5 centímetros. También puedes utilizar pizarra, contrachapado u OSB.

Es muy importante en el proceso de toda construcción controlar estrictamente la verticalidad de la estructura. La disposición del encofrado corre a lo largo de toda la profundidad de la zanja preparada, y también se proporciona una repisa para la creación adicional de un sótano, cuya altura es de 30-40 centímetros. Para la planta en el edificio de comunicaciones, está previsto tender tuberías a través de la zanja.

¡Consejo! Entre el encofrado y la futura capa de hormigón, es deseable equipar una capa protectora de polietileno, que salvará el encofrado y lo utilizará en el futuro para otros fines.

El desmantelamiento de la estructura se realiza 6-7 días después del vertido del hormigón. Después de eso, se vierte arcilla o arena en el lugar donde se colocó el encofrado para crear una capa adyacente.

Reforzamiento

Lo siguiente es la disposición de los accesorios. Para esto, generalmente se usan barras de refuerzo con un espesor de 10-12 milímetros. También se unen previamente con alambre o se sueldan (lo que no es deseable), mientras que las celdas creadas por el tejido del refuerzo deben tener un tamaño de 30-40 centímetros.

Refuerzo terminado colocado en una zanja.

Se pueden utilizar tanto refuerzos de acero como de fibra de vidrio. Al elegir la segunda variante de refuerzo, es necesario seleccionar sus características para que sean equivalentes a un análogo de acero del diámetro requerido.

¡Importante! Al colocar una malla de refuerzo terminada en una zanja, es necesario controlar estrictamente las muescas desde el borde, el valor óptimo de dicha muesca es de 5 centímetros.

Comunicación de ingeniería

Un tema muy importante es la disposición de todas las comunicaciones necesarias, así como para garantizar la ventilación total de la base. Para hacer esto, es necesario proporcionar agujeros tecnológicos en la base futura. Se fabrican con tubos de amianto-cemento o de plástico. Parte de este material se amarra al refuerzo, perpendicularmente a la zanja.

¡Consejo! Para evitar llenar la tubería con una solución, es recomendable llenarla previamente. Para hacer esto, puede usar arena u otro material a granel, que luego se puede quitar fácilmente.

También una parte integral de cualquier estructura es el alcantarillado y el suministro de agua. Por lo general, se proporcionan debajo de los cimientos, ya que la colocación se realiza directamente debajo del nivel de congelación del suelo. Por lo tanto, es recomendable tratarlos incluso antes del refuerzo, inmediatamente después del marcado, esto ahorrará mucho tiempo.

Ahora es el momento de comenzar a verter la base. Se lleva a cabo de la siguiente manera:

• Dependiendo de la cantidad de trabajo, la zanja se divide en ciertas secciones, generalmente tienen un tamaño de 5 a 7 metros.
• A continuación, poco a poco, en pequeñas capas de 15-20 centímetros, se rellena el encofrado y posteriormente se apisona con la ayuda de un pisón de madera o un vibrador profundo. Esto se hace para evitar la formación de vacíos y aumentar la resistencia de la cimentación.
• Después del apisonamiento, se vierte la siguiente capa, así como el comienzo de la capa de la siguiente sección, todo esto también se apisona. Cabe señalar que la altura desde la que se realiza el vertido no debe superar el metro y medio. Dado que puede ocurrir delaminación del concreto, y esto afectará negativamente la resistencia final de la base de la tira.

Relleno de la base de la tira

La mezcla en sí puede prepararla usted mismo o pedirla lista para usar. La proporción de la solución es 1 parte de cemento por 3 partes de arena y 5 partes de piedra triturada.

¡Importante! Ahorrar en la construcción de los cimientos no vale la pena. Si va a solicitar una solución, debe hacerlo en grandes empresas especializadas.

Tenga en cuenta que cada capa no debe ser diferente entre sí. Al mismo tiempo, si el trabajo se realiza a bajas temperaturas, es necesario usar un calentador o varios tipos de aditivos resistentes a las heladas.

Arreglo de aislamiento

Después de verter la base, debe aislarse. Esto es bastante fácil de hacer usted mismo, afortunadamente, los mercados modernos están llenos de una gran variedad de materiales aislantes del calor. Tenga en cuenta que hay varios métodos de aislamiento:

Opción número 1

El primer método es la disposición de una capa de arcilla expandida, de hasta 1 metro de espesor. Además, no debe ser inferior a 0,5 metros, ya que en este caso el aislamiento no será efectivo. El método es bastante económico, pero ineficaz, ya que el material pierde sus propiedades al interactuar con la humedad.

Opción número 2

Una solución más eficaz sería el aislamiento con láminas de poliestireno expandido. Al mismo tiempo, el grosor de las hojas se selecciona individualmente, según las condiciones climáticas de la región, pero no debe ser inferior a 5-10 centímetros.

Aislamiento de la base de la tira con espuma de poliestireno.

Para fijar el aislamiento, se utilizan tacos de plástico. Los agujeros están pretaladrados en los que se clava la espiga con un martillo.

La mejor opción sería elegir un material de densidad media, ya que tiene un coste más asequible, junto con una buena conductividad térmica.

¡Consejo! Es mejor utilizar espuma de poliestireno extruido, ya que absorbe muchas veces menos la humedad, lo que se traduce en una mayor durabilidad.

También una solución buena y bastante efectiva sería la disposición de encofrados fijos. Pero en este caso, es necesaria una fijación adicional de las láminas para evitar su deformación con el hormigón.

Opción número 3

La última opción es el tratamiento de la base con espuma de poliuretano.

Se lleva a cabo mediante un pulverizador, de modo que se distribuye uniformemente por toda la superficie, lo que la protege completamente de la humedad.

Cubrir la base con espuma de poliuretano.

Este método es bastante efectivo, pero la mayoría implica altos costos, ya que aquí no puede prescindir de la ayuda de especialistas. También debe tenerse en cuenta la descomposición de la sustancia bajo la influencia de la luz solar en microelementos dañinos tanto para la atmósfera como para los humanos.

¡Importante! El calentamiento se lleva a cabo sin falta solo después de la disposición de la impermeabilización.

Finalización del trabajo

En la etapa final, es necesario cubrir el concreto con una película y dejar que se seque completamente y adquiera fuerza, por un período de al menos 2 semanas. Es deseable aumentar este período a 25-30 días.

Si el trabajo de bricolaje en la instalación de una base de tira se realizó en el invierno, entonces también es necesario usar aditivos anticongelantes, porque de lo contrario el concreto se congelará y dejará de ganar fuerza. En climas cálidos, por el contrario, el concreto debe humedecerse periódicamente, ya que parte del agua se evapora.

Salir

En resumen, puede ver que la instalación de una base de tiras con sus propias manos es un proceso bastante largo y laborioso, pero, sin embargo, no tiene nada de complicado. Para un ejemplo más ilustrativo del trabajo que se está realizando, le sugerimos ver un video que refleja completamente todo el proceso. Después de eso, le sugerimos que se familiarice con otros y, posiblemente, cambie de opinión acerca de elegir una cinta.

La construcción de una cimentación continua se puede atribuir a la construcción de una estructura monolítica utilizada directamente para la construcción de un edificio residencial o comercial.

Puede hacer todo el trabajo usted mismo, lo que puede ahorrar significativamente el presupuesto familiar y dirigirlo al trabajo posterior.

Sin embargo, antes de continuar, es necesario tener en cuenta las características del suelo en la parcela, los posibles cambios climáticos y atmosféricos, el tipo de estructura futura, así como familiarizarse con la documentación reglamentaria y obtener todos los acuerdos y permisos. necesario para empezar a trabajar.

Documentación reglamentaria

Al hacer una base de tira para una casa, necesita saber cómo se clasifican. Se lleva a cabo de acuerdo con los signos característicos de los estándares de SNiP No. 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 y SN 536-81. En primer lugar, estas son las diferencias en el diseño en sí:

• prefabricados, que consisten en bloques de hormigón armado;
• monolítico, vertido en un área determinada en el encofrado;
• colocar la cinta con ladrillos o escombros.

Además, antes de iniciar la construcción, se recomienda familiarizarse con las normas que rigen el uso de la tierra en cumplimiento de los requisitos descritos en SanPiN 2.1.7.1287-03.

Cuando se trata de construcciones residenciales y comerciales privadas, se utiliza predominantemente el segundo método de autovaciado.

¿Qué se requerirá para esto?

Los bloques FBS le permitirán montar la base muy rápidamente

Antes de hacer correctamente una base de tira, debe determinar la tecnología de su instalación. En este caso, deberá seleccionar y comprar la cantidad correcta de material de construcción. Incluye lo siguiente:

1. Ladrillos y hormigón para sellar agujeros y juntas de conexión.
2. Impermeabilización.
3. Aislamiento térmico (si se desea o es necesario).

Es necesario hormigonar o rellenar los agujeros porque es casi imposible colocar una pared ubicada debajo del nivel del suelo sin fallas.

Además, necesitará refuerzo, con su ayuda debe hacer una cinta que rodee el perímetro y esté ubicada en la parte de soporte de la estructura.

Su función principal será conectar y vincular todos los elementos individuales en uno.

El refuerzo le permitirá distribuir la carga de la casa o edificio en toda su área.

La base se vierte continuamente.

Antes de verter la base de la tira con sus propias manos, primero debe preparar el material a granel. En este caso, es adecuada arena, piedra triturada o grava.

Puede usar una mezcla de arena y grava, puede realizar varias funciones a la vez: servirá como componente principal para la fabricación de concreto y se usa para instalar una almohada debajo de la base.

Este último está obligado a hacer lo siguiente:

• nivelar el foso para la posterior colocación de losas o vertido de hormigón;
• actuar como una capa de drenaje;
• para prevenir los efectos nocivos del levantamiento del suelo a temperaturas ambientales negativas.

Profundidad

Coloque la suela de los cimientos por debajo del nivel de congelación del suelo.

Con la autoconstrucción, al no tener experiencia en la realización de dicho trabajo, muchos se preguntan: ¿cómo llenar adecuadamente la base de la tira?

Si todo está más o menos claro con la tecnología para realizar el trabajo, entonces con la determinación de la profundidad de las zanjas y la colocación de los cimientos, el problema es mucho más complicado.

El principal factor determinante de este valor es el requisito de que su suela esté ubicada al menos 30 a 40 cm por debajo del nivel de congelación del suelo.

La altura de los cimientos de la tira de la casa depende de la ubicación territorial de la parcela de tierra, que está directamente relacionada con las características climáticas de cada región individual. Para facilitar esta tarea, consulte la tabla a continuación y está diseñada para determinar de forma independiente la profundidad de congelación, según SNiP.

Ciudad	METRO	µM	Marga, arena, m	Arena fina, franco arenosa, m	Arena gruesa, grava, m
Arcángel	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
Vólogda	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
Ekaterimburgo	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
Kazán	38.9	6.24	1.43	1.75	1.87
kursk	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
Moscú	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

La disposición de una base de tira de un tipo enterrado poco profundo se encuentra a una distancia de 80 a 100 cm del nivel del suelo. Sin embargo, se debe tener en cuenta la débil capacidad de carga y la casi nula resistencia a las heladas del suelo. Por lo tanto, antes de diseñar un diagrama de estructura de la casa con sus propias manos, es necesario tener en cuenta la profundidad de los cimientos.

Los cimientos para edificios de un piso, por regla general, se calculan a ojo.

En cuanto a la instalación de la cinta debajo de un edificio de un piso, aquí, en la mayoría de los casos, los cálculos se realizan en valores promedio, por así decirlo, "a simple vista".

En este caso, la probabilidad de gasto excesivo de materiales y trabajo se reduce al mínimo.

Sin embargo, si es posible obtener asesoramiento profesional, no se recomienda rechazarlos. En ausencia de una persona con experiencia, se pueden tener en cuenta los siguientes factores:

No te olvides del nivel de las aguas subterráneas. De acuerdo con los estándares, debe ubicarse a no menos de 20 cm de la base.

Orden de trabajo

Puede cavar una zanja sin la participación de equipos especiales

Las instrucciones paso a paso de bricolaje para instalar una base de tiras con sus propias manos son bastante simples.

Después de que se hayan completado todos los cálculos, se hayan obtenido los permisos y se haya comprado y entregado el material en el terreno, se puede comenzar el trabajo.

La ventaja de este método de construcción es que usted mismo puede realizar todo el trabajo sin la participación de equipos especiales y especialistas. En condiciones de suelo suelto, la zanja se cava con palas y, en lugar de losas de hormigón armado, se puede verter un monolito, reforzándolo con metal.

margen

Comience a marcar colocando clavijas en las esquinas del futuro edificio

Antes de hacer una base de tira con sus propias manos, debe marcar el sitio. Para hacer esto, necesitará un plano arquitectónico del objeto en construcción, que indique todas las paredes y particiones.

Según él, la ubicación está marcada en la ubicación seleccionada. Para facilitar los trabajos posteriores, es aconsejable limpiar previamente el lugar de escombros, ramas y raíces de árboles.

Además, puede eliminar la capa superior de suelo fértil de no más de 20 cm de espesor, que puede transferirse a una parcela de jardín o usarse para el posterior paisajismo del área alrededor del edificio.

El marcado se realiza clavando clavijas de madera colocadas en las esquinas. Un hilo de construcción se estira entre ellos, representando los límites más allá de los cuales la base no debe sobresalir. Una vez terminado, se recomienda verificar cuidadosamente la proporción del sitio previsto y el plan, la proporción de ángulos y líneas rectas nuevamente.

Si planea construir una base rectangular, no será superfluo comparar la longitud de sus diagonales. Si los valores son iguales, puede comenzar el movimiento de tierras.

Cuando planee instalar un horno de ladrillos o una chimenea real, se recomienda preparar una base separada. No se debe atar rígidamente a la cinta, sin embargo, con una estructura débil, con el tiempo, la estructura puede inclinarse o reventar uno de sus lados.

Excavación

Las paredes de la zanja deben estar niveladas.

La excavación de una zanja en una base de tira se lleva a cabo estrictamente a lo largo del camino previsto. Se recomienda comenzar desde el punto más bajo del terreno.

Es deseable que las paredes sean uniformes y verticales; cuando el suelo se está desprendiendo, puede ser necesario hacer escudos adicionales de madera o metal.

Esto evitará trabajos innecesarios y reducirá el consumo de materiales de construcción.

Periódicamente, la profundidad de la ocurrencia planificada del cojín base se mide y compara a lo largo de todo el perímetro.

preparación de zanjas

El grosor de la almohada debe ser de al menos 10 - 20 cm.

Para distribuir la carga de toda la masa de la estructura y reducir la presión creada por el suelo durante el levantamiento en la estación fría, se vierte un colchón de arena y grava en el fondo de las zanjas.

Su espesor es de al menos 10 - 20 cm, siempre que esté bien compactado. Se recomienda hacerlo en 3 etapas, mojando cada hilera con agua y apisonando bien.

Si la almohada no está protegida contra el lavado, es probable que durante el llenado primaveral del suelo con agua, la arena simplemente se lave, por lo que el material del techo se coloca en el fondo, lo que aún no permitirá que la lechada de cemento se mezcle con arena cuando se vierte la base de la tira.

El material del techo no solo se puede colocar hasta el fondo, sino que también se puede elevar hasta las paredes de la zanja de 15 a 20 cm.

Antes de verter la base de la tira, debe cuidar su alineación máxima en el plano horizontal. Esto reducirá la probabilidad de que el zócalo se coloque de manera desigual. La instalación se lleva a cabo utilizando varios materiales que están disponibles:

• madera contrachapada;
• tablero con bordes;
• el plastico;
• hojas de metal.

Las celdas de la altura requerida se ensamblan a partir de elementos individuales y se conectan con puentes en uno. En algunas zonas se hacen necesarios huecos para la ventilación del futuro subsuelo. Se insertan tubos especiales de la longitud requerida, el diámetro suele ser de al menos 10 cm.Para obtener más información sobre la instalación de encofrados de madera, vea este video:

El vertido de hormigón se completa sin llegar al borde por 3 - 4 cm.

Antes de verter la base de la tira con sus propias manos, debe tener en cuenta que esto no se hace en el borde superior del encofrado, sino 3-4 cm debajo.

Esto reducirá la posibilidad de que el concreto salpique al apisonar.

Para facilitar este procedimiento, puede utilizar las marcas realizadas en el interior de los escudos en todo el perímetro o con un hilo de construcción estirado.

Si es necesario construir una base de tira con aislamiento térmico, la madera para el encofrado se puede reemplazar con espuma de poliestireno extruido, que se ensambla como un diseñador para niños.

Refuerzo estructural

Se recomienda tejer refuerzo con alambre.

Construir una casa es un negocio bastante responsable, por lo que debe abordarse con sumo cuidado. Esto se aplica tanto a la adquisición de material como al orden de trabajo. Todas las etapas de la construcción deben completarse sin falta, ignorar cualquiera de ellas puede tener las consecuencias más desastrosas.

Reforzar una base de tira con sus propias manos no es tan difícil de hacer, pero existen numerosos matices que pueden afectar significativamente todo el resultado. En primer lugar, esta es la unión de varillas en las esquinas y uniones de paredes adyacentes. En estas áreas, el metal se dobla y se coloca a lo largo de toda su longitud.

En segundo lugar, el diámetro de los elementos longitudinales no debe ser inferior a 10, y las reglas de distribución y los puentes no deben ser inferiores a 6 mm. Para cada marco, se debe colocar un promedio de 5 a 6 varillas longitudinales.

En las uniones, la distancia entre los puentes no es igual a 60 cm, como en las secciones rectas, sino a 20. La conexión de las varillas se superpone con una superposición de 50 a 60 cm.

En tercer lugar, el metal no debe tocar el encofrado, ya que con la posterior eliminación de los escudos aparecerá una interacción directa con el suelo, lo que provocará la formación de focos de corrosión y la destrucción del refuerzo bajo la influencia de la humedad. Para obtener más información sobre el refuerzo, vea este video:

La cantidad de material de refuerzo se puede determinar en función del volumen de hormigón. El coeficiente es de 80 kg por 1 m3.

llenar

Tener tiempo para verter la base en 1 día.

Si se han completado todos los pasos descritos anteriormente, la instalación posterior de la base de la tira no causará ningún problema especial.

Habiendo determinado la cantidad del volumen requerido (esto se hace multiplicando la altura futura por la longitud y el ancho), se toma una decisión: se usa una mezcla de concreto comprada o se hace de forma independiente.

En este caso, se debe tener en cuenta que un producto producido en el modo de fábrica es mucho mejor que un producto hecho de forma independiente.

Al mismo tiempo, aún debe tener en cuenta la cantidad de cemento y arena que deberá mezclar manualmente.

En el futuro, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. El llenado se realiza en un día con pequeños intervalos de no más de 2 horas.
2. Las paredes en la base de la tira deben ser golpeadas.
3. Cada capa vertida se apisona y golpea con una palanca.

Al hacer la mezcla usted mismo, debe reorganizar periódicamente la batidora en diferentes lugares. No se permite el llenado desde un punto.

Extracto

El encofrado se retira solo después de que la base haya fijado la mitad de la fuerza.

Es posible evitar la reparación de la base unos años después de su vertido observando la tecnología de su secado y envejecimiento. Durante este período, es necesario reducir la probabilidad de exposición mecánica o química. Además, el concreto es muy sensible a temperaturas ambientales elevadas y cambios repentinos.

No se recomienda quitar el encofrado hasta que la composición haya fraguado más de la mitad de su fuerza, esto puede llevar varios días. Además, durante todo el tiempo de secado, debe estar debajo de una película de plástico o lona, ​​​​y humedecerse periódicamente con agua de una regadera de jardín (en la estación cálida).

El tiempo de solidificación completa de la estructura es de 1 a 1,5 meses. Esto debe considerarse antes de construir muros capitales en él. El incumplimiento del tiempo de curado puede provocar fallas prematuras.

Por lo tanto, la cuestión de cómo hacer una tira de base con sus propias manos se revela por completo. Según la información presentada anteriormente, hacer el trabajo usted mismo no es tan difícil. Para hacer esto, en primer lugar, debe realizar correctamente los cálculos y realizar todas las acciones de acuerdo con las instrucciones. Solo en este caso, el edificio durará muchos años y no se destruirá debido a posibles errores.

Una base de tira monolítica es una estructura de una pieza hecha de refuerzo de acero y una tira de hormigón. Se ubica a lo largo del perímetro del edificio y debajo de todos los muros y elementos de carga. Si se sigue la tecnología, la estructura se convierte en un todo único, un monolito, y tiene unas características de fiabilidad y resistencia muy altas. Por esta razón, es popular tanto en la construcción de edificios de varios pisos como en casas de campo privadas.

Es recomendable utilizar una cimentación de tira monolítica a un nivel bajo de agua subterránea: cuando se ubican por debajo de la profundidad requerida de la cimentación. De lo contrario, es necesario organizar el drenaje, y estos son fondos adicionales (y considerables).

Dispositivo y tipos

De acuerdo con la profundidad de ocurrencia, los cimientos de franjas son superficiales y profundos. Los poco profundos se pueden usar en suelos tranquilos, no esponjosos, con buena capacidad de carga para edificios de pequeña masa, hechos de madera y construidos con tecnología de marcos.

En este caso, la cinta debe penetrar entre 10 y 15 cm en la capa dura, que se encuentra debajo de la fértil. Al mismo tiempo, según las normas, no puede ser inferior a 60 cm.

Los cimientos de tiras monolíticas profundas están hechos para casas pesadas y masivas. En el caso general, se bajan 10-15 cm por debajo del nivel de congelación del suelo para una región determinada. En este caso, la suela debe descansar sobre una capa con buena capacidad portante. Si este no es el caso, hay que profundizar más. Por ejemplo, si el nivel de congelación del suelo es de 1,2 m y la capa fértil termina a 1,4 m, entonces debe caer por debajo de 1,4 m.

Con o sin encofrado

En general, la tecnología para erigir una base de tira monolítica prevé la instalación. Son estructuras formadas por escudos que dan forma al hormigón y evitan que se esparza. Está claro que el encofrado es un costo adicional de materiales, así como un tiempo adicional para su montaje e instalación.

Encofrado: una estructura hecha de tablas o madera contrachapada que le da forma a los cimientos.

A veces, para ahorrar dinero, en buenos suelos, se cava un pozo de cimentación exactamente de acuerdo con el marcado, con el ancho y la profundidad deseados. Y el hormigón se vierte en estos pozos sin encofrado. Tal tecnología no puede garantizar el grado requerido de confiabilidad y es imposible predecir el resultado. El hecho es que el hormigón necesita una cierta cantidad de agua para adquirir una resistencia normal. Sin encofrado, el agua, aunque sea un poco, se absorbe en el suelo, lo que puede afectar la calidad de la piedra de hormigón. En el peor de los casos, puede desmoronarse.

Salen de la situación extendiendo una película de plástico en la trinchera. Pero luego lo recorren: es necesario reforzarlo. Tanto las varillas como las botas dañan la película más de una vez. Como resultado, la humedad todavía se va.

Fundación sin encofrado - una empresa arriesgada

En algunos casos, tales cimientos pueden permanecer en pie durante un cierto número de años sin problemas. Pero tarde o temprano, aparecen grietas o el concreto comienza a desmoronarse. La segunda dificultad de trabajar con una base de este tipo es su geometría, que está lejos de ser ideal. Para reducir la pérdida de calor, la base está aislada, generalmente con paneles de espuma o espuma de poliestireno extruido. Intenta pegarlos en una superficie irregular. La situación es la misma con la barrera de vapor: la película es muy difícil (casi imposible) de pegarse en concreto poroso irregular con inclusiones de suelo. Depende de usted si este enfoque está justificado o no, pero tal base solo puede recomendarse para una cerca o un granero.

Sótano en una casa con una base de tira

El sótano puede ser la misma área que la casa, o puede ocupar solo una parte del espacio. Y debe decidir sus dimensiones antes de la etapa de diseño.

Si el sótano ocupa solo una cierta parte del espacio, será posible no sacar todo el suelo, sino cavar solo zanjas debajo de la cinta. También cavan el sótano de acuerdo con ciertas reglas. Su colocación y disposición también se puede desarrollar en la etapa de diseño.

Una base monolítica de cinta con un sótano es una tarea difícil de diseñar (para aumentar el tamaño de la imagen, haga clic derecho sobre ella)

Si se decidió hacer el sótano más tarde, debe elegir un lugar y determinar la profundidad para que cuando dibuje líneas desde la base de la casa en un ángulo de 45 °, no atraviesen los vacíos (que se muestran en la foto de la derecha).

Si el sótano está ubicado debajo de toda el área de la casa, entonces todo el suelo se elimina a la profundidad requerida. En general, un proyecto de este tipo no puede llamarse económico: hay mucho más trabajo y gastos. En primer lugar, se requiere un refuerzo reforzado de las paredes y su mayor espesor. Como no habrá tierra en el interior, las paredes del sótano deberán resistir la presión de la tierra desde el exterior. Por lo tanto, el grosor de la cinta será mucho mayor y se necesitará un refuerzo más potente, se colocará con un paso más pequeño y también aumentará el número de correas de refuerzo. Como resultado, solo aumentará el consumo de refuerzo para la base. En segundo lugar, será necesario hormigonar y, posiblemente, reforzar el piso del sótano en toda el área. Y estos son nuevamente materiales: hormigón y refuerzo. En tercer lugar, se necesitará una ventilación eficaz para eliminar los gases subterráneos. Tal estructura ya no se puede diseñar de forma independiente. El trabajo debe ser realizado por un profesional con amplia experiencia.

Una de las opciones para construir los cimientos de una casa con sótano (para ampliar la imagen, haga clic derecho sobre ella)

Cimentación de tira monolítica: etapas de construcción.

Incluso si una organización o un equipo va a construir una casa, el desarrollador necesita conocer la tecnología: esta es la única forma de controlar el proceso y estar seguro de la calidad del trabajo.

En general, la tecnología es la siguiente:

• Marcaje del sitio.
• Obras de tierra.
• Consolidación de la base, lecho básico y apisonamiento.
• Disposición de la cinta.
• Impermeabilización.
• Montaje e instalación de encofrados.
• Refuerzo de tejido.
• Vertido y vibrado de hormigón.
• Curación.

Se requiere alguna explicación. Se necesita una marca doble, una trama y una cinta, si la casa tendrá un sótano debajo de toda el área de la casa. La primera vez que marca el área de la casa, teniendo en cuenta las asignaciones para la instalación del encofrado. No hay forma de prescindir de él. Luego, después de cavar el pozo y verter y apisonar el fondo, será necesario marcar la cinta. De acuerdo con estas marcas, luego se instalará el encofrado, que formará el "perfil" de su casa.

Ahora un poco más sobre cada una de las etapas.

Marcado de parcela

Dado que para el diseño se examinó el suelo en un área determinada, es necesario unirlo rígidamente. La estructura subterránea suele ser heterogénea y un desplazamiento de medio metro puede ser crítico: de repente hay rocas hundidas o una cavidad. Apenas merece la pena posicionar con una precisión de hasta un centímetro, pero conviene no perderse mucho.

movimiento de tierras

Sus volúmenes y el equipamiento utilizado dependen de si tienes una casa con o sin sótano. De lo contrario, marcó la cinta y deberá quitar la tierra. Solo con un margen para la instalación del encofrado, y esto a veces es de 50 * 80 cm en cada lado. Los escudos necesitan espaciadores para evitar que se deshagan.

Si la casa tiene un sótano, será necesario quitar toda la tierra. Las dimensiones del pozo son 2-5 m más grandes que las dimensiones de la cimentación. Este es todo el mismo stock para espaciadores de encofrado.

Si la casa tiene un sótano, el pozo resulta ser grande

Para grandes volúmenes, es mejor utilizar equipos especiales. Alquilarlo cuesta mucho, pero el trabajo de una brigada de "excavadores" durante varios días no será más barato. Las velocidades son desmesuradas.

La capa fértil superior se coloca por separado, se puede distribuir inmediatamente por todo el jardín. El resto del suelo se amontona: en parte irá al relleno, en parte habrá que sacarlo.

Sellado del fondo del pozo y relleno.

Después de que se haya eliminado la mayor parte del suelo, se debe nivelar y compactar el fondo. Cuando se trabaja con una excavadora, a menudo sucede que algunas áreas son 20-30 cm más profundas de lo necesario. Todas estas irregularidades hay que corregirlas: dormirse y apisonarse.

Es necesario apisonar y nivelar toda el área del pozo o zanja. Y no con una baraja. Se puede utilizar si está construyendo una cerca. Incluso durante la construcción de un baño o una cabaña, es mejor usar una placa vibratoria.

Veamos por qué. Este nivel representa toda la carga del edificio. Incluso pequeños huecos e irregularidades pueden causar encogimiento y agrietamiento desiguales. Y el fondo después de la excavación de la tierra es desigual. Y puedes eliminar esto con un apisonador. Es aún mejor si se vierte en el fondo una capa de arena de grano medio o fino. Debido a su menor tamaño, se alinea mejor. Pero para una mejor y más rápida compactación, es necesario humedecerlo (verter agua para humedecer todo su volumen). La placa vibratoria crea una fuerza que compacta la arena en 15-20 cm.Es esta capa la que debe verterse a la vez. Si según el proyecto, una capa de arena es de 30 cm, primero es necesario verter 15 cm, arrojarla y compactarla a una alta densidad. Luego vierta el segundo y derrame y apisone también.

A menudo, el proyecto requiere la creación de lechos de arena y grava. Luego se vierte otra capa de piedra triturada con una fracción de 30-60 mm sobre la arena compactada. Y él también divaga. El espesor de esta capa de relleno es de 10-15 cm, también hay que verterla en pequeñas capas de unos 5 cm cada una y compactarlas.

En este caso, el suelo no solo se nivela, sino que también se vuelve más denso: la piedra triturada se introduce en la roca subyacente, lo que aumenta su capacidad de carga. Dado que la placa golpea la piedra con mucha fuerza, la compactación se produce a una profundidad de 40-50 cm, y esto es muy bueno.

Encofrado para una base de tira monolítica.

El encofrado está hecho de tableros con un espesor de al menos 40 mm, madera contrachapada de baja calidad u OSB. El contrachapado es económico, especial: encofrado. Tiene una laminación en un lado: hay una película protectora. Por lo tanto, se puede utilizar varias veces.

Los escudos hechos de materiales laminares están reforzados con barras transversales y longitudinales. Desde las tablas se sujetan con travesaños. Los escudos ensamblados se exponen de acuerdo con el marcado de la cinta, se fijan en el exterior con pendientes y se instalan espaciadores en el interior. Todos estos sujetadores deben dar al encofrado las dimensiones especificadas. No permitirán que los escudos se deshagan o se abulten al verter hormigón: la masa ejercerá una presión considerable sobre las paredes, por lo que los sujetadores deben ser confiables.

- un atributo inaplicable de una base de calidad

Reforzamiento

Debido a las características estructurales (gran longitud y poco ancho), la base de la tira se ve afectada principalmente por fuerzas que intentan romper la tira. Por lo tanto, debe reforzarse a lo largo del lado largo. Aquí utilizan un potente refuerzo acanalado de 10 mm de diámetro y más. Todo el refuerzo transversal solo estabiliza las barras longitudinales en el espacio, por lo tanto, puede tomarse liso y usarse con un espesor pequeño: 6-8 mm.

Además, en la mayoría de los casos, independientemente de la profundidad, dos correas de refuerzo son suficientes: en la parte superior e inferior de la cinta. La excepción es el dispositivo de cimentación con un sótano debajo de toda la casa.

El esquema se muestra en la foto. En cada punto de conexión, el refuerzo se ata con un cable especial. Esto se hace manualmente usando ganchos o dispositivos automáticos: pistolas de tejer.

Hay otra forma: soldando. Pero su uso no siempre está justificado. El trabajo va más rápido, pero la conexión es difícil. Al tejer con alambre, el refuerzo tiene cierta libertad. Y ayuda a compensar algunas deformaciones sin destruir el hormigón. A la hora de soldar las uniones quedan rígidas, lo que por un lado no es malo, pero por otro lado una estructura demasiado rígida puede provocar grietas.

Otro punto: el sitio de soldadura siempre comienza a colapsar primero. Aunque el refuerzo se encuentra en el espesor del hormigón y, por lo tanto, no se corroe (el oxígeno no penetra en él), pero en caso de violación y suministro de oxígeno, las uniones soldadas se destruyen primero.

En esta etapa, se colocan conductos y productos de ventilación, a través de los cuales se llevarán las comunicaciones de ingeniería a la casa. Si lo olvida, tendrá que destruir el monolito, y esto es muy indeseable: cuantos menos defectos, más fuerte será la estructura.

Relleno de la base de la tira

Al construir una casa más o menos grande, es más fácil y mejor ordenar la entrega de concreto prefabricado al sitio en una mezcladora. Entonces el relleno se puede hacer en un día.

Puedes hacer tu propio hormigón. Pero esto requiere una hormigonera. Manualmente, mezclando los componentes en cubetas, es imposible asegurar el grado adecuado de uniformidad.

Para el vertido manual, se necesitarán al menos tres personas: una amasa el concreto en una hormigonera, la segunda distribuye la porción terminada y la tercera vibra el área recién vertida.

La vibración del hormigón se realiza mediante vibradores sumergibles manuales o portátiles. Este proceso le permite eliminar todos los vacíos y distribuir el agregado de manera más uniforme. Como resultado, las características de resistencia del hormigón mejoran mucho, adquiere resistencia a las heladas debido al hecho de que absorbe mucho menos agua. Por lo tanto, no se salte esta etapa: con los mismos componentes en la solución, obtenemos como resultado un hormigón de mayor calidad.

Otro punto: cuando se vierte desde una máquina, debe usar canaletas especiales. En primer lugar, es más fácil para ellos entregar el hormigón en el punto deseado y, en segundo lugar, la solución no debe caer desde una gran altura. Si la altura de caída supera los 150 cm, se delamina. El resultado es baja resistencia.

Curación

Si el trabajo se realizó en un clima cálido y seco, la cinta debe cubrirse con una envoltura de plástico o cualquier otro material que evite la rápida evaporación de la humedad. Dado que la profundidad del concreto es grande, humedecer la superficie no dará resultados tangibles. Lo principal es no dejar que la parte superior se seque y la película hace frente a esta tarea perfectamente.

Si la temperatura durante y después del vertido se mantiene alrededor de +20°C, tres días después del vertido, el hormigón ganará una resistencia de alrededor del 50%. Y en el cuarto día, se puede quitar el encofrado y continuar con el trabajo.

A temperaturas más bajas, es necesario esperar más tiempo: a +10°C ya son 10-14 días, ya +5°C el proceso de fraguado prácticamente se detiene. En tales condiciones, es necesario aislar el encofrado o calentar el hormigón.

La base de la tira monolítica está lista, pero aún queda trabajo por hacer en su aislamiento e impermeabilización. Solo después de eso se cubre (relleno).

Los cimientos del edificio son la parte más importante del mismo. El más mínimo error en la construcción de tales estructuras puede terminar en fracaso. Es necesario no solo calcular correctamente su profundidad, cantidad y sección transversal del refuerzo, sino también garantizar un drenaje, un aislamiento hidráulico y térmico confiables y de alta calidad. Describiremos en detalle el proceso de hacer una base de tiras con nuestras propias manos y las instrucciones paso a paso para su construcción.

¿Qué tipo de base elegir?

La elección del tipo de cimentación depende de la masa del edificio, el tipo de suelo y la profundidad de su congelación.

Según el tipo de construcción, todas las bases se dividen en:

• cinta: los más comunes, se realizan en forma de circuito cerrado, por lo que la carga en el suelo desde la estructura se transfiere de manera uniforme; se coloca no solo debajo de las paredes, sino también en las particiones del edificio; tales cimientos, a su vez, se dividen en someros y profundos
• montón: el edificio está instalado sobre varillas verticales (pilotes) con una profundidad de 3-20 m; se utilizan en terrenos difíciles, grandes profundidades de congelación del suelo y en áreas pantanosas; las desventajas incluyen la necesidad de usar equipos especiales para clavar pilotes en el suelo y la falta de sótanos; con movimientos horizontales del suelo son inaceptables
• parrilla de pilotes: con vigas horizontales portantes (enrejados) conectando los pilotes en la parte superior; para proteger contra las heladas, nunca se entierra en el suelo
• de columna: en postes con una extensión en forma de "suela"; se permite la construcción en suelos con congelación profunda; los soportes conectados por puentes (vigas rand) se colocan cada 3 m
• losa: una estructura bastante costosa en forma de losa monolítica de 20-30 cm de espesor, que se encuentra sobre la superficie del suelo, que al mismo tiempo sirve como piso del edificio

Los edificios pesados ​​y los edificios altos generalmente se construyen usando tira de base. cimientos de pilares económicamente más rentable, y se permite construir estructuras livianas o casas de madera en ellas, pero solo si el suelo no es turba ni arcilla.

Estructuras de pilotes se puede utilizar incluso con una masa significativa de la estructura. Pero se utilizan principalmente en terrenos con suelos arenosos o turbios débiles, así como en las regiones del Extremo Norte con una gran profundidad de congelación del suelo. Para evitar movimientos, los pilotes no se instalan en fosos, sino que se hincan o atornillan en el suelo.

Losa de cimentación superficial es más razonable usarlo en áreas problemáticas con alta movilidad del suelo. Tal base "flotante" es capaz de soportar incluso desplazamientos significativos del suelo sin dañar el edificio.

Se permite verter la base a una temperatura de +5 C. Es inaceptable trabajar a bajas temperaturas para evitar el agrietamiento del concreto.

VIDEO: Elegir una base para una casa.

Aunque el costo de dicho soporte es bastante alto y promedia el 25-30% del precio de todo el objeto, Debido a su alta resistencia y confiabilidad, esta opción se usa con mayor frecuencia. A continuación se muestra una instrucción detallada paso a paso para la fabricación de una base de tira.

Profundidad

Las bases de cinta tienen dos variedades:

• poca profundidad con tendido en el suelo a 50-70 cm; utilizado sólo para edificios ligeros
• enterrado profundo hasta 2 m: debe entrar en el suelo 20-30 cm por debajo del nivel de congelación del suelo

Averiguar qué tan profundo se congela el suelo en su área es fácil. Hay tarjetas especiales para esto. Sin embargo, enseñe que este significado es normativo. En la práctica, es necesario tener en cuenta el tipo de suelo y la temperatura media mensual de la región de residencia. Enseñe también que el suelo pantanoso húmedo siempre se congela más fuerte que el arenoso. El suelo denso se congela más que el suelo suelto.

En la región de Moscú, la profundidad de congelación estándar es de 140 cm. Al sentar las bases, se agrega otro 10% a estas cifras. Para habitaciones sin calefacción, se debe agregar un 10% adicional. Si hay un sótano, la base cae 40 cm por debajo de su piso. También es necesario tener en cuenta la altura de la capa de drenaje y el colchón de arena.

Idealmente, solo los geólogos pueden responder a la pregunta de cuál debería ser la profundidad de colocación de los cimientos. Ni las tablas ni los mapas pueden mostrar la presencia de arenas movedizas peligrosas, el nivel de las aguas subterráneas, diversas alteraciones en la composición del suelo, etc.

En suelos débiles, es mejor construir una base de tira en forma de trapezoide o hacerla escalonada. Tal base será más confiable.

ancho de la zanja

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Tipos de zanjas para la fundación.

El ancho de la estructura se calcula en base al ancho de las paredes más 10 cm. A este valor se añaden 40-60 cm por la posibilidad de paso de personas durante la instalación y vertido del encofrado. En promedio, el ancho de la zanja es de 0,7 a 0,8 m, al organizar el sistema de drenaje, este parámetro aumenta en otros 20 a 30 cm.

Para que no haya diferencia en las alturas, comienzan a cavar una zanja desde el ángulo más alto. Es recomendable hacer esto manualmente: al excavar con una excavadora, no funcionará para obtener paredes perfectamente uniformes sin arrojar el suelo.

El suelo que se desmorona se elimina por completo; después de todo, incluso compactado, tiene una densidad inferior al suelo que se ha compactado durante años. No se debe quitar parte de la tierra; con la ayuda de ella, se realizará el relleno.

Si la tierra se desmorona mucho, cava una zanja en un ligero ángulo. Además, puede fortalecerlo con madera contrachapada o tableros de tablones con espaciadores. Si hay un sótano, se prepara inmediatamente un pozo para él.

Antes de comenzar a trabajar, la capa vegetal de suelo (césped) se elimina por completo a una profundidad de 20-30 cm.. En suelo chernozem, la construcción de una base es inaceptable. La capa de tierra suelta debe eliminarse por completo.

Al marcar, el ancho de las paredes se agrega a las dimensiones de diseño del edificio. Comienza desde las esquinas donde se martillan clavijas o barras de refuerzo. Una cuerda o hilo de pescar está bien estirado entre ellos. Los lados horizontales y verticales deben verificarse con un nivel de construcción. Las esquinas deben ser estrictamente rectas. También es necesario verificar dos veces las dimensiones diagonales.

Si se acerca el invierno y no hay forma de esperar hasta que el concreto se fortalezca, puede ensamblar los cimientos a partir de bloques de concreto prefabricados. Sin embargo, ten en cuenta que sus articulaciones son un punto débil. En el caso de movimientos de suelo, se pueden formar brechas en estos lugares.

Almohada de arena y grava

Antes de construir los cimientos de la casa, debe encargarse de colocar la almohada. Los materiales como arena, piedra triturada y grava casi no absorben la humedad, por lo que son menos susceptibles a las heladas. El uso de almohadas basadas en ellas le permite proteger el sitio de la contracción desigual del suelo. La almohada le permite redistribuir de manera más uniforme la carga de la masa del edificio en toda el área. El suelo debajo se asentará de manera más uniforme.

La capa de dicha almohada debe ser de 20 cm. Para que no se sedimente, se coloca una capa de película o material para techos antes de rellenarlo. Se requiere colocar la misma capa de impermeabilización después de rellenar con piedra triturada y arena.

La arena debe derramarse con agua y luego apisonarse con un vibrotamper o con un dispositivo especial en forma de bloque de madera con mango vertical.

Encofrado "correcto"

Los problemas de cimentación más comunes son:

• rotura de encofrado
• su estallido
• fugas de mortero de concreto

Para evitar tales errores, no confíe en la casualidad y use madera de desecho. Para la fabricación de encofrados para la cimentación, se requiere una placa plana de 25 mm de espesor sin defectos significativos, 2 grados. En el futuro, después de analizar el encofrado, se puede usar para equipar la caja.

Los escudos demasiado grandes serán inconvenientes de usar: están hechos de 3-4 m de largo y ensamblado con clavos. Para bastidores transversales, se utiliza un riel o el mismo tablero. Para evitar fugas del mortero, no debe haber espacio entre las tablas.

Después de bajar a la zanja y nivelar, los escudos se fijan con clavijas clavadas en el suelo. En el futuro, no se pueden quitar, permanecen en el concreto. Desde el exterior, el encofrado se refuerza adicionalmente con puntales. La distancia entre ellos es de al menos 1 m.

Todos los escudos están interconectados con listones de madera. Para proteger el encofrado de la hinchazón, las tablas se atan con alambre, que se atornilla a los travesaños verticales. Durante la demolición del encofrado, se corta y se deja en el hormigón.

El fieltro para techos se usa a menudo como capa impermeabilizante. Se sujeta con clavos de pizarra.

Instalación de refuerzo

Lea también:

En la base de la tira, el refuerzo debe colocarse en forma de rectángulo.. Hay una explicación lógica para esto. Dos fuerzas actúan sobre el soporte de la estructura a la vez: fuerzas de empuje desde abajo y la masa de la estructura misma desde arriba. Prácticamente no hay carga en el medio de la cinta. Para compensar estas dos cargas, se preparan dos cinturones: superior e inferior.

Al profundizar los cimientos a una profundidad de 1 m, esto es suficiente. Se preparan tres cinturones para una base profundamente enterrada: el tercero se requiere para el refuerzo a gran altura de la jaula de refuerzo.

Las barras suaves solo se permiten cuando se crean puentes. Para el marco principal, se utiliza refuerzo con una superficie acanalada con un diámetro de 8-16 mm, capaz de soportar cargas de tracción. La superficie acanalada también puede proporcionar una mejor adherencia al hormigón. Grados de acero de refuerzo para cimientos SGS, 25G2S, 32G2Rps.

Para proteger el metal de la corrosión, el refuerzo debe ubicarse solo en el espesor del concreto. Por lo tanto, a lo largo de los bordes y la parte inferior del encofrado, es necesario retroceder 5 cm Según SNiP, el espacio de refuerzo es de 30-35 cm.

Las esquinas y las paredes, que soportan la carga de las paredes vecinas, son el punto más débil. Para evitar la aparición de grietas, las barras en estos lugares se doblan en un ángulo de 90 grados con una superposición de 60-70 cm, si la longitud de la barra no es suficiente, se conectan con abrazaderas en forma de L.

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La soldadura de accesorios no es deseable. En primer lugar, en los lugares de soldadura, el acero pierde parcialmente su resistencia. En segundo lugar, el marco de fuerza de la cimentación debe tener un cierto grado de libertad para que no se rompa cuando el suelo se mueva.

Por lo tanto, es necesario sujetar el refuerzo con la ayuda de tejido. Para hacer esto, use un cable especial. El tejido se realiza manualmente y con una gran cantidad de trabajo con una pistola. Para trabajar con alambre, es más conveniente usar un gancho especial.

Con una diferencia significativa de altura, es mejor dividir la base en sectores, donde cada sector se ubica en el suelo a diferentes profundidades.

Comprobación de la calidad del cemento.

Antes de dar instrucciones detalladas para construir una base, hablemos de la calidad del cemento. Al verter los cimientos de una casa, definitivamente no vale la pena ahorrar en cemento. Según GOST, debe tener al menos los grados M200-300. Pero es mejor ir a lo seguro y usar cemento M400-500. Esto es especialmente importante en la construcción de edificios pesados ​​o de varios pisos. De hecho, en la práctica, el cemento actual a menudo no se produce con la mejor calidad.

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El hormigón de alta calidad tiene un color gris oscuro. Debe estar fresco y no apelmazado; cuando se aprieta en un puño, debe derramarse fácilmente entre los dedos. Dado que este material puede absorber rápidamente la humedad, si se compra con anticipación, guárdelo en un lugar seco, cubierto con una envoltura de plástico, durante no más de 1 a 2 semanas.

Es difícil concentrarse en el fabricante; después de todo, cada región produce su propio cemento. Por lo tanto, es mejor hacer un lote de prueba de la solución.

Después de que se endurece, es necesario instalar un cincel en la superficie del concreto y golpearlo con un martillo. Deberías quedarte con solo una pequeña marca de rasguño. Romper pedazos pequeños significa que, incluso si el fabricante le aseguró lo contrario, la marca de dicho cemento no es más de M200. Aparecen agujeros en el hormigón después del impacto al verter cemento M100.

El interior del concreto seco debe ser más oscuro que en la superficie. Después de un mes, debería ser difícil martillar un clavo en concreto de alta calidad. En las condiciones de Siberia y el Norte, es importante prestar atención a la resistencia a las heladas del material. Dicho hormigón está marcado como ML.

Preparamos una solución concreta

La base correcta debe hacerse a partir de una solución de calidad. mi sus proporciones dependen directamente de la marca de cemento. Entonces, cuando se usan grados de cemento M400, la relación por volumen será de 1.0: 1.2: 2.7 (se toman cemento, arena, piedra triturada para mezclar).

Marca de hormigón	Proporciones en volumen cemento/arena/piedra triturada	Proporciones en peso de cemento/arena/piedra triturada	Volumen aproximado de hormigón a partir de 50 kg de cemento (1 saco), m3
M100	1,0/4,1/6,1	1,0/4,6/7,0	0,231
M150	1,0/3,2/5,0	1,0/3,5/5,7	0,189
M200	1,0/2,5/4,2	1,0/2,8/4,8	0,160
M250	1,0/1,9/3,4	1,0/2,1/3,9	0,128
M300	1,0/1,7/3,2	1,0/1,9/3,7	0,122
M400	1,0/1,1/2,4	1,0/1,2/2,7	0,092

La arena se utiliza seca, sin impurezas de arcilla y escombros. Para eliminar partículas grandes, la arena debe tamizarse a través de un tamiz. La piedra triturada necesitará una fracción fina con un tamaño de partícula de 5-20 mm. En cambio, el uso de grava de río, que tiene poca resistencia, no es deseable. Además, sus granos tienen una superficie demasiado lisa y no se adhieren bien al hormigón.

Primero debe mezclar bien la mezcla seca y solo luego agregarle agua. Si el amasado se realiza a mano, debe hacerse en porciones pequeñas; de lo contrario, si no se mezcla, se forman grumos en la solución. La solución resultante debe ser lo suficientemente espesa y no escurrirse de la llana.

El encofrado se retira no antes de un par de semanas después del vertido. No se permite ningún trabajo antes de la expiración de este tiempo.

vertido de cimientos

La cimentación corrida se realiza en forma de lámina continua de hormigón que recorre el perímetro de los muros y tabiques internos. Al erigir edificios livianos, se permite la construcción de bases de ladrillo.